«Зенит» – автокорректор наклона фар
Зенит- Люксовая опция в автомобиль эконом класса
- Соответствует техническому регламенту
- Надежность обеспечена бесконтактным датчиком
Назначение Автоматического корректора наклона фар «Зенит»
Автокорректор «Зенит» удерживает фары в одном положении, независимо от изменения нагрузки на оси автомобиля. Наклон фар регулируется через штатный электрокорректор фар штатными моторедукторами, расположенными в фарах.
Автокорректор фар «Зенит» предназначен для установки на автомобили, оборудованные ручным электрокорректором света фар по однопроводной схеме.
В большинстве случаев на иномарке его работа ничем не будет отличаться от штатного автокорректора, т.е. «Зенит» является прямой заменой штатному. Чаще всего датчик от штатного автокорректора подходит к "Зениту" и наш датчик - к штатному, разъемы только разные.
Надежность Автокорректора «Зенит» обеспечена использованием бесконтактного датчика загрузки оси на основе датчика Холла и вращающегося магнита, внутри нет никаких переменных резисторов со скользящими контактами. В российских условиях грязных дорог он гораздо более живучий, чем ультразвуковые датчики.
Кому нужен Автоматический корректор наклона фар «Зенит»
Люксовые автомобили обычно с конвейера оборудованы ксеноновыми или светодиодными фарами, автокорректором и омывателем фар. Никто уже не сомневается в преимуществе этих источников света. Важно, что на конвейере все параметры света соответствуют техническому регламенту.
У владельцев иномарок среднего класса, где есть комплектации и люксового сегмента, всегда есть возможность замены галогенных фар на ксеноновые с установкой штатных автокорректора и омывателя фар. Другое дело, что цены официальных дилеров многих останавливают.
У владельцев иномарок экономного класса и всех российских автомобилей в возможных заводских комплектациях нет ксенонового света. Поэтому и нет возможности воспользоваться штатными решениями.
Вот именно для последних двух категорий, решивших вопрос с ксеноновыми фарами и омывателем, и предназначен Автокорректор фар «Зенит». Автокорректор фар «Зенит» – самое доступное решение на рынке.
Как именно на различные автомобили устанавливаются ксеноновые фары, омыватель и автокорректор фар, описано в статьях, ссылки на которые приведены слева в меню. При этом вполне реально зарегистрировать в ГИБДД установку, как полностью соответствующую техническому регламенту. На фото справа - техпаспорт на 2110 с внесенными изменениями.
Автоматический корректор наклона фар «Зенит» – с одним или с двумя датчиками загрузки оси?
В большинстве случаев достаточно одного датчика, установленного на заднюю ось. Сам автокорректор имеет два канала датчиков, второй при необходимости можно подключить позже.
Схема подключения автокорректора фар «Зенит»
Автокорректор фар «Зенит» состоит из блока управления и одного или двух датчиков загрузки оси автомобиля. Датчик загрузки оси (или датчики) крепятся таким образом, чтобы при изменении загрузки соответствующей оси автомобиля показания датчиков изменялись в ту или другую сторону. По изменению показаний датчиков относительно начального положения, задаваемого в процессе начальной калибровки, блок управления автокорректора рассчитывает поправку, вводимую в сигнал управления моторедукторами фар, и, таким образом, корректирует положение светового пучка фар.
Блок управления автокорректора построен на базе микроконтроллера и имеет следующие особенности:
- возможность выбора прямой или обратной выходной характеристики (штатного ручного корректора фар);
- возможность автоматической или ручной регулировки угла наклона светового пучка фар;
- индикацию исправности автоматического корректора опусканием и поднятием фар («кивок»);
- возможность блокировки автоматического корректора при движении автомобиля от датчика скорости;
- сохранение пользовательской конфигурации в энергонезависимой памяти блока управления;
- электронную защиту от неправильного подключения и нештатных режимов работы;
- звуковую сигнализацию о смене режима работы;
- возможность получения диагностической информации посредством звуковой сигнализации;
- светодиодную индикацию о текущем режиме работы устройства.
