Один день изучения электрических схем моего Hyundai Solaris, "прозванивания" предохранителей, всевозможных разъемов, полчаса итоговой установки - и солярис вновь подвергся небольшому тюнингу.

Чего я хотел добиться?

Изначально солярисы уже имеют штатную систему дневных ходовых фар: заводишь машину, опускаешь ручник - и включается штатный ближний свет. Но, как ни странно, многие владельцы данного автомобиля зачастую отключают эту фишку - кто-то пользуется противотуманными фарами, кто-то предпочитает китайские "гирлянды" на решетке радиатора, а некоторое и вовсе довольствуются ручным включением ближнего с габаритами, "когда нужно".

Меня же расклад включения фар после опускания ручника вполне устраивал. Но, увидев, с какой скоростью перегорает ближний свет у людей (а мы иногда встречаемся клубом владельцев солярисов, обсуждаем текущие проблемы) и заменив перегоревшие лампы подруге, озадачился данной проблемой. И, решил ее, причем в процессе система освещения приобрела некоторые маленькие, но все же плюсы, помимо надежных и долговечных ДХО.

Видео моей установки:

"Плюсы" установки "Эклипс" и "Прометей", как их вижу я.

• - Плавное включение дальнего (Эклипс) и ближнего (Прометей) света фар.

   Это не только полезно для ламп (холодные лампы горят быстрее, чем теплые), но и красиво в темное время суток. "Мигание" дальним, кстати, без изменений - мигает быстро, и людям заметно.

• - Увеличение ресурса работы ламп ближнего\дальнего света.

   Часто ли мы включает дальний свет? Возможно, люди, проводящие половину рабочего времени за рулем в командировке - да. Я за два года езды на этой машине пользовался дальним светом от силы 5% от общего времени. Все остальное время - ближний свет. И что перегорит быстрее? Теперь дальний горит на 30% от своей мощности днем, а ближний горит в полную силу ночью\вечером.

• - ДХО заметнее, чем ближний свет, и никого не слепит.

   Когда навстречу едет машина со включенным дальним светом - что-нибудь, да в адрес водителю такого автомобиля будет произнесено 99% всех водителей. Когда машина нагружена, либо едет с пассажирами, но не оборудована автоматическим корректором фар, либо водитель не воспользовался ручным - тоже неприятно. Даже когда сзади едущая машина просто "подпрыгивает" на кочке - в зеркало заднего вида кажется, что тебе "мигают". В случае с дневными ходовыми огнями "Эклипс", горит нить (лампа) дальнего света на 30% от своей мощности - это заметнее на дороге, чем ближний свет, но в дневное время суток абсолютно не слепит встречные автомашины. Свет равномерно распределен по фаре, "мигать" и раздражать мы уж точно никого не будем, это уже давно проверено.

• - Меньшая нагрузка на электроцепь.

   Тут пояснять много не нужно, лампа горит на 30% своей мощности, взамен 100% ближнего. Соответсвенно, на большинстве машин разрядка аккумулятора заменяется его зарядкой от генератора.

• - Теперь ручником выключается не только ближний свет в режиме ДХО, но и ближний свет, включенный подрулевым переключателем, а также дальний.

   Раньше ручником в моей машине выключались только штатные ДХО, то есть ближний, когда он включен без габаритов. Теперь выключается и ДХО, и ближний, и дальний. Габариты, включенные в "ручном" режиме, горят. Пусть видят нас на обочинах :)

• На старших комплектациях, после установки данных блоков по приведенной ниже схеме, габариты не загораются автоматически, работают, лишь когда вы их включите.

"Минусы"

• - Захочу поставить ксенон - придется демонтировать "Прометей", либо и то, и другое - в случае биксенона.

   "Прометей" и "Эклипс" предназначены для работы с галогеновыми фарами. Ксенон я ставить пока не хочу, а деньги на покупку линз и прочую доработку фар - отложу на будущую покупку авто со штатным ксеноновым светом. Ну или что там еще придумают. А сейчас лучше куплю хорошие дорогие галогенки - они теперь и проработают по максимуму (может потом еще и подарю кому), и светить будут лучше.

• - Я буду реже заходить в автомагазины за новыми лампами и глазеть на какие нибудь ненужные, но интересные "фенечки" :)

   Ничего страшного, поглазею в интернете))

Итак, процесс установки.

Внимание! Настоятельно рекомендую перед всеми действиями проверить работоспособность выбранной схемы. Т.е. для начала соберите всю конструкцию без скруток и изоляции, включите, проверьте работоспособность, затем уже осуществляйте действия по монтажу. Если в процессе проверки что-то не получается - читайте еще раз данную инструкцию и паспорт изделия, в поисках совершенной ошибки.

