Доработка генератора КЗАТЭ 2112 80А.
Таблетка от иномарочного регулятора 14.5v.
Переделка на 90А.

Есть и другие похожие темы:
Ремонт электромотора отопителя, Ремонт мотора стеклоочистителя, Ремонт вентилятора кондиционера, Модернизация печки в УАЗ-3160

В теме расположены подряд несколько отчетов по разным генераторам, как российским, так и иномарочным.

К 110 тыкам полетел родной регулятор напряжения, к 115 погорел родной же диодный мост.

Все, что не ломается, то к тюнингу. (с)

Не вижу смысла все расписывать, ибо тут народ не любит читать. Да и все уже расписано до меня.

Но т.к. инфа МЕГА полезна, по обширной теме — кратенький FAQ:

Есть несколько способов доработать сток 80А генератор.

1 — Поставить таблетку 14.5в с ино регулятора напряжения. Что поднимет напряжение в сети.

2 — Перейти на так называемую Приоро-Шеви-Нивовскую систему. Где благодаря доп выводу регулятора напряжение практический не будет проседать при включении потребителей.

3 — Сделать из 80 Амперного 90 Амперный генератор. Путем несложных манипуляций с паяльником.

(рис - Сравнение щеток)

Для поднятия напряжения, все таки, самое правильное это 2 способ, это более современно и чуть действеннее. 3 способ актуален для поднятия Амперов у 80А генераторов. 1 способ самый простой, быстрый и недорогой с отличным эффектом.

Я начал именно с него. Купил регулятор HUCO — 130512 и перепаял с него таблетку (можно поставить и целиком ИНО регулятор). + зачитил все и нормально затянул. Вуаля. Напруга поднялась и сильно не проседает. Эффект достигнут. ЭСП, дворники бегают быстрее, вентиляторы крутятся тоже.

(рис- Припаяный 4 провод к точке средней звезды, для запитки 2 новых диодов для 90А)

Далее хотелось бы переделать гену с 80А на 90А. Для этого нужен диодный мост с 8 диодами(уже куплен взамен сгоревшего стока), вместо стокового с 6-ю диодами. И нужно запитать эти новые дополнительные 2 диода, для чего припаивается провод к средней точке звезды. Получается 90А.

В гене ООЧЕНЬ важно качество соединений и контаков. НИКОГДА не ставьте его сразу из магазина! Надо все разобрать, пропаять, зачистить, при/протянуть и со спокойной душой поставить.

Также хорошим способом добавить системе стабильности — кинуть доп массы с акка на кузов и с кузова на гену. Говорят просадки меньше, ровнее работает при нагрузках.

Ясно, что самый простой и действенный метод, это найти гену на 115-120А с регулятором напряжения нового(Приоро) образца и прикрутить его. Но... НО ЭТО ЖЕ НЕ НАШ МЕТОД!

(рис- Диоды, которые нужно запитать)

Фотки не все мои, некоторые с форума. Спасибо Dranik и Роман Торопов ©

Еще щетки с ино регулятора более толстые и имеют меньшее сопротивление, они более мягкие и омедненные. Т.е в целом лучше наших. Поэтому зародилась идея воткнуть их в наш регулятор. Если, и как только только это воплотится в жизнь, будет подробный отчет.

На сим откланиваюсь, маленькие любители большого тюнинга ВАЗ.

Цена вопроса: 254 руб. Автор: Yasha05, drive2.ру

Переделка РН для напряжения на 14,5В.

В виду многочисленных появляющихся тем "Про низкое напряжение в бортовой сети автомобиля " и тому подобных а так же по просьбе уважаемых людей, было принято решение создать отчёт о переделке РН .

Для того чтобы нам начать переделку для начала мы определяем какой стоит генератор на автомобиле, а именно нам надо знать какой РН установлен в данном генераторе, сделать это просто, либо найти фото своего генератора в сети интернета либо снять заднюю крышку с генератора и посмотреть какой РН стоит.

После того как мы определили какой РН у нас стоит переходим к следующему этапу нашей переделки, а имеено надо купить тот РН который у нас стоит в генераторе ,он будет нужен в процессе переделки, а именно сам корпус РН со сщётками, купить можно в любом магазине где продают запасные части к Вазам, стоить будет в размере от 150-180руб.
Так же нам понадобится РН иностранного производства на 14,5В, купить такой РН можно в любом магазине где продают запасные части к Европейским авто.
Чтоб облегчить поиски и выборы я дам названия и некторые каталожные номера тех РН которые надо покупать:
HUCO-130512
Febi-17202
Bosch-1197311028
Hella-5DR 004 242-061
Beru-0 190 005 004
а так же Транспо , Юнипоинт , Валео.
Из данного списка посоветовал бы HUCO(это уже проверенный РН) либо Beru,хотя и другие из списка именитые производители, поэтому на какой непожалеете денег тот и берите.

Теперь ВНИМАНИЕ!!!
При покупке ИНО РН он должно выглядить точь в точь как наше РН, то есть расположение выводов и вывод земли на ИНО РН должны быть так же расположены как и у нашего, и самое главное на покупном ИНО РН не должно быть ни каких резисторов nea .
ИНО РН естественно с надписью на 14,5В

Когда вы купите и ИНО РН на 14,5В можно смело приступить к переделке, а для начала нам нужно отделить от наших купленных РН таблетки.
Вот отделённая таблетка от нашего РН(таблетку от нашего РН отделяем и выкидываем она ненужна)

Отделить таблетку от корпуса нашего РН просто, стачиваем клёпки или высверливаем НО акуратно чтоб неповредить сам корпус с щётками, вывода таблетки от контактов нашего РН сламываются пасатижами легко.