Работа корректора
и "кивок" осуществляемый при включении питающего напряжения:
Управление автокорректором осуществляется от штатного переключателя корректора фар. Положение переключателя корректора света фар определяет рабочий режим устройства (число положений переключателя ручного корректора зависит от модели автомобиля):
«0» – автоматический режим регулировки угла наклона светового пучка фар;
«промежуточное» - полуавтоматический режим регулировки угла наклона светового пучка фар с ручным ограничением верхней границы светового пучка, которая определяется текущим положением переключателя (также как при ручном управлении);
«максимальное» - световой пучок фар опущен максимально вниз, устройство переходит в ручной режим управления, после чего в промежуточных положениях переключателя устройство управляет углом наклона светового пучка фар в ручном режиме (обратный перевод устройства в автоматический режим производится установкой переключателя в положение «0».
Блок управления конструктивно выполнен на плате, установленной в пластмассовый корпус и залитой прозрачным герметиком. Внешние соединения блока управления осуществляется через соединители с пружинными контактами.
Установка
Внешний вид блока управления «Зенит»
Для правильной работы автокорректора особую роль играет качественная установка датчика загрузки оси.
Как работает датчик на автомобиле. На рисунке обозначены: черным - рычаг подвески и пружина автомобиля; желтым - датчик; зеленым и голубым - рычаги привода датчика (шарнирное колено); красным - сектор рабочего угола датчика.
Правило установки датчика загрузки оси. Датчик крепится на кузовной детали, а свободный конец рычага привода датчика - на подвижном элементе подвески. Надо установить датчик так, чтобы при максимальной и минимальной нагрузке на подвеску рычаг привода датчика (на рисунках зеленого цвета) не выходил за допустимый рабочий сектор (на рисунках сектор выделен красным цветом). Лучшим вариантом установки считается размещение, когда в крайних положениях рычага привода датчика остается небольшой свободный ход до крайних положений рабочего сектора датчика.
Порядок установки датчика загрузки оси автокорректора фар «Зенит»
Максимально нагруженное состояние подвески можно увидеть по установленному резиновому отбойнику амортизатора или по состоянию максимально сжатого амортизатора. Отмечаем этот угол хода вверх рычага подвески(max).
Поднимаем автомобиль, чтобы заднее колесо, на рычаг подвески которого планируем закрепить окончание шарнирного колена датчика, не касалось земли. Рычаг подвески не сможет уйти вниз дальше, чем это позволит сделать полностью растянутый амортизатор. Отмечаем это положение рычага подвески. И дальше остаемся именно в этом положении подвески(min).
На рычаге подвески размещаем обжимной хомут из монтажной ленты, идущей в комплекте (второй уголок служит для образования прямого угла в месте стягивания монтажной ленты для крепления шарнирного колена датчика), пока не затягиваем, чтобы он имел возможность двигаться вдоль рычага. К нему крепим свободный конец шарнирного колена датчика.
Выбираем положение хомута, исходя из соображения: перемещение рычага подвески из положения min до положения max (с закрепленным на нем свободным концом шарнирного колена датчика) должно создать поворот другого плеча колена датчика на 60-85% хода в диапазоне рабочего сектора.
Исходя из этого же правила выбираем положение самого датчика, руководствуясь возможностью его крепления к неподвижной части кузова или подвески.
Внимание! Крепление датчика допускается только за пластину.
Из комплекта датчика берем монтажную пластину с отверстиями. С помощью ее изготавливаем основание для крепления пластины датчика. Наличие этой второй пластины позволяет более свободно расположить датчик под днищем, обойти выступающие детали кузова, точно подобрать рабочий сектор поворота датчика. Возможна установка датчика и без второй пластины.
Существуют два варианта крепления основания: на болт оси рычага подвески или к кузову автомобиля. Например, в в справочном приложении к паспорту «Зенита» приведен первый вариант.