Процесс установки был не так труден, было труднее разобраться в схеме работы штатных ДХО соляриса, чтобы понять, что и куда подключать. Но мы люди упорные и терпеливые, поэтому все получилось. Результатом чего с вами и делюсь ;)

 Схема проводки системы освещения Hyundai Solaris, с учетом установки дневных ходовых огней "Эклипс" и реле фар "Прометей"

Для комфортного доступа к нужной мне проводке, снимаем пластик из под руля.

Для этого откручиваем три шурупа слева, справа и внизу от руля.

Аккуратно разделяем верхнюю и нижнюю часть пластика на руле (тоненькой отверткой, там пластиковые защелки с левой и с правой стороны) - помогаем рукой, тянем пластик вниз.

Снимаем нижнюю часть, заранее достав ключ зажигания. (А вообще, рекомендуется скинуть клемму с аккумулятора перед установкой)

Далее, снимаем крышку блока предохранителей салона, просто потянув ее на себя.

На моих фотографиях кое-где будет виднеться странный черный блок, болтающийся на фоне - это я просто под рулем закрепил кроссовер от акустики, не обращайте внимания.

Следующий шаг - нужно снять пластиковую боковую панель.

Для ее снятия ближе к низу есть паз, подцепляем отверточкой, и аккуратно, равномерно отжимаем ее от панели - держится боковушка на двух защелках (на фото белого цвета) и двух направляющих. Готово.

Теперь снимаем нижнюю пластиковую часть панели. Для этого откручиваем два шурупа слева, там, где мы только что сняли панельку, два шурупа снизу (слева и справа, в самом низу), и два болтика под крышкой блока предохранителей салона (слева и справа от диагностического разъема).

Достаем в салон блок с корректором фар и, в случае высших комплектаций, реостатом и т.п., просто выдавив его из под панели. Отсоединяем проводку от него, откладываем в сторону.

Аккуратно тянем на себя пластик слева и справа от руля - там по одной пластиковой защелке. Снимаем панель с двух удерживающих ее выступов под боковой панелью, и снимаем. в левой нижней части панели - тросик для открытия капота из салона. При желании, можете отсоединить его, но я просто аккуратно отложил панель, не допуская его перегибов. Общая картина после этого выглядит так...

С подготовкой закончили. Немного полезной информации. В hyundai solaris дальний свет включается напрямую с подрулевого переключателя, без использования реле. В блоке DRL, который находится за блоком предохранителей в салоне, находятся реле ближнего света и габаритов - они впаяны в плату. Блок управляет штатным включением ближнего света фар при заведенном двигателе и опущенном ручном тормозе. Подключаться мы будем к проводке, идущей перед штекером в этот блок, к одному из проводов, идущих в штекер подрулевого переключателя, и к массе - к корпусу, с использование гайки поверх уже существующей, над блоком предохранителей салона, или там, где вам удобнее. Еще что - фары соляриса управляются массой.

Из блока предохранителей салона вытаскиваем красный предохранитель F22, он на 10А. Если посмотреть на блок предохранителей - он крайний правый, второй снизу. Этим мы отключим штатное включение ближнего света при опускании ручника. Предохранитель можно спрятать в крышку блока предохранителей моторного отсека, там как раз место есть. Там же и удобные щипчики, чтобы предохранители вытаскивать.

Внешне, "Эклипс" и "Прометей" выглядят следующим образом.

Назначения проводов рассказывать не буду, можете зайти на страницы "Прометея" и "Эклипса" и там все увидеть.

Лучше подробно расскажу про установку именно на солярис. 

Для удобства, я разместил оба блока рядом, чтобы некоторые совпадающие провода скрутить между собой, а после установки все красиво закрепить.

Сделал я это так: расположил блоки сверху и снизу жгута проводов и закрепил их хомутом.

На фото - то, что получилось после установки, все провода между собой соединены, изолированы. Блоки расположены таким образом, что открыв крышку блока предохранителей салона, можно заглянуть и увидеть их светодиодную индикацию.

После закрепления блоков, собрал все провода, идущие от них, в один пучок, и начал работу. От обоих берем по черному и по коричневому проводу. Это масса. Я их обжал двумя клеммами, можно было одной, а можно так, как вам больше подойдет - главное, чтобы был постоянный контакт с массой, с железом (а ведь масса по железу в автомобиле идет, если кто не знал). Клемму под гайку - и прикрутил чуть выше блока предохранителей салона. На фото видно четыре провода - два коричневых, два черных, идущих вверх, в том направлении я и выбрал место для крепления.

Следующий шаг - вытаскиваем штекер подрулевого переключателя, управляющего светом и поворотниками (он белого цвета, прямо под переключателем), немного освобождаем от штатной черной обмотки провода, и делаем разрез в изоляции толстого розового провода (аккуратнее, не повредите сами провода, снимаем только изоляцию), подготавливаем к скрутке.