Далее принимаемся за ИНО РН на 14,5В и так же нам нужно отделить таблетку от корпуса самого РН, НО тут уже нам надо будет сама таблетка в целости и сохранности, поэтому действуем акуратно, клёпки также высверливаем или стачиваем, вывода как правило у ИНО РН идут припаяны, поэтому акуратно неперегревая вывода и хорошим маленьким пояльничком отпаиваем вывода таблетки от корпуса ИНО РН, чтоб непергревать вывода таблетки ИНО РН можно воспользоваться пинцетом для отвода тепла от выводов.
На итог получаем на третьем снимке выше Корпус РН ИНО

и также по аналогии с нашим РН должна быть таблетка ИНО РН на 14,5В (извиняюсь но фото ИНО РН таблетки несделал)

После того как мы всё разобрали по частям приступаем непосредственно к самому объединению , а именно таблетки ИНО РН на 14,5В с корпусом нашего РН.
Для этого нам понадобится:
свободное время примерно с пол часа.
паяльник маленький, мощьностью Ватт на 40 хватит.
припой, я брал припой уже готовый(тоненькая спиралька олова+канифоль)
двое пассатиж(утканосиков в простанородье), чтобы подгинать вывода ИНО РН при установки на наш корпус РН.

Ну и можно начинать!!!
Начинаем с прикладывания таблетки ИНО РН на 14,5В к нашему корпусу РН и смотрим на сколько нам надо подогнуть вывода таблетки под вывода нашего корпуса РН, используя двое утконосов подгибаем вывода как надо, двое утканосиков для того чтобы одними держать вывод у основания таблетки ИНО таблетки, а другими утканосиками подгибать как надо, а также чтоб не вырвать вывод из таблетки.

После того как всё примерили и всё состыковывавается ИНО таблетка с нашим корпусом РН приступаем к пайки.
Чтоб таблетку не держать, сразу прикручиваем подходящими винтиками с гаечками таблетку к корпусу , винтики с гаечкой находим из подручного добра, ну и начинаем пропаивать вывода, для того чтоб не перегреть вывода таблетки ИНО используем те же утканосики и зажимая вывод ИНО таблетки у основания прикладываем припой вместо стыковки вывода с выводами корпуса РН, так же чтоб неперегреть вывода таблетки припой кладём за один раз хорошо разогретым пояльничком, жало у пояльничка зачистить чтоб всё получилось с первого раза, припой кладём не жалея, чтоб контакт был полностью залит оловом.

После того как припояли таблетку паяные вывода можно замазать цапон лаком (я замазываю , можно и немазать вообще ничем)
Гаечки держащие таблетку на корпусе замазываем чем нить твердеющим чтоб предотвратить самооткручивание от вибраций, я замазывал краской коректором от машины.

Вот впринципи и всё
Если дружите с пояльником то всё это сделать несоставит вообще никакого труда.
Ну и фотки на последок:
Вот такой ИНО РН я покупаю для переделок, Вот видно как замазал цапон-лаком

Результаты собранного нами РН проверяем на установленном в генератор , запускаем двигатель и мультиметром смотрим напряжение на клеммах АКБ и только на клеммах АКБ!!!

На холодную в любом случае при всём исправном и правильно сделаном РН должно быть на клеммах не ниже 14,5В .

У меня ниже -18гр на улице при запуске на клеммах АКБ кажет без нагрузки 14,88В

Если на улице теплее или плюс независимо какой то при запуске на холодном авто должно быть на клеммах АКБ не ниже 14,5В , у меня обычно летом на холодную стабильно 14,6-14,7В.

При прогреве и без нагрузки напруга выходит на напряжение 14,4-14,5В, включаем нагрузку и она проседает но до своих допустимых значений, при полной(всех потребителях, гена аж кряхтит )нагрузке напруга ниже 14-14,1В неопускается на ХХ.

В среднем всегда напруга стоит в пределах 14,2-14,4В

Всё это удовлетворяет требованиям современных АКб!!!

Всё справедливо замечено только на полностью исправном авто и без соплей в электропроводке автомобиля!!!
Такие РН трудятся у многих моих товарищей как в Кемерово так и далеко за пределами его.У всех показания точ в точ как я тут описал!!!

Автор: Dranik, autolada.ру

Доработка генератора 9402.3701 80A - Средний вывод звезды

Суть доработки сводится к выводу средней точки звезды обмоток статора и установке моста с двумя дополнительными силовыми диодами.

Цитата:
.......Остается рассмотреть принцип работы плеча выпрямителя, содержащего диоды VD7 и VD8...........................................Чтобы использовать эту мощность добавлены диоды VD7 и VD8, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5... 15% при частоте вращения более 3000 мин-1 .......

То есть для 80А генератора от 4 до 12А. По моему имет смысл.

Из материалов понадобилось:
1 клемма внутренним диаметром 8мм
2 кембрик термостойкий(с тканной основой) 25см
3 медный провод в эмалевой изоляции диаметром 1мм - 50см
4 тугоплавкий припой
5 канифоль и желательна бескислотная паяльная паста
6 Толстая нить 2м
7 диодный мост 8 силовых диодов и РН н/о
8 цапонлак
9 Текстолитовая шайба внутренним диаметром 5мм, толщиной1.5мм

Из инструментов помимо предназначенных для разборки генератора:
1 паяльник 100Вт
2 острый нож

Предупреждение: Со снятым статором обращатся крайне осторожно, можно повредить изоляцию проводов. На железо не класть.

