Борей 2011 года на Газель ЗМЗ 40522

[Владисон]

Добрый день!
По примеру предыдущей установки "Борея" на старую Газель, решил что устройство полезное, и начал установку Борея на очередную машину. Для это специально подготовил новый радиатор, прикупил новый моторчик и соорудил под него дефлектор с "кармашком" для модуля. Вчера всё это прикрутил на машину и начал протягивать проводку.
Сам Борей старого образца (модификация 2011 г.) на мой взгляд имеет один немаловажный недостаток - это его открытые и очень нежные разъёмы. Его винтовые соединения ежегодно нужно контролировать/подтягивать и случайно ничем не зацепится за провода. Прижимные соединения хотя и не нуждаются в этом, но когда я полез туда спустя года два-три, тоненький проводок 0,75 мм. кв. попросту обломился в прижимном разъёме. Причина оказалась проста - провод попался из обмеднённого алюминия, а его кончик я подпаивал для жёсткости. В итоге, этот кончик оставшийся в колодке, пришлось доставать выпаивая и разбирая весь клеммный блок. Совсем неблагодарное дело для полевых условий.
Смотрю, на сайте появилась новинка - Светодиодная шкала Фотон 1 (Фотон 3) для визуализации частоты вращения ЭВСО. http://silich.ru/led-shkala.html
Кто-нибудь её устанавливал себе в панель приборов? Куда спрятал?

[Александр К]

А мне этот старый Борей очень нравился!!!!
Наверно, самый лучший был.
и силовые провода любого сечения, скажем максимально возможного в 4-6 квадратов.
Подпаивать - так это в любом месте, где есть вибрация, отвалится, даже без кислотного флюса
Единственный огромный минус - это минусовая коммутация, т.е. дублировать штатную систему (а везде положительная коммутация) очень неудобно

На счет размещения борея на диффузоре.... допустим его корпус греется до 100град, а воздух с радиатора идет с температурой 80. Ну да, типа, дельта есть, до 90 охладится , но рационально ли его так "охлаждать"???

Светодиодная шкала - очень удобно!!!, и не только для Борея, подходит все, в чем не уверен, работает или нет
В панель приборов засовывать - слишком жирно, а вот приклеить на двухсторонний скотч в удобном месте - самое оно.

[Владисон]

Сообщение от Александр К

А мне этот старый Борей очень нравился!!!!

Ооо.. старые приятиели! Очень рад ))

А что, действительно транзисторы до 100 градусов нагревают корпус блока? Предполагал, что наверно не более 50-60 градусов, т.е. палец не обожжётся.
Действительно, управляющая коммутация через минус - это неудобно. Но я на газели управляющий провод не подключал в тот раз, и не собираюсь в этот. Он включет муфту при 95 градусах, когда в моторе уже всё просто кипит. Многие даже прописывают в блоке чуть ниже градус включения - 90..93. Лишь бы сам борей не подвёл с охлаждением. Кстати, как включить аварийный режим? Я вроде бы помнится подавал лишь питание, без подключения тонких проводов и Борей включал вентилятор. Но это было при самой первой подаче тока.
Кислотный флюс - действительно враг недоумка. Я раньше уже получал порцию проблем из-за безрассудности ))
Сейчас разберусь с прочими делами по машине - разобрал пока подкапотное пространство, и позже начну настройку. Есть ещё глуповатый вопросик - с управляющего магнитика случайно сорвалась выставленная "бумажка", как теперь определить его южный полюс?

[Александр К]

На счет магнитика - это не глуповатый, а самый, блин, наболевший вопрос
Какого черта они с ним связались!!!!?
Что в "герметичном", что в этом, "негерметичном" исполнении.
Что было трудно проводок вывести и его на массу замыкать????
Иногда по 2 часа тыкал, блин ((

Только опытным путем теперь полюс определить.
Я лично вытащил из старого жесткого диска редкоземельный магнит и им перекрываю всю площадь, кроме диода

Был вроде режим: когда борей уходит в защиту по току или перегреву, то подает сигнал, т.е. можно к реле подключиться и в этом режиме защиты Борея пускать Карлсона на 100%. Я им давно не пользовался, не знаю, остался ли???