Этот провод, собственно, и дает сигнал на дальний свет фар. Делаем скрутку этого розового провода и красно-зеленого от "Эклипса".

Скрутку делаем следующим образом - "распушаем" оба провода, и как бы пронизываем розовый провод красно-зеленым. После этого закручиваем как обычно и изолируем.

Поверх заизолированной скрутки можно замотать штатную изоляцию, "типа так и было" :).

Теперь мы перейдем к работе над проводкой штекера, подключающегося к блоку DRL. Блок установлен за блоком предохранителей салона, его там можно легко разглядеть, в него снизу подключен нужный нам разъем. Закреплен он там нехитро, просовываем тонкую плоскую отвертку между блоком и железякой, на которой он висит, и он снимается "вниз". Достаем из него разъем, сам блок пока откладываем. На фото, где я показывал свое расположение блоков "Эклипс" и "Прометей", я держу блок DRL рукой.

Два оранжевых провода от прометея с эклипсом, скручиваем между собой и "подрезаемся" к розовому тонкому проводу штекера блока DRL. Оранжевые провода - зажигание, розовый - аналогично. Из штекера, вставляющегося в DRL, достаем красный толстый провод, вместе с контактом. Это провод, идущий из блока DRL к фарам ближнего света. Красных там два провода, повторюсь, нам нужен толстый.

Изолируем скрутку розового с оранжевыми проводами.

Берем один белый провод от "Прометея". Вообще, нам нужно его поместить на место того толстого красного, который мы достали из штекера, подключающегося к блоку DRL. Я выбрал более качественный способ - подобрал подходящий контакт, обжал, и вставил в штекер. Если не так, то, возможно, можно просто продеть провод через штекер и подсоединить к соответствующему разъему блока, но это как-то диковато, что ли.

Далее, мы берем по синему проводу от прометея и эклипса, скручиваем их между собой, и "подрезаемся" к зеленому проводу штекера DRL - это индикация ручника, чтобы у нас фары тухли при его поднятии. Изолируем скрутку.

Далее, нам нужно соединить красно-зеленый провод от "Прометея" с красным толстым проводом, который мы извлекли из штекера DRL. Тут опять же можно, конечно, обрезать контакт, скрутить и т.п., но я обжал к красно-зеленому контакт и совместил "по-человечески" с красным толстым, добавив термоусадку и заизолировав.

Далее, мы берем белый провод от "Эклипса" и подрезаемся им к желтому проводу штекера DRL - желтый это индикация подсветки панели и габаритов соответственно, чтобы наши ДХО выключались при включении габаритов. Изолируем скрутку.

Остается два свободных провода - синий и белый. Их аккуратно изолируем. Это блокировки, куда то еще их подключать незачем. По крайней мере мне. Мы уже сделали блокировку обоих блоков на ручник и блокировку Эклипс на габариты и ближний. Как вариант - можно подключить блокировку на сигнализацию с автозапуском, это будет полезно, к примеру, владельцам соляриса с АКПП - ведь если автомобиль стоит на P, и ручник опущен, а блокировка к сигнализации не проведена - при запуске двигателя ДХО будут гореть и подсвечивать кому-то окна :).

Проверяем!!

Теперь дело остается за малым - собрать все провода в пучки, проложить их так, как будет удобно и менее заметно. Настоятельно рекомендую перед любыми действиями по укорачиванию проводов, по монтажу их вдоль каких-то жгутов и т.п., примерять, хватит ли их длины, чтобы не пришлось их потом наращивать. Когда все провода будут соединены, верните на место блок DRL, и после этого уже займитесь проводами. Ну и пластик возвращаете весь на место в обратной описанной выше последовательности. Как видите, установка не занимает много времени, все гениальное просто!

Автор установки Мельников Илья (vk.com/deeas)

Обсуждение доступно в соответствующей теме Hyundai Solaris клуба.

На день написания данной статьи, автомобиль Hyundai Solaris, завоевавший огромную популярность в России, не комплектуется передними противотуманными фарами в комплектации Classic, а в комплектации Optima передние противотуманные фары (далее - ПТФ) перед продажей устанавливаются только на автомобили с дополнительным пакетом "Расширенный".

Комплектация "Base", ранее доступная к покупке, также не оборудовалась передними ПТФ.

Не стоит перечислять все плюсы использования противотуманных фар, ведь это отличная помощь водителю в условиях тумана, а также дополнительный источник освещения в темное время суток. А в светлое - кое кто использует ПТФ в качестве своеобразных ДХО, за неимением лучших вариантов.