И так. Генератор разобран(процесс не привожу) и из него извлечен статор.
Осматриваем. Соединение обмоток находится в доступном месте. Это хорошо.

Ножом надрезал нить фиксирующую выводы обмоток. Далее т.к. обмотки пропитаны лаком решаю их не шевелить(повредится изоляция) , а надрезать кембрик закрывающий место соединения.
Обмотки оказались не сварены, а спаяны, что просто отлично.
Подготовил новый отвод. Провод сложил вдвое, пропустил через кембрик, припаял клемму. Отформовал по месту отрезал по длине и припаял.

После этого закрыл место соединения обмоток остатком разрезанного вдоль кембрика и провязал обмотки нитью. Пропитал новую нить и место пайки цапонлаком.

Р.С. При сборке все контактные соединения зачищены и смазаны. Так же были зачищены и смазаны крышки генератора в местах посадки статора и сам статор в месте контакта с крышками. Использовалась смазка ЦИАТИМ-201(была под рукой)

Автор: pavel74, autolada.ру

Переборка генератора.

Ради интереса купил генератор 80А КЗАТЭ 9402.3701-03 (2112-3701010-07) с РН н.о. 7931.3702И4

1. Гена производства 04.03.11 г., а РН 08.07 г.
2. клемы обмоток грязные (окисленные) - соответственно сопротивление в контакте.
3. Конденсатор подсоединён к плюсовому болту снизу подковы, при этом клема имеет внутреннее отверсивие ввиде квадрат, чтоб не прокручивался мебельный болт 6*45 с со полусверической шляпкой, а снизу шляпки сечением квадрат (как раз в клемму, чтоб не прокручивался) - ранее этот квадрат имел пластиковый изолятор снизу подковы, щас он круглый с вырезом под вывод клемы, чтоб клема не прокручивалась
4. посадочные места под подкову, они-же минусовой контакт подковы, корпус генератора - толи крашенные, толи толстым слоем окисла.
5. Пятно контакта с подковой, зерном и минимум в два раза меньше отпускаемой площади.

Никогда не ставьте новый генератор, не перебрав его !!!!

посадочные места под подкову - грязные

Пятно контакта с подковой - плохое, сняли верхнию половинку

почистили некоторые посадочние места подковы - теперь чистые

кембрик, под которым средняя точка звезды

надрезаем, пайка некачественна - походу паяли не зачищая эмаль провода

Пропаиваем с кислотой, чтоб эмаль провода сошла и припаиваем провод (диаметром один 2.5мм или два по 1.5 мм)

покрываем цапон-лаком

изолируем соединение средней точки звезды - термоусаточный кембрик с предотвращением возгарания и с защитой от агресивных сред.

прижимаем провод средней точки нитками и покрываем их цепон-лаком

прикручиваем крышку корпуса обратно, ставим подкову (11-ти диодную - тем кто будет юзать D+, если не нужно, то 8-ми диодную, с выводом W)

прикручиваем подкову (не забываем сверху новой клеммы паронитовую или стеклотекстолитовую шайбу) и ставим РН н.о., прикручиваем РН

ставим пластиковую крышку, готово - теперь гена 90 Ампер :)

Р.С. При сборке все контактные соединения зачищены и смазаны. Так же были зачищены и смазаны крышки генератора в местах посадки статора и сам статор в месте контакта с крышками. Использовалась смазка ЦИАТИМ-201(была под рукой)

Автор: Роман Торопов, autolada.ру

Ремонт генератора на Маверике.

Мавр 2002 года, 2.0, двигло Зетек, генератор Моторкрафт.

Генератор сдох незаметно без всяких там красных лампочек зарядки . машина сдохла заглохла в час пик, руль тугой моментально, благо что накатом замедлялся на красный. стоиш на светофоре, попытка завестись, стрелки на панели все в максимальное положение — охренительные впечатления, аварийка чуть моргает, понятно нет напряжения, поискал подергал массы, скинул клемму с АКБ в надежде что мозги оживут.... Итого — эвакуатор до гаража. Пора и саночки возить как говорится.
разбирать колеса на мавре 2.0 некчему, нужно просто полежать на моторе животом с набором ключей и головок. Пациента извлекать вместе с кронштейном. вот так:

Разумеется перед извлечением нужно снять натяжной ролик ремня.
Медленно, по 30-40 градусов болты ролика отвинчиваются, главное сдвинуть закоревшую резьбу.

Добраться до болтов что держат кронштейн генератора на блоке цилиндров можно вот таким инструментом — головки 13, 15, советский четырёхгранник и советский разводной ключь, зеркальце и фонарь ну еще мобильник с камерой для куда зеркало не пролезет, бо мы не змеи что б так голову вывернуть что б посмотреть как расположены болты и шпилька

Вскрытие пациента придется делать полностью, ибо Таблетка и щетки под задней крышкой. Америкосы моторкрафт генераторы делают так, что б менять узел целиком. Это на Бошах там и Лукасах можно извернуться и поменять таблетку, не снимая генератор.

Гайку шкива пришлось отвинчивать варварски — зубилом и молотком при зафиксированном роторе ключом со звездочками. Блин, торговки с рынка головку на 22 оценили в 10 енотов. Я свою жабу уважаю.

Снять крышки удалось легкими постукиваниями молотком по торцам по кругу крышек — подшипники из аллюминиевого литья вышли нормально. Люфт подшипников есть, но допустимый.

