Силычъ с доп. выходом на Ваз 21-20

[Александр К]

Приобрел у Вас Силыча с дополнительным выходом на реле.

Ну, то, что провода другого цвета и длины, понимаю, что есть, то и поставили
Хотя, могли бы бумажками силовой плюс и массу пометить, себестоимость это бы не увеличило
Поставил плюс на болт генератора (правда, через 30А предохранитель, до него 30см провода 2.5мм2, в соединении уверен), минус на корпус, на штатную гайку.
Управляющий проводок - на ДТ(одноконтактный), минус на шпильку крепления клапанной крышки (куда дотянулся). Третий дополнительный поставил на плюс штатного ДТ управления вентилятором.

Сам блок прикрутил вертикально к стойке расширительного бачка.

Подсоединил сначала Силыча к мощному вент-ру. Настроил по инструкции, прошел тест, все заработало. Минут 10. После выключения Карлсон минуту крутил. Все было Ок.
Но через какое-то время блок стал давать два мигания диода (он при этом полностью не гас) и включился второй вент-р, который потом и не выключался при любой темературе и после выключения и включения зажигания. В принципе, ничего не менялось, когда отключил третий управляющий минус, только второй вент-р включался как положено, по своему ДТ.

Прочитав у Вас на форуме с проблемами защиты по току у мощных вент-ров (могли и написать, а то 30А это до черта И, вообще, не понимаю, как через Ваши провода 1.5мм2 может идти Ток в 30А)
переключил Силыча на второй вент-тор (80Вт).

Теперь имею: при прогреве двигателя этот вент-р вовремя включается,
но, при достижении критической температуры (настроенной) он выключается, блок дает два мигания (защита по току) и включается от своего ДТ (но с проводком от Силыча, сам ДТ, для проверки, кто включает Карлсон, не отключал) мощный вент-р. Когда температура снижается, то опять одно мигание диода и все Ок.

Т.е. главная проблема - на полную мощность не включается вент-р (всего 80Вт), управляемый Силычем .
Во всех своих соединениях уверен. Самое смешное, что после выключения зажигания, он включается на полную мощность на минуту, хотя до этого не работал, работал второй

Да, т.к. у меня уже набралось 25мА после выключения зажигания, то клемму с АКМ на ночь в гараже снимаю.

[Александр К]

Еще раз прочитал сообщения этого форума.
Напряжение между двигателем и АКМ одинаковое, до третьего знака после запятой (дальше не измеряет)

Убрал предохранитель (о чем теперь очень жалею),
Сбросил настройки и настроил по-новому.
Опять минут 10 все Ок. Карлсон под Силычем работал во всех положенных режимах, но второй Карлсон не включал.

Снял клемму с АКМ, потом одел,завелся, блок стал давать два мигания диода (они, наверное, всех достали, можно и не писать, что это защита по току), но второй Карлсон не включался
Напомню, что минус на доп. реле Силыча я посадил на плюс ДТ, управляющего включением второго Карлсона.

Второй Карлсон включился от своего ДТ, когда он выключился, блок стал давать одно мигание и Карлсон под ним стал раскручиваться на 30-40% мощности. В момент выхода на 100% - опять два мигания но второй Карлсон опять не включался и все повторилось

Провел еще один тест: нагрелся до температуры выше положенной и выключил двигатель, оставив зажигание. Карлсон под Силычем заработал на полную мощность(но второй Карлсон опять не включался) и отработал свою минуту после выключения.

Вывод из этого сообщения только один: Силычу не нравится Генератор (точно не таблетка,менял разные)
Да и куда-то пропал доп. выход Силыча при защите по току и включении Карлсона на мощность больше 70%
Действительно, он у меня (с новья), типа, особенный: включается только самовозбуждением, при холодном пуске дает 14.5в (сегодня было 15в!) , при прогреве доходит до 14.1 и стабилизируется.
Так что мне теперь генератор менять? Мне легче Силыча выбросить и всем про него плохо отзываться.

[MSM.Silich]

Сообщение от Александр К

Приобрел у Вас Силыча с дополнительным выходом на реле.