Я не буду описывать установку ПТФ с подключением к габаритам, к зажиганию, либо установку в панель Соляриса кнопок от различных отечественных автомобилей. Ниже я опишу два варианта установки - установка передних противотуманных фар на Hyundai Solaris в комплектациях "Active", "Optima", а также установку передних ПТФ на Солярис комплектаций "Base" и "Classic". Установка на комплектацию "Classic" выполнена и описана мной, некоторые моменты установки на Active и Optima, упоминаю из установки и описания Cyr, с форума хендай солярис клуба, владельца автомобиля Solaris с комплектацией "Active", без дополнительных пакетов (сейчас Active уже не предлагается дилерами, но в вопросе передних ПТФ - ситуация идентична с Optima).

Принципиальная разница между установками на Base, Classic, и на более дорогие комплектации.

Реле, связанные со светом, в Солярисе находятся в двух местах - в блоке DRL находятся реле ближнего света и габаритов (с ними мы работали в статье Установка Эклипс и Прометей на Hyundai Solaris), реле задних противотуманных фар, передних ПТФ, а также некоторые другие - в блоке предохранителей, слева от ног водителя. Причем они не просто там находятся - они туда впаяны.

Так что в случае с Active и Optima, суть установки заключается в непосредственной установке самих ПТФ, замене подрулевого переключателя, и прокладке необходимых и недостающих проводов. А в случае с Base и Classic, при покупке которых у нас нет возможности заказать пакет "Расширенный", подразумевающий наличие ПТФ (а соответственно, и на реле передних ПТФ за ненадобностью корейцы экономят - в блоке предохранителей нет ни реле, ни необходимых для подключения проводки контактов) - из необходимого для установки противотуманных фар в машине - лишь лампочка в панели приборов, ну и подрулевой, который нам также необходимо будет заменить (у нас он позволяет включить лишь задние ПТФ, а меняем мы его на вариант с возможностью включения и передних, и задних ПТФ).

Самостоятельная установка передних противотуманных фар на Hyundai Solaris комплектаций Active и Optima. Установка ПТФ на Солярис.

Для установки нам понадобится:

Передние противотуманные фары Hyundai Solaris, код 92202-1R000 и 92201-1R000 (правая, левая)

Подрулевой переключатель с функцией включения передних и задних ПТФ Hyundai Solaris, код 93410-1R530

Два вида клемм - тут посложнее, никаких упоминаний о родных я не нашел, использовал клеммы из разъемов старого блока питания компьютера - их там как раз два вида, одни побольше, круглые, вторые поменьше, квадратные. Назовем те, что побольше, Клеммой 1, а поменьше - Клеммой 2. Говорят, они подходят от разъемов других моделей Hyundai, к примеру, от Getz - но клемм гетца у меня не было.

Провода, гофра, изолента, термоусадка - расходные материалы.

     - Что необходимо будет снять в салоне и снаружи:

Снаружи - 1) снимаем бампер (два болта на восемь с каждой стороны, держащие подкрылок и бампер, 4 болта на 10 под капотом, пластиковые защелки - болтики под машиной; после этого, аккуратно покачивая, достаем бампер изо всех креплений - они под фарами, и в боковых краях бампера). Снимать бампер, кстати, потребуется и при каких-либо действиях с фарами.

Внутри - снимаем нижнюю часть панели под рулем, пластик вокруг руля (как снимать, подробно описано в статье Установка Эклипс и Прометей на Hyundai Solaris), нужно будет снять руль, а также козырек приборной панели.

     - Установка самих противотуманных фар в бампер Hyundai Solaris.

Когда бампер снят, и аккуратно размещен на мягкой, не царапающей ЛКП поверхности, можем приступить к монтажу ПТФ. Снимаем пластиковые заглушки ПТФ (откручивая по 4 винта у каждой). Тут будьте аккуратнее - крепления передних ПТФ у соляриса очень хлипкие, и часто ломаются. Я, к примеру, сразу укрепил их, промазав место соединения креплений с бампером силиконовым герметиком. Прикручиваем наши ПТФ.

Я покупал ПТФ на Solaris через ebay, пришли они мне сразу с колодками для подключения и выведенными из них проводами. Если у вас просто сами ПТФ, то необходимо дополнительно приобрести подходящие колодки (к примеру, от птф калины). Один из проводов колодки ПТФ подключаем к массе. (я нарастил провод, обжал кольцом и прикрутил к кузову в ближайших возможных местах. Но будьте внимательны - масса должна быть надежной, если железо окрашено, или не имеет постоянного и цельного контакта с кузовом, то лучше не использовать данный участок.).

Второй провод - плюсовой, их я объединил, пустив один общий провод по бамперу, и вывел под капот. Плюсовой провод должен быть толще сечением.

Вот, собственно, и все с монтажом самих ПТФ в бампер. Дальше работать будем в салоне и под капотом. Бампер можно вернуть на место.

     - Работа с проводкой для установки противотуманных фар на хендай солярис, снятие руля.