Осмотр якоря показал тот же результат что и у автора ветки — кольца коллектора изношены в ноль до пластмассы, одно кольцо отошло и коротнулось с другим, одна щетка сносилась до контрольной дырки. 

Анамнез — искать якорь целиком... поискал по рынку — нэту.
Идем к торговкам новыми зч к генераторам, показываем якорь пациента, торговки меряют штангелем размеры колец и говорят — нет в наличии. Зато пишут бумажку с надписию — «Токовые кольца 233938». Идем дальше по авторынку в павильоны автоэлектрики. Там и находятся Токовые кольца 233 938.
Далее идем — находим по старой Моторкрафтовской таблетке новую аналогичную таблетку генератора, производитель Mobiletron. Тип на фотке есть на упаковке.

Итак, 50% работы сделано — запчасти закуплены по цене значительно ниже стоимости генератора, можно сходить на пиво...

Пиво выпито, можно ехать домой... на маршрутке. Пиво нужно для придания деловой хватки, она нам пригодится.

И так осмотр ротора показал что снять старые кольца проблематично. Решение — пиво, молоток и заточенное зубило. Перекусываем токовые усы от проводов обмотки ротора и скалываем,АККУРАТНО, кусками страрую пластмассу колец. Потом спиливаем или аккуратно срубаем дужки вентиляторной крыльчатки (отрезным кругом смахнуть получится аккуратнее). дужки не дают одеть новый узел токовых колец, вернее усы упрутся в эти дужки крыльчатки, поэтому тут надо определится — портим крылькатку или портим пластмассу на приливах проводников-усов токовых колец. Усы медные, квадратного сечения 2х2 мм гнутся с усилием и их нужно будет както просунуть под дужки одновременно с напрессовкой колец. Покумекав что к чему дужки и были ликвидированы. А почему америкосы в техпроцессе сначала напрессовывают кольца а затем одевают крыльчатку на якорь поверх проводников делая дуги нас мало интересует.
Потом акуратно постукиваем и напрессовываем на вал новый узел токовых колец, При этом нужно совместить заводскую метку колец с выемкой в крыльчатке. третья фото видно.
на выходе операции получается вот такой полуфабрикат

Далее, нужно припаять усы от колец к проводам обмотки якоря. Медные усы острым ножиком зачищаются и залуживаются канифолью (!) и припоем, потом подгибаются к петлям проводов обмотки якоря и припаиваются солидной каплей припоя. Лишние куски усов откусываются. Крыльчатка теперь не единое целое и теоретически может разлетется на оборотах, но если выдержала рубку зубилом и выламывание кусков — будет жить. Есть признаки что посажена на контактную сварку по кругу не точками а непрерывно кольцом. На выходе получается такая конструкция

После запайки производим сборку генератора «в кучу». Вставляем ротор в переднюю крышку, одеваем шкив и закручиваем ключом типа разводник крепежную гайку на место, фиксируя ротор от проворачивания аналогично как на фото при разборке. Затем вращаем ротор за шкив и мелкой шкуркой нулёвкой чистим контактные кольца от всяких заусенцев, что получились на заводе при их изготовлении.

Далее, ставим на место обмотку статора, предварительно почистив торец передней крышки от окислов алюминия (белая такая параша, образуется от всякой гадости с дороги)

потом ставим на место «таблетку» регулятора напряжения". обратите внимание что новая таблетка обладает хитрой проволочкой, которая держит щетки во втянутом состоянии. Эту проволочку надо достать после установки таблетки и её привинчивания.

И наконец, ставим на место заднюю крышку генератора, легкими постукиваниями молотка и совмещая фломастерные метки, сделаные перед развинчивание стягивающих крышки болтов.

Ставим на место всякие пластмасски. Получается агрегат по ресурсу почти аналогичный новому, при условии что подшипники на роторе не качались (не разбиты еще).

И вот этот генератор теперь нужно смонтировать на кронштейне, потому что в отдельности впихнуть обратно не получится, равно как и по отдельности достать — болты при снятии упираются в лонжерон и писец. Заодно окончательно затягиваем гайку шкива, фиксируя ротор от проворачивания, помня что подручный фиксатор не должен портить провода обмотки старота.

Ну а теперь неменее геморная процедура впихнуть кронштейн с генератором на место к блоку цилиндров. Геморно потому что тестно. Я бы сказал своеобразный кубик рубика покрутить придется, даже отсоединить от дроссельных заслонок входной воздухан потрубок ( о кстати там в заслонках заглянуть много чего черного насмотрите). Место куда вешаем кронштейн с генератором выглядит так

Первым закручиваем верхний болт. Затягиваем слегка, что бы можно было кронштейн пошевелить, вставить и вкрутить наощупь остальные 3 болта и 1 гайку снизу, которых не видно в патьмах. Опять прицеливаемся зеркальцем куда вставлять болты снизу и пальчиками завинчиваем скока крутится, болты перед завинчиванием нужно мокнуть резьбой в масло. Окончательно затягиваем головками, гнутым ключом и разводником.

А взавершение перед установкой натягивающего ролика ремня генератора потопчите ногами, как следует этот ролик на какой либо деревянной поверхности. Дело в том, что пружина там приржавела в одном положении и в добавок может от времени и температуры произойти усадка полиэтеленового пыльника и ролик нифига не натягивает ремень, от чего на холодном двигле может быть характерный скрип и писк ремня по шкивам. Этот канадский усевшийся и перекосившияся полиэтилен был зверски выкусан, пружина макнута в масло и потоптана до восстановления «легкого» хода (пальцы берегите). Сам ролик был установлен на место, болты его крепежа затянуты. Потом одет ремень на шкивы. Ролик придется тянуть одной рукой, а второй подпихивать под ролик участок ремня и всё это, лежа животом на моторе.... Ну вот все установлено на место...