Приводим методику крепления основания на болт оси рычага, так как в комплект датчика входит все неоходимое для этого:
На болт оси рычага крепим свободно монтажную пластину длиной 100мм. Второй конец ее будет закреплен двумя болтами на свободном поле пластины датчика. Совмещаем эти две пластины, пока приблизительно с таким расчетом, чтобы датчик оказался на таком удалении, при котором в максимальном ходе подвески рычаг датчика не доходил до своих крайних положений. Взаимное положение пластины датчика и монтажной пластины фиксируем струбциной. Сверлить сразу крепежные отверстия не рекомендуется из-за возможных ошибок. При отсутствии струбцины отмечаем положение, снимаем датчик; сверлим пока одно отверстие в пластине датчика, стягиваем болтом по отметкам (второе, пока еще непросверленное отверстие, позволит скорректировать возможную ошибку). Притягиваем монтажную пластину к болту оси рычага, чтобы датчик им удерживался в пространстве, и отцепляем свободный конец шарнирного колена датчика от хомута. Проверяем ручным перемещением (как на фото справа) свободного конца шарнирного колена датчика, что максимальный ход подвески не провернет датчик до ограничения. После этого мы уже уверены в правильности расположения датчика (если с первого раза не получилось, то ничего не мешает повторно скорректировать положение датчика). После этого снимаем датчик, засверливаем второе или оба отверстия в пластине; отрезаем лишнюю часть монтажной пластины, если таковая есть. Устанавливаем датчик на место. Края(й) монтажной пластины загибаем (стопорим) по грани гайки болта оси, этим ее жестко фиксируем, чтобы монтажная пластина не меняла свое пространственное положение независимо от силы затяжки гайки на болте оси. Датчик установлен. Подключаем кабель.
Более подробные варианты установки с фотографиями приведены на странице «Зенита» версии 2011года.
В комплект поставки входит: паспорт, блок управления, соединители (фото 1); а также комплект датчика загрузки оси(фото 2): датчик в сборе с рычагами и установочной пластиной, кабель, монтажная лента, монтажная пластина, крепеж(уголок, винты, гайки, шайбы).
Установка
Основной принцип установки датчика загрузки оси следующий. Сторона датчика крепится на кузовной детали, а свободный конец шарнирного колена датчика должен быть закреплен на элементе подвески. Самое удобное место - болт крепления рычага подвески через сайлент-блок, как на фото ниже с "Hyundai-Элантры". Надо установить датчик так, чтобы при максимальной нагрузке на подвеску датчик еще не дошел до упора. То же самое и для вывешенных колес, это состояние не должно разорвать шарнирное колено датчика, у него еще должен остаться небольшой свободный ход.
Порядок установки датчика загрузки оси
- Вывешиваем заднее колесо, на рычаг которого планируем поставить датчик. Рычаг не сможет уйти вниз дальше, чем это позволит сделать полностью растянутый амортизатор. Отмечаем это положение рычага подвески. И дальше остаемся именно в этом положении подвески.
- Максимально нагруженное состояние рычага можно увидеть по установленному резиновому отбойнику или по состоянию максимально сжатого амортизатора. Тоже отмечаем этот угол хода вверх рычага.
- На рычаге предварительно крепим обжимной хомут из монтажной ленты, идущей в комплекте, пока не затягиваем, чтобы он имел возможность двигаться по рычагу. Сюда будет закреплен свободный конец шарнирного колена датчика. Вертикальное перемешение рычага при максимальном ходе в этом месте должно создать поворот датчика загрузки оси в пределах 60-80% от его максимального поворота. Этого добиваемся перемещением хомута по рычагу дальше или ближе к сайлент-блоку. Крепим хомут более основательно.
- На болт сайлент-блока рычага крепим свободно монтажную пластину длиной 100мм, идущую в комплекте. Второй конец ее будет закреплен двумя болтами на свободном поле пластины датчика. Совмещаем эти две пластины пока "на глаз" так, чтобы датчик при максимальном ходе подвески не доходил до ограничителей поворота.
- Монтажная пластина может быть закреплена не на болте сайлент-блока, а к любому месту кузова так, чтобы между этой точкой и точкой по пункту 3 правильно встал датчик загрузки оси.
- Это состояние пластин по пункту 4 фиксируем небольшой струбциной. Если нет струбцины, то отмечаем положение, снимаем датчик и пластину, сверлим пока одно отверстие, стягиваем болтом по отметкам (второе пока еще непросверленное отверстие позволит немного скорректировать возможную ошибку). Протягиваем болт сайлент-блока так, чтобы датчик им удерживался в пространстве, и отцепляем свободный конец шарнирного колена датчика от хомута. Проверяем ручным перемещением свободного конца шарнирного колена датчика, что визуально максимальный ход подвески не провернет датчик до ограничения.