Начиная работу с электрикой, отключаем АКБ (будем не только копать в проводах, но и снимать подушку безопасности) - я снял обе клеммы. (Важно - Перед отключением АКБ и снятием подушки безопасности выжидаем 5-10 минут.)

Пря снятии руля, первым делом, снимаем подушку. По бокам руля видны два углубления, и в них - винты TORX40. Чтобы добраться до них, берем необходимую биту\отвертку, такую чтобы достать до винтов, и откручиваем оба. Они отворачиваются, но остаются внутри. Аккуратно достаем подушку и отключаем ее. Убираем подальше от места работ, недешево стоит. :)

Отсоединяем звуковой сигнал, видим посредине большую гайку на 21. Там должна быть метка положения руля относительно рулевой колонки. Метка хлипенькая (у меня она к концу работ почти стерлась), дублируем ее.

Съемников руля, у меня, конечно, никаких нет, поэтому откручиваем гайку и снимаем руль - уперевшись ногами, со всей силы тянем руль на себя. Здесь нужно быть осторожнее - есть шанс засветить самому себе рулем или локтем в глаз\лоб\ребра\зубы и т.п.. Можно, в принципе, гайку открутить на пару миллиметров, чтобы руль лишь сдвинулся, а потом открутить до конца и снять его. Под рулем находится своеобразная улитка - ее фиксируем, чтобы особо не крутилась, и снимаем.

Меняем подрулевой переключатель - отключаем их разъемы, и снимаем. Отсоединяется сначала правый, потом левый. На место левого ставим новый, с функцией включения передних ПТФ.

Теперь, когда нам ничего не мешает, снимаем козырек приборной панели. Опускаем рулевую колонку максимально вниз, и тянем за козырек, начиная с левого нижнего края, отсоединяя защелки по часовой стрелке. Тянем вверх. Когда все будет отсоединено, откручиваем кнопку "Trip" и откладываем козрек в сторону.

Сама панель приборов у соляриса держится четырьмя саморезами, их откручиваем и панель переворачиваем разъемами вверх.

Следующий шаг - отсоединяем разъемы с блока предохранителей. Нам нужны разъемы I/P-B и I/P-E. Находятся они с двух сторон.

     - Теперь работаем непосредственно с проводкой. Проводим недостающие провода.

Провод от I/P-B (pin 45) к M01-A (pin 14) (правый разъем под панелью приборов, он 20-пиновый).
Для I/P-B (pin 45) используем мелкую клемму 2, для M01-A (pin 14), также клемму 2.

Плюсовой провод от туманок к I/P-E (pin 27)
Плюсовой провод туманок тянем из под капота в салон (за бачком с тормозной жидкостью резиновая заглушка со жгутом проводов, тянем через нее) вставляем в pin 27 разъема I/P-E при помощи клеммы 1.

Провод от M02-L (pin 7) к M02-L (pin 1)
Разъем M02-L - разъем левого подрулевого переключателя. Снимаем изоляцию (изоленту) со жгута этого разъема и находим розовый провод с черной полосой, идущий от пина 12 к пину 1 (внимательно, от пина 12 идет и другой розовый с черным провод - его не трогаем!) Разрезаем его где-то посередине, он всего сантиметров 10 длинной. Соединяем остатки провода от пин 1 и провод, идущий от пин 7. Изолируем. Другую половину, идущую от 12-го пина - никуда не подключаем и также изолируем.

Провод от M02-L (pin 2) к I/P-B (pin 46)
Для разъема M02-L (pin 2) используем клемму 1, для разъема I/P-B (pin 46) - клемму 2. Имейте ввиду, что клемма 2 очень маленькая, утапливается в колодку полностью вместе с частью провода. Соответсвенно толщина провода с изолентой должны быть такие, чтобы в это отверстие в колодке уместиться.

Вот, собственно, с проводами и все. Собираем все в обратной последовательности, внимательно защелкиваем все отключенные разъемы. Хвалим себя за проделанную работу. Вот и вся краткая инструкция по установке передних ПТФ для владельцев Hyundai Solaris комплектаций Active и Optima.

Установка передних противотуманных фар на Hyundai Solaris комплектаций Base, Classic. Как поставить ПТФ на Хендай Солярис.

Как я уже говорил, в блоке предохранителей соляриса отсутствует реле передних ПТФ и необходимые контакты в разъемах I/P-B и I/P-E. Впаивать реле, и припаивать необходимые контакты я бы не стал, блок такой в магазинах стоит от 40 тысяч рублей, если не ошибаюсь, да и не уверен я, что корейцы еще какие-нибудь сюрпризы в виде отсутствующих дорожек на плате не придумали.

Поэтому проделываем работы по монтажу самих передних ПТФ, как в инструкции выше, но плюсовой провод в салон не протягиваем, оставляем под капотом.