Управляющий проводок - на ДТ(одноконтактный), минус на шпильку крепления клапанной крышки (куда дотянулся). Третий дополнительный поставил на плюс штатного ДТ управления вентилятором.

Третий провод - это либо вход с кондиционера (управление минусом), либо выход на реле. При таком Вашем включении он будет замыкать плюс штатного ДТ управления вентилятором на массу, если там будет слишком большой ток (больше 200мА), то он сгорит. Схема подключения этого входа/выхода приведена в инструкции.

Поясните этот момент. Потом дальше посмотрим.

[Александр К]

Тут, вроде, тонкостей никаких нет.
Штатная жигулевская схема: после радиатора стоит ДТ, который при 97 замыкается, при 92 размыкается. Один его разьем на минус, второй на обмотку реле включения Карлсона. Вот на второй я и подключил, получилась Ваша схема, плюс штатное дублирование.

Скажу больше (начало первого сообщения)
Когда СилычЪ стоял на мощном Карлсоне, эта схема работала: как два мигания - включается второй Карлсон (80Вт). Потом (начитавшись у Вас сообщений) я их поменял местами. Второй тоже включался при двух миганиях.

Прошла неделя, машина стояла без АКМ (писал, ток в 25мА не нравится, от Силыча -4.5мА и там плюс др.)
А сегодня, когда убрал предохранитель и перезагрузился, от Силыча, он не включался вообще , только штатно.

ЗЫ
Тут подумал, м.б. я неправильно сбрасываю настройки.
Так как не понимаю принципиальной разницы между возвращением к заводским настройкам и настройке на температуру включения (и там и там надо нажимать на кнопку и удерживать 10 и 2-3сек).

[Alv.Silich]

Любая перестройка на другую температуру происходит только после установки заводких настроек. Эксплуатировать автомобиль при установленных заводских настройках нельзя - электровентилятор не включиться во всем диапазоне температур. Заводские настройки позволяют правильно выставить температуру включения вентилятора. При установке темпертатуры обязательно должен включиться тест проверки системы охлаждения, что позволяет выставить параметры системы охлаждения и ток защиты на данный вентилятор.
Недопускается настроить систему на одном вентиляторе, а потом перейти на другой без повторной настройки. Может срабатывать защита по току.

[Александр К]

Это общие слова, и так ясно и, естественно, все делалось по инструкции.

В последнем сообщении, каюсь, был не прав
Просто третий провод был отключен, когда второй Карлсон под его управлением не отключался.
И так последний релиз:
Все работает, при достижении управляемым Силычем Карлсоном большой мощности бывают два варианта:
1. он отключается , два мигания, включается второй, мощный
2. он не отключается, одно мигание, включается второй, мощный

В принципе оба варианта устраивают, температура держится как задана, но второй мощный орет, конечно, еще как, для него Силычъ и покупался, но с ним он сразу уходит в защиту по току (первое сообщение)

[Alv.Silich]

В защиту не должен уходить. Сделайте повторно настройку для повторного тестирования параметров вентилятора.
Какие вентиляторы стоят?

[Александр К]

Мощный, для которого Силыча и покупал: Лузар с маркировкой 21 03, значения тока и мощности отсутствуют, постоянно была защита по току.
Слабый, на котором сейчас стоит Силыч и он тоже иногда уходит в защиту, но уже на оборотах ближе к мах: какой-то пластиковый, импортный мощностью 80вт.

Может быть связь с Генератором (его работу описывал выше)?

[Alv.Silich]

Может быть. Перенастрой еще раз блок на хорошо прогретом ДВС, когда напряжение на АКБ 14В.

[Александр К]

Попробую в конце недели.
Но отношусь скептически. Даже, если получится.
Тут много писали, что при запуске каждый раз проходит самодиагностика. И опять...
А у меня в это время 15-14.5в, а после прогрева, во время включения Карлсона - 14.1
Хотя, самому любопытно

Да, и можешь уверенно сказать, что снятие (и наоборот) клеммы с АКБ не сбивает настроек?
(у меня много набралось постоянных потребителей и после еще 4.5 мА, клемму в гараже начал снимать, а когда одеваю, уже искра (25мА))

[MSM.Silich]

Сообщение от Александр К

Да, и можешь уверенно сказать, что снятие (и наоборот) клеммы с АКБ не сбивает настроек?