- После этого снимаем датчик, засверливаем второе или оба отверстия начисто, отрезаем лишнюю длину монтажной пластины, если таковая есть. Устанавливаем датчик на место. Край монтажной пластины загибаем по грани гайки болта сайлент-блока, "стопорим", чтобы монтажная пластина не меняла свое пространственное положение независимо от силы затяжки гайки. Датчик установлен.
Для круглых рычагов также удобно использовать обжимные хомуты, пример - фото ниже установки на "Элантру".
Для справки здесь приведены схемы ручных корректоров фар на разные машины, между собой они практически идентичны.
Патриот, файл в формате PDF. Логан, файл в формате PDF.
Далее Ланос, Лансер, Галант(2 стр), Грандис, Ниссан Примера
Вариант установки на SantaFe Hyundai:
Вариант установки на «Калину»
приведен на фотографиях ниже (это снят прототип датчика, в серийном промышленном образце (фото чуть выше) механические детали выглядят иначе, но принцип не меняется):
Вот фотографии с «Hundai-Elantra»
Вот фотографии с «Hundai-NF Sonata»
Пример установки на «Авео»:
Отчет установки автокорректора фар на «Мисубиси-Лансер»
Итак, заказал я автокорректор.
Через 3 недели пришел по почте пакетик, вот что там было ну плюс инструкция (кстати инструкцию можно и самим скачать)
Место установки по аналогии с элантрой выбрал такое.
Теперь надо изготовить кронштейн для крепления датчика, сам кронштейн будет крепиться к кузову гайкой крепления нижнего рычага
Кронштейн изготовил из того, что было, кусок стали, толщиной около 1 мм, вырезал по месту ножницами по металлу, предварительно примеряя шаблон из бумаги.
Задача кронштейна поместить датчик в плоскость рычага.
Фото и Эскиз кронштейна (все размеры и положение отверстий примерные)
Кронштейн из комплекта датчика дорабатывается отверстиями (сверлятся по месту, диаметр произвольный, я исходил из имеющихся в наличии винтов). В принципе можно обойтись и имеющимся большим отверстием используя болт такого диаметра.
Устанавливаем на место
С помощью нехитрого хомута крепим рычаг датчика к рычагу подвески
Далее прокладываем кабель в салон, крепим его хомутами к различным элементам и ведем мимо бака к полу заднего сиденья, там есть заглушка, в заглушке необходимо расширить отверстие под кабель
В салоне поднимаем заднее сидение, приподымаем обивку пола, кабель проводим через заглушку, далее к левому порогу и по нему к торпеде.
Извлекаем наш ручной корректор фар, и вытаскиваем из него колодку
Далее соединяем провода по схеме
Оранжевый провод блока автокорректора соединяем с розовым проводом колодки, это плюс, серый провод автокорректора соединяем с черным, это минус.
Красно-синий провод режем и в разрыв соединяем блок управления.
При этом к короткому отрезку от самой колодки соединяем зеленый провод блока (вход), а сине-коричневый от блока (выход) соединяем с длинным концом (который пошел к фарам).
Вот вроде бы и все.
Далее калибровка и т.д. по инструкции.
Хочу заметить, что данный автокорректор (версия 2009) не шевелил фарами при каждом включении фар, т.е. не проводит самодиагностику приводов корректоров фар. Многие говорят, что именно на это смотрят гаишнеги при проверке работоспособности автокорректора.
От меня при осмотре на ТО требовали именно это. Я предложил им посадить на задние сиденья людей и убедиться в работоспособности. Проверять не стали.
Буду рад, если мой отчет кому-то поможет. Автор: Michan, lancer-club.ру
У меня при включении дальнего света постепенно опускались обе фары. Не найдя однозначного решения этой проблемы, а также схемы электрокорректора именно нашего авто, решил провести собственные испытания, нарисовав для себя схему подключения (Рис.1.)
То, что это результат плохой массы, я не сомневался с самого момента возникновения глюка, но хотелось разобраться в сути вопроса. В гараже у меня давно валяется полуразбитая правая фара, я притащил её домой и провел кое какие испытания. Оказалось, при напряжении на управляющем проводе корректора от 0 до 0,38 В, электрокорректор никак не реагировал, т.е. оставался в том положении, в котором был установлен до этого. При напряжении на управляющем проводе от 0,38 В до 0,4 В начиналось слабое потрескивание и шток очень медленно начал втягиваться. При напряжении от 0,4В и выше электрокорректор срабатывает и втягивает шток опуская фару.