Провод для индикации работы ПТФ на приборной панели тоже протягиваем -

От M01-A (pin 14) (правый разъем под панелью приборов, он 20-пиновый).
Для M01-A (pin 14) используем клемму 2. Провод от приборной панели никуда не подключаем, клемму не одеваем. Делайте провод подлинней, протянем его под капот.

Манипуляции с подрулевым переключателем тоже производим -

Провод от M02-L (pin 7) к M02-L (pin 1)
Разъем M02-L - разъем левого подрулевого переключателя. Снимаем изоляцию (изоленту) со жгута этого разъема и находим розовый провод с черной полосой, идущий от пина 12 к пину 1 (внимательно, от пина 12 идет и другой розовый с черным провод - его не трогаем!) Разрезаем его где-то посередине, он всего сантиметров 10 длинной. Соединяем остатки провода от пин 1 и провод, идущий от пин 7. Изолируем. Другую половину, идущую от 12-го пина - никуда не подключаем и также изолируем.

Провод от M02-L (pin 2) к I/P-B (pin 46) НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ. На конец провода клемму не зажимаем, оставляем просто провод. Делайте провод подлинней, протянем его под капот.
Для разъема M02-L (pin 2) используем клемму 1.

Таким образом, мы провели необходимые манипуляции с подрулевым, и добавили два новых провода - от подрулевого и от панели приборов. Провод от подрулевого дает сигнал включения ламп (МИНУСОМ, причем), а на провод к приборной панели подается плюс при включении ламп.

Эти два провода протягиваем под капот, через резиновый уплотнитель за блоком предохранителей.

Моим решением было подключение ПТФ в Солярис через реле плавного включения галогеновых ламп "Прометей". Во-первых, через это же реле у меня уже включается ближний свет, во-вторых, так же плавно у меня включаются и ДХО на дальнем. Единственный нюанс - если планируете ставить в ПТФ ксенон, ставьте через обычное реле. Прометей предназначен для галогенок.

Был приобретен предохранитель на проводе и реле "Прометей-R".

Схема подключения очень проста.

Реле фар Прометей имеет:

-провод массы

-силовой вход

-силовой выход

-питание +12В

-блокировка "минусом"

-разрешение включения*

*Провод разрешения включения имеется в более новых версиях "Прометей", готовящихся в выпуску. Мой вариант реле для подключения передних противотуманных фар в Hyundai Solaris был доработан в единичном экземпляре, сейчас же он идет серийно, как "Прометей-R".

Разместить реле было решено за аккумулятором, чтобы не тянуть далеко провода из салона.

Там же поблизости была найдена масса, подцепил к кузову кольцом под гайку.

Провода "+12В" и "Силовой вход" были объединены и соединены с плюсовой клеммой аккумулятора через предохранитель.

Провод "Силовой выход" соединяем с плюсовым проводом установленных противотуманных фар. К нему же подцепляем провод от M01-A (pin 14), чтобы при включении ПТФ, подавался плюс на индикацию в панели приборов.

Провод "Блокировка минусом" изолируем, не подключая ни к чему (при желании, можно подключить, скажем, к ручнику и так далее - когда на него подается сигнал, туманки будут выключаться).

И разрешение включения соединяем с проводом от M02-L (pin 2), то есть с тем, что вывел от подрулевого - по нему при включении переключателем передних ПТФ, подается сигнал "минусом" на реле, и оно включает ПТФ.

Все соединения аккуратно изолируем (их все я, кстати, осуществлял посредством клемм "мама-папа", чтобы при надобности можно было все отключить и заменить, скажем, другим реле), провода собираем, чтобы не болтались, крепим все. Я закрепил хомутами.

Первым делом всегда подключаем массу. В последнюю очередь - плюс. Можно, как вариант, +12В брать с зажигания, это уж кому как захочется.

Проверяем все, включаем - все работает. Включается с подрулевого переключателя, на приборной панели присутствует индикация, противотуманные фары моего соляриса плавно разгораются при включении. Красиво смотрится, дольше лампы живут. На фото ниже - включенные ПТФ с габаритами, габариты диодные, поэтому разница в цвете. Со включенным ближним, цвет одинаковый.

Автор установки Мельников Илья (vk.com/deeas)

Автокорректор наклона фар:

Зенит

=

• Люксовая опция в автомобиль эконом класса
• Соответствует техническому регламенту
• Надежность обеспечена бесконтактным датчиком

Назначение Автоматического корректора наклона фар «Зенит»

Автокорректор «Зенит» удерживает фары в одном положении, независимо от изменения нагрузки на оси автомобиля. Наклон фар регулируется через штатный электрокорректор фар штатными моторедукторами, расположенными в фарах.

Автокорректор фар «Зенит» предназначен для установки на автомобили, оборудованные ручным электрокорректором света фар по однопроводной схеме.