Пока были работы с генератором параллельно заряжался аккумулятор от зарядного, замер мультиметра показал 14.55V. Аккумулятор заряжен установлен на машину. Опять меряем напряжение включив габаритные огни — 13.8V.
Пробуем заводится. Ключ на старт — стрелки приборов опять скачут в крайние положения, через пару секунд бодро идут в ноли, бензиновая стрелка возращается на истинный уровень топлива. Это радует. Лампочки подушек, двигла, давления масла и ABSа отмаргали как обычно, противная лампа аккумулятора горит нормально, стало быть мозги загрузились. Пуск стартера — завелся курилка, гонит холостые вверх на 1500, заполняет матрицу топлива и зажигания, генератор издает знакомый всем жужжащий звук с присвистом — идет зарядка. Ставим мультиметр на клемы аккумулятора смотрим что там идет с генератора 14.55V при обещанных таблеткой 14.6. Нормально. Можно ездить.
Итого трудозатрат — 4 часа суббота разобрать, 8 часов воскресения закупится и собрать.
Это было в июле. через 2,5 месяца замерил напряжения повторно стрелочным прибором — нормально, стрелка не дрыгается, стало быть щетки не скачут по кольцам, притерлись. Мультиметр такой информации не даст.

Есть замечания по значительному облегчению работ:
— кронштейн на моторе YF снимать нет никакой надобности — ослабить два болта, крепящие генератор, слегка раскачать сухари и генератор легко снимается со своего места.
- снимать натяжной ролик совершенно не нужно — достаточно снять ремень (видимо ты его снимал из-за того, что решил снять кронштейн крепления генератора).
- болты крепления генератора к кронштейну вынимать не нужно — ближний к салону болт достаточно просто открутить на 1 см, ближний к фарам болт достаточно выкрутить из резьбы и подвинуть в сторону лонжерона — на 2-3см.
- тестирование диодного блока и процедуру по замене коллекторных колец и «таблетки» можно сделать сняв только заднюю крышку генератора и статор.
- откручивать шкив необходимо только в том случае, если есть уверенность в проблемах с передним подшипником. Диагностировать передний подшипник можно по наличию люфта ротора при снятой задней крышке генератора.

Автор: Shpynt,  maverickclub.ру

Ремонт щеток генератора.

Наиболее частой причиной отсутствия нормального напряжения на генераторе-аккумуляторе является банальный износ щёток регулятора.
Выход:
1. Покупка средней паршивости регулятора за 10 уй.
2. Покупка качественного бренда 25-30 уй.
3. Востновление качественного бренда, извлечённого из генератора.
Следует признать, что оригинальные (брендовые) регуляторы работают намного боле правильнее, чем "похожие по весу и размеру".
Т.о.: идеальное соотношение цена/качество - восстановление бренда.
Выбрав пункт 3 начинаем поиск ремкомплекта.
Цена оригинального - 2,5-3УСД.
Код изделия: 1 127 014 022
В комплекте: щетки с "поводками" для удобства инсталяции, "втулочки" и пружинки"

В некоторых "БОШ"-ах есть хитрый резистор (на случай выхода из строя регулятора в "обрыв" - позволяет "дотянуть до аэродрома")

Проверка регулятора (есть ли смысл восстанавливать?):
К щёткам подключаем лампочку 12В 20-50 Вт.
РЕГУЛИРУЕМЫЙ источник питания подсоединяем см. фото ниже.
Плюс - красный, минус - чёрный.
Включаем и начинаем поднимать напряжение. При достижении напряжением уровня 14.2-14.4В лампочка должна гаснуть.
При снижении - снова загораться.

Аккуратно высверливаем старые "поводки", и надфилем в "сверлилке" доводим отверстие до "посадки" втулки-пистона "внатяг" ..

Зачищаем контактно-силовые площадки.

С помощью нехитрой приспособы

... запрессовываем "пистоновтулочки" ...

... вставляем пружинки-щётки и обжимаем ...

Несмотря на кризис - припоя можно не жалеть. Но - без фанатизма: пропитается "чулок" - работа-насмарку.

Данная информация освещает поцесс ремонта для наиболее популярных регуляторов фирмы "BOSCH" и аналогов.

Автор: Troll, fordclub.бу

Ремонт генератора OPEL Ascona

Фото отчет по сборке/разборке генератора Delco-remy.

Для ремонта генератора нам потребуются:
отвертки крестовая и плоская, ключи на 7, 8 , 10, 17,  два ключа на 13, монтировка или ее подобие для натяжки ремня, небольшой кусочек проволоки, ну и молоток (можно обойтись без него)

Снятие
Первым делом снимаем минусовую клемму с аккумулятора во избежании короткого замыкания,  далее снимаем кастрюлю воздушного фильтра для лучшего доступа.

Отсоединяем провод возбуждения, ключом на 10 откручиваем плюсовой провод и ключом на 13 откручиваем болт натяжения ремня генератора (на фото показаны красными стрелками). Синими показаны провода массы, красный - родной, когда на нем появились потери я его заменил и сделал дополнительный белый толстый, подцепил его на прямую к кузову (показаны синими стрелками).