Если корпус Борея грелся бы только до 50-60-и - то ставить его рядом с Карлсоном - нонсенс (если Карлсон дует больше 85-и)

Защита по перегреву срабатывает около 125град, ну и дальше вопрос, как хорошо транзисторы прикручены к корпусу. Корпус тут хороший, большой, сам как радиатор, не то, что эти мелкие коробочки теперь...

[YKt.silich]

Сообщение от Владисон

Ооо.. старые приятиели! Очень рад ))

А что, действительно транзисторы до 100 градусов нагревают корпус блока? Предполагал, что наверно не более 50-60 градусов, т.е. палец не обожжётся.
Действительно, управляющая коммутация через минус - это неудобно. Но я на газели управляющий провод не подключал в тот раз, и не собираюсь в этот. Он включет муфту при 95 градусах, когда в моторе уже всё просто кипит. Многие даже прописывают в блоке чуть ниже градус включения - 90..93. Лишь бы сам борей не подвёл с охлаждением. Кстати, как включить аварийный режим? Я вроде бы помнится подавал лишь питание, без подключения тонких проводов и Борей включал вентилятор. Но это было при самой первой подаче тока.
Кислотный флюс - действительно враг недоумка. Я раньше уже получал порцию проблем из-за безрассудности ))
Сейчас разберусь с прочими делами по машине - разобрал пока подкапотное пространство, и позже начну настройку. Есть ещё глуповатый вопросик - с управляющего магнитика случайно сорвалась выставленная "бумажка", как теперь определить его южный полюс?

Определить полюс магнита можно либо опытным путем, либо по стрелке компаса.

[Владисон]

Попробовал определить телефоном со встроенным приложением "Компс" - что то вроде показывает - где южный полюс у магнита )
Так же решил, что всё же выведу доп проводок с ЭВСО на контакт для управляющего сигнала с БК автомобиля, и заодно на кнопку-принудиловку (на всяк случай).
Сёдня всё собрал в кучу и завёл мотор. Всё работает. Борей тестируется. Завтра ручную настройку сделаю.
Спасибо за советы )

[Владисон]

Вчера занимался настройкой, всё чётко!
Но появился теоретический вопрос о наилучшей точке Твкл Борея. При какой температуре всё же поднести магнитик при ручной настройке (с учётом тех 3..4 градусов выхода ЭВСО на полную мощность)?
Рамки следующие - термостат полностью открывается в 87 градусов, начало открытия в 85 градусов; сигнал от Микас на включение появляется в 93 градуса, в 92 градуса вроде отключается.
Если воспользоваться автоматической настройкой, то это будет 5 градусов в теории, т.е. точка Твкл будет при 88. Но мне хочется Твкл установить на 87. А учитывая тонкие настройки в 0,4 градуса этот вопрос становится очень актуальным ))
Продолжительный тестовый период на машине под нагрузкой ещё не ездил, всё впереди )

Ещё вопрос - при аварийном режиме у Борея при принудительном подключении минуса на контакт электровентилятора, моторчик будет крутится или Борей его заблокирует?

[Александр К]

Сообщение от Владисон

Но мне хочется Твкл установить на 87.

Ещё вопрос - при аварийном режиме у Борея при принудительном подключении минуса на контакт электровентилятора, моторчик будет крутится или Борей его заблокирует?

Я бы с таким термостатом установил на 90

Еще принципиально, где у тебя ДТ стоит (за термостатом со стороны ГБЦ?) и тот же ДТ управляет "микасом" или другой?

Карлсон, конечно, работать будет, только схемка эта не идеальная.
в аварийном режиме Борей замыкает минусовой управляющий контакт, к нему подключить реле и оно Будет включать Карлсона напрямую.