В большинстве случаев на иномарке его работа ничем не будет отличаться от штатного автокорректора, т.е. «Зенит» является прямой заменой штатному. Чаще всего датчик от штатного автокорректора подходит к "Зениту" и наш датчик - к штатному, разъемы только разные.

Надежность Автокорректора «Зенит» обеспечена использованием бесконтактного датчика загрузки оси на основе датчика Холла и вращающегося магнита, внутри нет никаких переменных резисторов со скользящими контактами. В российских условиях грязных дорог он гораздо более живучий, чем ультразвуковые датчики.

Кому нужен Автоматический корректор наклона фар «Зенит»

Люксовые автомобили обычно с конвейера оборудованы ксеноновыми или светодиодными фарами, автокорректором и омывателем фар. Никто уже не сомневается в преимуществе этих источников света. Важно, что на конвейере все параметры света соответствуют техническому регламенту.

У владельцев иномарок среднего класса, где есть комплектации и люксового сегмента, всегда есть возможность замены галогенных фар на ксеноновые с установкой штатных автокорректора и омывателя фар. Другое дело, что цены официальных дилеров многих останавливают.

У владельцев иномарок экономного класса и всех российских автомобилей в возможных заводских комплектациях нет ксенонового света. Поэтому и нет возможности воспользоваться штатными решениями.

Вот именно для последних двух категорий, решивших вопрос с ксеноновыми фарами и омывателем, и предназначен Автокорректор фар «Зенит». Автокорректор фар «Зенит» – самое доступное решение на рынке.

Как именно на различные автомобили устанавливаются ксеноновые фары, омыватель и автокорректор фар, описано в статьях, ссылки на которые приведены слева в меню. При этом вполне реально зарегистрировать в ГИБДД установку, как полностью соответствующую техническому регламенту. На фото справа - техпаспорт на 2110 с внесенными изменениями.

Автоматический корректор наклона фар «Зенит» – с одним или с двумя датчиками загрузки оси?

В большинстве случаев достаточно одного датчика, установленного на заднюю ось. Сам автокорректор имеет два канала датчиков, второй при необходимости можно подключить позже.

Схема подключения автокорректора фар «Зенит»

Как работает датчик на автомобиле. На рисунке обозначены: черным - рычаг подвески и пружина автомобиля; желтым - датчик; зеленым и голубым - рычаги привода датчика (шарнирное колено); красным - сектор рабочего угола датчика.

Правило установки датчика загрузки оси. Датчик крепится на кузовной детали, а свободный конец рычага привода датчика - на подвижном элементе подвески. Надо установить датчик так, чтобы при максимальной и минимальной нагрузке на подвеску рычаг привода датчика (на рисунках зеленого цвета) не выходил за допустимый рабочий сектор (на рисунках сектор выделен красным цветом). Лучшим вариантом установки считается размещение, когда в крайних положениях рычага привода датчика остается небольшой свободный ход до крайних положений рабочего сектора датчика.

Порядок установки датчика загрузки оси автокорректора фар «Зенит»

Максимально нагруженное состояние подвески можно увидеть по установленному резиновому отбойнику амортизатора или по состоянию максимально сжатого амортизатора. Отмечаем этот угол хода вверх рычага подвески(max). 

Поднимаем автомобиль, чтобы заднее колесо, на рычаг подвески которого планируем закрепить окончание шарнирного колена датчика, не касалось земли. Рычаг подвески не сможет уйти вниз дальше, чем это позволит сделать полностью растянутый амортизатор. Отмечаем это положение рычага подвески. И дальше остаемся именно в этом положении подвески(min).

На рычаге подвески размещаем обжимной хомут из монтажной ленты, идущей в комплекте (второй уголок служит для образования прямого угла в месте стягивания монтажной ленты для крепления шарнирного колена датчика), пока не затягиваем, чтобы он имел возможность двигаться вдоль рычага. К нему крепим свободный конец шарнирного колена датчика.

Выбираем положение хомута, исходя из соображения: перемещение рычага подвески из положения min до положения max  (с закрепленным на нем свободным концом шарнирного колена датчика) должно создать поворот другого плеча колена датчика на 60-85% хода в диапазоне рабочего сектора.

Исходя из этого же правила выбираем положение самого датчика, руководствуясь возможностью его крепления к неподвижной части кузова или подвески.

Внимание! Крепление датчика допускается только за пластину.

Из комплекта датчика берем монтажную пластину с отверстиями. С помощью ее изготавливаем основание для крепления пластины датчика. Наличие этой второй пластины позволяет более свободно расположить датчик под днищем, обойти выступающие детали кузова, точно подобрать рабочий сектор поворота датчика. Возможна установка датчика и без второй пластины.

Существуют два варианта крепления основания: на болт оси рычага подвески или к кузову автомобиля. Например, в в справочном приложении к паспорту «Зенита» приведен первый вариант.