После этого смещаем генератор вперед к двигателю и снимаем ремень генератора.
Далее смещаем генератор назад (к салону) и ключами на 13 откручиваем нижнее крепление генератора (на фото красными стрелками)

Вытаскиваем болт и снимаем генератор.

На задней стенке генератора стоит конденсатор (черненькая пластиковая коробочка) который отвечает за гашение помех, его можно поменять и не снимая генератора, его параметры 4,7mF 100V

Ключом на 8 откручиваем 3 болта, которые крепят между собой переднюю и заднюю крышки генератора.

У меня не получилось сразу снять переднюю крышку, поэтому взял в руки молоток и слегка обстучал ее, после этого она снялась. Снимается она вместе с ротором.

Первой нужно снимать именно переднюю крышку, т.к. контакты статора прикручены к диодному мосту и не сняв переднюю крышку открутить их не получится.
Сняв переднюю крышку осмотрел контакты ротора, там есть износ.

Ключом на 7 откручиваем 3 гайки контактов статора и снимаем обмотку (снимал слегка обстукивая молотком по задней крышке.

Крестовой отверткой откручиваем 2 болта и снимаем щеткодержатель, болты в пластиковом чехле для изоляции

Далее снимаем диодный мост, он крепится 2-мя болтами:
Красной стрелкой показан плюсовой болт, там между диодным мостом и крышкой генератора стоит пластиковая шайба для изоляции (не потеряйте ее) и закручивается этот болт пластиковой гайкой на 17 с внешней стороны крышки генератора, к нему и крепится плюсовой провод от аккумулятора.
Синей стрелкой обозначен болт который крепит диодный мост к массе, чтобы его открутить надо открутить гайку ключом на 8 с внешней стороны крышки генератора.

Остается открутить последний болт крепления регулятора

Сборка и установка

Сборка и установка производятся в обратном порядке.
При сборке есть небольшая хитрость при установке щеток в щеточный узел, т.к. они подпружинены их надо зафиксировать в щеточном узле, для этого используем проволочку (я использовал гвоздик от заклепки) и вставляем ее как на фото, ее не вынимаем до полной сборки генератора, для того чтобы эту проволочку выдернуть есть специальное отверстие в задней крышке.

Важный момент с установкой моста - на самом мосту кругом обозначен "+", полукругом "-". Неправильная установки приведет к выгоранию моста.

При установке, для натяжки ремня, использовал монтировку.

Отчет не полный, т.к. люфта подшипников нет, и я их не снимал

Автор: Ramzes50, opel-club.ру

Снятие и разборка генератора Mitsubishi Carisma

Шаг 1
Откручиваем механизм натяжения ремня. Для этого немного ослабляем натяжной винт2 и откручиваем винт № 1 . Механизм остается у нас в руках

Шаг 2
Демонтируем верхнее крепление генератора.
Откручиваем винт 3

Далее откручиаем винт 4

И последний винт этого крепления 5.(он находится под кронштейном поэтому для наглядности на него уже надет вороток)

Шаг3
Откручиваем гайку 6 болта , крепления нижней части генератора. Для этого отводим генератор влево, в сторону салона авто.

Выдавливаем болт в сторону колеса. Генератор остается в руках.
Аккуратно разворачиваем и опускаем вниз, разъемами кверху (Перед данной операцией будьте готовы к тому, что генератор окажется у вас в руках и повиснет на проводах. Выполняем данное действие аккуратно, дабы не повредить проводку.)

Вынимаем разъем 7 и откручиваем силовой провод от генератора 8.
(на фото разъем уже снят)
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны с проводом 9!!! Он идет из жгута проводов генератора к датчику на двигателе. Поскольку он очень тонкий то его легко оторвать!

Аккуратно достаем генератор наружу.

Так выглядит верхнее крепление генератора

Генератор и верхнее крепление генератора

Разборка генератора и замена подшипников

Шаг 1
Откручиваем винты 1 и 2

Шаг 2
Снимаем защитный кожух 3
Откручиваем болты 4,5,6 и сдвигаем щеточный узел 7 по наравлению 8.

Шаг 3
Откручиваем четыре болта соединяющие 2 половинки генератора
Болты расположении крест накрест .На фото видны только 2 болта (низ фотографии)
Сверху указаны примерные места расположения остальных

Затем располовиниваем генератор на 2 части.
Для этого шлицевой отверткой аккуратно поддеваем место соприкосновения двух половинок генератора. Делать это удобнее в местах где есть направляющие (места тыкания отверткой указаны стрелками)

Вот и располовинился

Шаг 4
Демонтируем задний подшипник 9, применяя для этого специальный съемник подшипников 10

Шаг 5
Затем устанавливаем новый подшипник 11 и аккуратно и равномерно запрессовываем его на прежнее место.
Запрессовывать лучше какой-нибудь трубочкой. Насаживаем сверху трубочку ( я использовал удлиненную головку на 14 по моему на рисунке обозначена цифрой 12) и постукиваем по ней молотком. Подшипник садится на место

Шаг 6
Снятие второго подшипника.
С ним я провозился полтора часа.(общее время работ было 3 часа)
Проблема в откручивании гайки шкива. По идее там в оси выточено место под 12 гранную головку. И соответственно тогда нужны : 12 гранная головка и накидной ключ с большим изгибом. т.е. нечто напоминающее головку с приваренным к ней сбоку воротком.
Поскольку накидного ключа не было долго изгалялся с головками, разводными ключами и т.д. нашел единственный выход
Взял старый ненужный ремень. Обернул им шкиф, так чтобы края ремня выступали за края шкива и не сильно зажал шкиф газовым ключом, одновременно откручивая гайку с воротком и головкой на 24.
С горем пополам получилось.
ВНИМАНИЕ! Зажимать шкиф надо ооочень аккуратно, дабы не повредить его.металл шкива довольно мягкий.