Каждая перенастройка блока записывает значения в ЭППЗУ, данные там не зависят от наличия питания. Программа в блоке ведь не стирается при откл питания...

Лучше бы постадийно все настраивать:
1. Один основной вентилятор без доп реле. Отъездить достаточное время.
2. подсоединить выход к доп реле (можно вместо реле временно подсоединить светодиод через 1-3кОм и вывести в салон для наблюдения).

[Александр К]

Следующий "экскремент"
Опять подключил к Силычу мощный Карлсон. Сначала прогрелся до включения второго (штатно у меня один, второй был механический, под него своего ДТ и реле нет), потом выключился, включил зажигане и обнулил настройки, потом включился и нажал на кнопку. Третий провод не подключал (хотя, это единственное, что 100% работает )
Опять все было идеально. Минут 10 подождал, выключился и сразу включился - два мигания
Потом включился второй, отработал свое и опять одно мигание, и включение, потом все Ок.

Генератор в тот момент выдавал уже твердые 14.1в, а во время прогрева от 14.8 до 14.1 и колебания в 0.1в

[Alv.Silich]

Мы послали письмо на вашу почту, чтобы разобраться с проблемой.

[Александр К]

Можно попросить сделать доступными фотки в теме
Самое интересное для чтения с форума на Е1.РУ
Хочу заглянуть под крышку, терять нечего

Дело в том, что, когда у меня появились первые проблемы с зашитой по току, я не дочитав инструкцию, подумал, что дело в полярности подключения.
Т.е. когда ставил клемму АКБ была искра (оказалось, Силычъ не виноват, просто добавил свои 4.5мА к тому, что было и искра появилась (до этого не было))
А, т.к. провод был зеленый и красно-синий (не по инструкции), то я задумался (а мне этого делать нельзя!!! ) и чуть прикоснулся к плюсу АКБ зеленым. Там искра была гораздо больше . Но, вроде, ничего сгореть не успело.
Где там находятся диод с перемычкой? У вас рисунки не открываются.

[Alv.Silich]

Выслали фото на почту.

[Александр К]

спасибо

[Александр К]

Докладываю
Снял крышку с блока.
На плате, в районе пайки трех управляющих проводов следы электролиза.
На корпусе, где толстый скрученный провод касался корпуса: лак исчез и тоже следы электролиза:
В первом сообщении это заметно - машину помыл и на следующий день началось - попала вода (в инструкции про возможное попадание влаги... не помню)
Плату почистил, под провод подложил изоляцию.
С диодом и перемычкой все Ок.
Но, это не помогло .
Симптомы одинаковые, то все Ок, то при включении Карлсона ( в основном, на большую мощность) защита по току.
При включенном зажигании, но выключенном движке - все Ок
При включенном движке и неактивном (отключена обмотка возбуждения) Геныче - опять тоже самое.
Напряжение на ДТ прыгает на 0.1- 02в, где минус не бери: на корпусе или рядом с ДТ. Похоже, из-за катушки зажигания.

Короче, переставил силовой минус на головку блока цилиндров ( в одном месте с управляющим минусом) и день отлично отъездил. Все работает как обещали и двух миганий не видел (тьфу-тьфу-тьфу )

ЗЫ
Спасибо за Силыча, скучно не было, плюс все эл. контакты в машине проверил и зачистил

Добавлю,
и среднее поколение меня поймет , при Горбачеве день протаскаешься по Москве за пивом, км. так 20, вечером купишь ящик уже рядом с домом, вот это, действительно, кайф . Не то, что сейчас, хоть домой привезут.
Правда, это не для всех

[Alv.Silich]

Я рад что разобрались с проблемой. Токовая защита построена на измерениях относительно провода измерительной массы. Пока другого способа не нашли.

[Александр К]

Несовсем понятно, долго объяснять не надо, все равно не пойму.
Так что, соединив два массовых провода, я защиту по току вообще убрал?

[Alv.Silich]

Нет она осталась.