Приводим методику крепления основания на болт оси рычага, так как в комплект датчика входит все неоходимое для этого:

На болт оси рычага крепим свободно монтажную пластину длиной 100мм. Второй конец ее будет закреплен двумя болтами на свободном поле пластины датчика. Совмещаем эти две пластины, пока приблизительно с таким расчетом, чтобы датчик оказался на таком удалении, при котором в максимальном ходе подвески рычаг датчика не доходил до своих крайних положений. Взаимное положение пластины датчика и монтажной пластины фиксируем струбциной. Сверлить сразу крепежные отверстия не рекомендуется из-за возможных ошибок. При отсутствии струбцины отмечаем положение, снимаем датчик; сверлим пока одно отверстие в пластине датчика, стягиваем болтом по отметкам (второе, пока еще непросверленное отверстие, позволит скорректировать возможную ошибку). Притягиваем монтажную пластину к болту оси рычага, чтобы датчик им удерживался в пространстве, и отцепляем свободный конец шарнирного колена датчика от хомута. Проверяем ручным перемещением (как на фото справа) свободного конца шарнирного колена датчика, что максимальный ход подвески не провернет датчик до ограничения. После этого мы уже уверены в правильности расположения датчика (если с первого раза не получилось, то ничего не мешает повторно скорректировать положение датчика).  После этого снимаем датчик, засверливаем второе или оба отверстия в пластине; отрезаем лишнюю часть монтажной пластины, если таковая есть. Устанавливаем датчик на место. Края(й) монтажной пластины загибаем (стопорим) по грани гайки болта оси, этим ее жестко фиксируем, чтобы монтажная пластина не меняла свое пространственное положение независимо от силы затяжки гайки на болте оси. Датчик установлен. Подключаем кабель.

Более подробные варианты установки с фотографиями приведены на странице «Зенита» версии 2011года.

В комплект поставки входит: паспорт, блок управления, соединители (фото 1); а также комплект датчика загрузки оси(фото 2): датчик в сборе с рычагами и установочной пластиной, кабель, монтажная лента, монтажная пластина, крепеж(уголок, винты, гайки, шайбы).

Установка

Паспорт устройства

Паспорт с руководством эксплуатации «Зенит»

Ссылки по теме:

Установка электрокорректора фар, Установка омывателя, Ксенон на 2110, Ксенон на Лачетти

Оформить заказ / КУПИТЬ

Выберите нужный вам товар, установив количество отличное от 0.
ФИО и адрес вы введете на второй странице, нажав на кнопку "Оформить заказ (адрес/доставка/оплата...)".

Автокорректор фар Зенит с одним датчиком *
ЦЕНА с оплатой при получении: 8325руб., при оплате заранее скидка 10%

купить0 1 2 3 4 5шт.

Автокорректор фар Зенит с двумя датчиками *
ЦЕНА с оплатой при получении: 0руб., при оплате заранее скидка 10%

купить Нет в наличиишт.

Автокорректор фар Зенит без датчика *
ЦЕНА с оплатой при получении: 5670руб., при оплате заранее скидка 10%

купить 0 1 2 3 4 5шт.

Датчик автокорректора фар Зенит *
ЦЕНА с оплатой при получении: 0руб., при оплате заранее скидка 10%

купить Нет в наличиишт.

Нажимая кнопку «Оформить заказ (адрес/доставка/оплата...)»,
я принимаю пользовательское соглашение и подтверждаю, что ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности этого сайта.

Перед заполнением обратите внимание:
- Если у Вас нет своего e-mail, то введите в это поле Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. тогда всю информацию мы пришлем SMS на ваш телефон.
- Адрес, который указываете в поле "Город, улица, дом" - это надпись на посылке. Сделайте ее, по возможности, более короткой, но понятной, например:
"Н.Новгород Приморская 1 корп.2 кв.3"
или
"с.Полевое Сарат.обл. Ленина 10"

E-mail(*)

Неверная электронная почта

Телефон(*)

Используйте цифры и знак +

^{номер в формате: +79123456789}

Фамилия(*)

Неверный Ввод

Имя Отчество(*)

Нет данных

Индекс почтовый(*)

Неверный Ввод

Город, улица, дом(*)

Нет данных

Автомобиль, двигатель

Неверный Ввод

Посылку отправить(*)

До склада транспортной компанииПочтойКурьером до двериЗа границуНеверный Ввод

_{напоминание: пересылка оплачивается дополнительно}

Скидки

Я оплачу заранее.Скидка 10%

Я ранее покупал устройства СИЛИЧЪ.Скидка до 3%

Я сделал фотоотчет.Ссылка в Комментарии.Скидка до 5%

Покупаем группой с форума.Ссылка в Комментарии. до 10%

Комментарий, в т.ч. другие товары в этот же заказ

Введен недействительный тип данных