Измерения на авто при включенном ближнем свете показали диапазон напряжений на управляющем проводе электрокорректора от 6В в нижнем положении регулятора до 11,9В в положении «0». При включении дальнего света напряжение на управляющем проводе составляло 0,48 В и фары опускались вниз. Напряжение на массе правой фары в точке, где провода прикручены болтом М6 к кузову, относительно минусовой клеммы аккумулятора составляло 0,06В, на левой 0,04В, т.е все вроде нормально, масса хорошая, но фары все равно опускаются. Тогда я измерил напряжение непосредственно на массовом проводе контактной колодки лампы, и тут все стало ясно. На правой фаре оно также составляло 0,06В, а вот на левой - 0,48 В!!! То есть, вот на этом проводке длиной в 15 см, который соединяет клемму колодки с массой, - такое падение напряжения! Чтобы устранить глюк, я взял кусок провода сечением 4мм2 (достаточно и 1кв.мм) с клеммой под болт, прикрутил один конец вместе с остальными клеммами на массу, а второй конец подпаял непосредственно на контакт колодки. После этого глюк конечно же пропал. Измерения показали, что напряжение на клемме упало до 0,04 В.
А теперь посмотрим, что же происходит с точки зрения схемотехники. В моем случае произошло увеличение сопротивления проводника, соединяющего массовую клемму левой лампы с массой авто. (Рис.2.)
На этом сопротивлении при протекании через него тока лампы дальнего света образуется падение напряжения величиной 0,48В, которое через цепь нити накала лампы ближнего света передается на блок управления электрокорректором. В результате на управляющем проводе появляется напряжение 0,48В, которое больше порога срабатывания электрокорректоров (0,4В) и они опускают фары вниз.
Рассмотрим другой случай, когда имеет место плохой контакт всех массовых проводников у левой фары с кузовом (Рис.3)
В этом случае в точке соединения проводников также образуется падение напряжения более 0,4В, которое поступает через нить накала лампы ближнего света на блок управления электрокорректором и, соответственно, на управляющий провод. НО в этом случае к корректору левой фары напряжение приложено относительно той же общей точки и близко к нулю, а вот на правой фаре, т.к. там масса нормальная, оно превышает порог срабатывания корректора, и правая фара опускается вниз.
Из всего вышесказанного делаем вывод, что сэкономив на проводах, производитель сделал не совсем удачное схемное решение.
Лечить данный глюк можно тремя способами:
Способ 1
Восстановить нормальный контакт в массовых проводниках на обеих фарах. Недостатком этого способа является то, что под воздействием влаги и агрессивных сред масса рано или поздно снова ухудшится, и глюк опять вернется.
Способ 2
Самый, на мой взгляд, правильный, нужно запитать электрокорректоры не от габаритов, а от ближнего света (Рис. 4),
тогда при переключении на дальний питание будет сниматься и с блока управления и с корректора, тогда он точно не будет глючить даже с плохой массой. Реализовать это несложно, для этого нужно снять фары и под резиновой заглушкой, потянув за зеленый провод, найти место, где он разветвляется на габариты и корректор. Осторожно откусить провод, который идет на корректор и, удлинив его, вывести наружу через резиновый уплотнитель, подсоединить к контакту ближнего света на колодке лампы. Для удобства можно примудрить какой нибудь разъем, чтобы в последующем можно было, при необходимости снятия фары, отсоединять ее.
Способ 3
Вытащить блок управления электрокорректором из панели, отсоединить от него провод, идущий от цепи ближнего света, а этот контакт соединить с контактом подсветки (Рис.5.)
Глюк тоже уйдет, но корректор будет работать теперь во всех положениях начиная с габаритов.
Ну вот, написал много, надеюсь, что мои изыскания будут полезны кому-нибудь при поиске неисправности.
Автор: jjconnect320, aveoclub.ру
Паспорт устройства
Паспорт с руководством эксплуатации «Зенит»
Ссылки по теме:
Установка электрокорректора фар, Установка омывателя, Ксенон на 2110, Ксенон на Лачетти