Шаг 7
Откручиваем 4 винта .На фото они уже выкручены. Стрелками указаны места их расположения.
Винты медные, следовательно мягкие и сорвать крест на шляпке как нечего делать. Поэтому берем хорошую крестовую отвертку, с хромванадиевой насадкой и, прилагая большое давящее усилие на винт, откручиваем его. Если не соблюсти эти требования, можно поиметь гемор с отворачиванием винта со скрученной напрочь шляпкой...

При помощи съемника выдавливаем шкиф с подшипником из корпуса генератора

Далее тем же съемником демонтируем подшипник. Его демонтаж и монтаж нового подшипника производим по той же технологии, по которой демонтировали задний подшипник.
Собираем все в обратной последовательности и устанавливаем генератор на место. Натягиваем ремень, заводим Карю и .......наслаждаемся тихой работой генератора
P.S. Для быстрого и безболезненного проведения работ необходим качественный инструмент во избежании сорванных граней болтов и застрявших неказистых ключей
В основном нужно несколько удлинителей разной длинны, большой и маленький вороток с трещоткой.Головки понадобятся на сколько помню на : 12,13,14,15,16,17 и 24
12,13 головки я использовал маленькие. Под маленькую трещотку

Автор: texnari, garag.орг

Общее устройство и ремонт генератора.

Устройство генератора показано на фото. Корпус (5) и передняя крышка генератора (2) служат опорами для подшипников (9 и 10), в которых вращается якорь (4). На обмотку возбуждения якоря напряжение от аккумулятора подается через щетки (7) и контактные кольца (11). Якорь приводится в движение посредством клинового ремня через шкив (1). При запуске двигателя, как только якорь начинает вращаться, создаваемое им электромагнитное поле индуцирует переменный электрический ток в обмотке статора (3). В выпрямительном блоке (6) этот ток становится постоянным. Далее ток через совмещенный с выпрямительным блоком регулятор напряжения поступает в электросеть автомобиля для питания системы зажигания, освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов и др. Аккумуляторная батарея подключится к числу этих приборов и начнет подзаряжаться чуть позднее, как только электроэнергии, вырабатываемой генераторной установкой, станет достаточно, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование всех потребителей.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГЕНЕРАТОРА

Условия, в которых приходится работать генератору, благополучными никак не назовешь. На генератор попадают грязь, масло, влага, соль, вредное действие которых усугубляется высокими температурами воздуха в подкапотном пространстве. Чтобы свести влияние соляных "ванн" к минимуму, не допустить окисления выводных клемм генератора и потери по этой причине в них надежного контакта, рекомендуется держать крепления всех генераторных проводов под слоем какой-нибудь консистентной смазки. Особое внимание необходимо уделить натяжению и своевременной замене клинового или многоручьевого ремня привода генератора. Не следует допускать даже непродолжительную работу генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Всплеск напряжения в сети, возникающий при отключении аккумулятора, например для проверки генератора, опасен практически для всех бортовых электронных устройств современных автомобилей. Не допускается и проверка работоспособности генератора на "искру" кратковременным соединением выводной клеммы с "массой" автомобиля. В этом случае через выпрямительный блок протекает слишком высокий ток, который способен вывести диоды блока из строя.

НЕИСПРАВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Как говорилось выше, все генераторы похожи по конструкции. Следовательно, основные "болезни" генераторов и способы их "лечения" также будут примерно одинаковыми.
1. Повышенный шум при работе. Причиной шума, как правило, является износ или повреждение подшипников якоря. Первым из строя выходит обычно передний подшипник: сказываются большие нагрузки, приходящиеся на него, например, из-за чрезмерного натяжения приводного ремня. Обычно замена подшипников не вызывает серьезных затруднений, хотя для этого придется почти полностью разобрать генератор. После разборки следует обратить внимание на состояние посадочных отверстий под подшипники в корпусе и передней крышке генератора. Редко, но случается, что эти отверстия оказываются изношенными или деформированными. Если суммарный износ в посадочном отверстии и в подшипнике окажется больше зазора между якорем и статором, то якорь при вращении задевает за полюса статора, что недопустимо. Требуется замена не только подшипников, но и корпуса или передней крышки генератора. Для генераторов иномарок можно подобрать отечественный подшипник (подшипники выбирают по наружному и внутреннему диаметру, а также ширине). Например, для многих генераторов Bosch в переднюю опору якоря подходит подшипник 80203 от опоры первичного вала коробки передач "Волги", а в качестве заднего можно использовать подшипник 180201 от генераторов ВАЗов, "Москвичей" и "Таврий".
2. Генератор не дает зарядный ток. Об этом свидетельствует контрольная лампа на приборной панели, а также показания амперметра или вольтметра, если этими приборами оснащен автомобиль. Если ремень генератора нормально натянут и не проскальзывает, то самая вероятная причина неисправности — износ щеток или их зависание в щеткодержателе. Щетки не только изнашиваются сами, но изнашивают и контактные кольца, которые расположены на одном валу с якорем и вращаются вместе с ним. Понятно, что чем больше пробег, тем больше и износ, поэтому очень часто продолжительность службы генератора ограничивается именно долговечностью контактных колец. Остаточная высота щеток должна быть не менее 7 мм, после чего щетки подлежат замене. Как запчасти щетки часто продаются вместе со щеткодержателями. Если с поиском новых щеток, например, для генераторов иномарок возникли проблемы, то в качестве запасных частей можно использовать щетки от отечественных генераторов. Сначала придется извлечь щеткодержатель со щетками, отпаять провода щеток от контактных пластин. Далее, необходимо точно подогнать новую щетку к размерам старой, но это сделать нетрудно, поскольку материал щеток легко обрабатывается наждачной бумагой или надфилем. Осталось заменить изношенные детали на новые. В конце концов, временно может выручить графитовый стержень от круглой батарейки типа 373, но в этом случае самоделку лучше всего установить между контактным кольцом и остатком старой щетки. Если нарушения в работе генератора связаны с тем, что щетки туго перемещаются или вообще потеряли подвижность в гнездах щеткодержателя из-за попадания пыли, продуктов износа и другой грязи, то достаточно извлечь щеткодержатель и протереть поверхности его гнезд и щетки чистой салфеткой, смоченной в бензине. Относительно износа и подгорания контактных колец, то если этот процесс не зашел слишком далеко, можно ограничиться зачисткой колец шлифовальной шкуркой. При большом износе контактные кольца следует проточить и отшлифовать на станке.
3. Обрыв или межвитковые замыкания в обмотках якоря и статора. В этом случае генератор также не будет вырабатывать ток. Вообще говоря, обрывы и межвитковые замыкания в статорной обмотке и обмотке возбуждения якоря определяют с помощью омметра, но иногда обрывы можно обнаружить после разборки при внешнем осмотре. Особое внимание следует уделить состоянию мест пайки выводов катушки возбуждения к контактным кольцам, соединению проводов щеток с контактными пластинами и т.д. Если дефект обнаружен, то его устраняют с помощью паяльника. В случае замыкания обмоток на корпус, скорее всего, придется заменить якорь или статор в сборе, а то и генератор целиком.
4. Отказ выпрямительного блока. Если щеточный узел работает нормально, в электрических цепях и обмотках нет обрывов и замыканий, а генератор все равно не вырабатывает зарядный ток, то виновником неисправности, скорее всего, является выпрямительный блок. Неисправные диоды — основные элементы выпрямительного блока — могут либо вообще не пропускать ток (в случае обрыва), либо пропускать ток в обоих направлениях (в случае короткого замыкания). Отказавший выпрямительный блок подлежит замене.
5. Нарушения в работе регулятора напряжения. Дефекты в регуляторе напряжения проявляются в том, что генератор дает большой зарядный ток, и аккумулятор систематически перезаряжается ("кипит" электролит), либо ток, наоборот, слишком слабый, а то и вообще отсутствует. Между прочим, нарушения в работе регулятора напряжения — одна из самых распространенных неисправностей в системе генераторной установки. Работу регулятора можно проверить на автомобиле. Следует дать поработать двигателю 15 минут на средних оборотах, затем включить фары и с помощью вольтметра постоянного тока замерить напряжение между выводной клеммой и "массой" генератора. Если регулятор исправен, то замеренное напряжение должно лежать в пределах 13,5-14,5 В. В противном случае регулятор придется заменить.

ЗАМЕНА ГЕНЕРАТОРА

Этот вопрос возникает у владельцев "хорошо" подержанных иномарок, когда генератор вышел из строя, а цены на этот узел в торговле кажутся неоправданно высокими. Самыми пригодными для работы на иномарках считаются "москвичевские" генераторы 292.3701 и 58.3701, которые наиболее универсальны по местам крепления и потребуют минимальной возни при установке на новое место. Тем не менее, скорее всего, потребуется переделка кронштейнов крепления и, возможно, применение приводного ремня другой длины.

НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА

В один прекрасный момент морозного зимнего утра я заметил, что вольтметр на приборной доске отказывается показывать полный заряд аккумулятора и машинка издаёт при движении характерный свист, да при чём на все лады!
Дело ясно- прослаб ремень генератора! В тот же день ,заехав на станцию техобслуживания , два замасленых автослесаря , при помощи лома-фомки и кривого карданного ключа , подтянули натяг...Снова откатавшись неделю-две, ситуация повторилась! Опять СТО, два грязных слесаря -специалиста повторили операцию, вторгаясь своими ручищами в чрево моей девочки.....Предложили заменить абсолютно новый клиновой ремень на импортный, дескать русские ... и будут тянуться и дальше!
Я задумался по приезду на работу... А может доработать сию конфузию, может можно в одно человеко-рыло решить проблему???
Идея пришла мгновенно!
Понадобилось всего шайба стальная, соответвенно, чтобы оделась на натяжной болт, кусок шпильки с резьбой М8, длиной в 70-100 мм, кусок трубы, диаметром 40мм, можно даже стальной, я применил алюминиевую, распилив её вдоль и шайба с гайкой М8..... Капелька сварки,что СОЕДИНИЛА навечно шайбу и шпильку!
В обеденный перерыв, сняв аккумулятор, отпустив и полностью скрутив контрящую гайку,  я установил сию приблуду на свою машинку...
Одной рукой, можно сказать двумя пальчиками, ключиком на 13, привёл ремень генератора в нужное мне натяжение.... И законтрил конструкцию родной гайкой генератора!
С тех пор, я забыл проблемы характерного свиста, недозарядки аккума, и прочих сложностей!

 Автор: Мастер, semerka.инфо