[Владисон]

Александр К, вчера именно так и установил - 89(90) градусов. Но что то хочется вернуться на 87 градусов, а именно видеть что вентилятор уже крутится и находится в спокойствии ))
Датчик температуры использовал встроенный в бортовую сеть, "измерительную массу" прикрутил под болт патрубка термостата. Он расположен перед термостатом и управляет стрелкой на приборке, одноконтактный. По определению по инструкции Борея - тип № 1. Микасом управляет двухконтактный датчик, он тоже до термостата, стоит слева. Датчик справа управляет аварийной лампой перегрева.



Аналогично моему предыдущему подключению в соседней теме http://silich.ru/forum/showpost.php?p=8171&postcount=13

[Владисон]

Карлсон, конечно, работать будет, только схемка эта не идеальная.
в аварийном режиме Борей замыкает минусовой управляющий контакт, к нему подключить реле и оно Будет включать Карлсона напрямую.

В инструкции указали, что на 30 секунд блокируется..

В случае обнаружения какой-либо
неисправности – превышение порога срабатывания защиты по току, перегрев устройства и т.д.,
устройство переходит в аварийный режим работы. При этом ЭВСО будет остановлен, а индикатор
будет сигнализировать причину неисправности. Время нахождения устройства в аварийном режиме
ограничено. Спустя 30с устройство сделает попытку перейти в рабочий режим, но в случае
сохранения неисправности снова вернется в аварийный режим.

Хотел уточнить как раз про эту релюшку - подав минус крутится будет?

[Владисон]

И ещё вопрос, который уже давно хотел задать. Как устанавливается увеличенное (типовое) время работы ЭВСО после отключения зажигания?

[YKt.silich]

Сообщение от Владисон

И ещё вопрос, который уже давно хотел задать. Как устанавливается увеличенное (типовое) время работы ЭВСО после отключения зажигания?

Для модели 2011 года можно установить увеличенное время продувки после выключения зажигания. Для этого необходимо сделать сброс точки включения ЭВСО, подключить сигнал включения кондиционера к массе и заново настроить точку включения. В процессе настройки будет сохранено увеличенное время продувки, которое составит 1 мин. 20 сек.

[Александр К]

Я бы не рекомендовал увеличивать время продувки.
20 секунд - вполне нормально. Больше не надо
Если очень хочется, то лучше электропомпу к малому кругу на эти 20 сек подключить.

Плюс, по старой привычке, я, таки, дожидаюсь, когда Карлсон выключится
20 сек это как раз вылезти, закрыться и закурить сигарету

Тем более, зимой будет меньше доставать
Отключать с магнитиком на зиму геморройно, так и езжу все зимы, а будет минута работы Карлсона после останова, так это вообще смешно для зимы

[Александр К]

YKt.silich К Вам вопрос.
У вас есть сигнал на управляющее реле.
В случае аварийной остановки Борея ( по защите по току или перегреву) на него сигнал подается (чтобы через реле аварийно включить Карлсона на 100%)?
Или это было только в версиях до 11-го года?

Т.е. есть свое личное дублирование защиты от перегрева двигателя, если нет другой параллельной штатной системы управления Карлсоном?
Или нет?

ПС
Не пойму пока, зачем кнопку принудительного включения выводить?
Принудительное выключение (для брода) еще более менее ясно.

[Владисон]

Вчера подключил продолжительное охлаждение. Заодно точку на 89 градусов опустил. Сегодня состоится испытательная поездка. Александр К, да, действительно, 80 секунд многовато. Вот если бы секунд 40..50 - то самое то, тк охлаждает действительно на градусов 10 при уличной +16. А ещё бы лучше по температуре включение производить. На зиму придётся сменить на 20 сек.
* в книжке как то мудрёно написано про переключение этих режимов, мне ясности не хватило. Спасибо, что хоть на форуме есть поддержка.

[Владисон]

Принудительная кнопка у меня осталась от предыдущего ЭВСО.
В уме надолго застряли ситуации с прогаром прокладки ГБЦ, когда всё мгновенно закипает, а тебе ещё ехать не одну сотню километров до дому. Остаётся хоть какая то мнимая надежда на понижение общей температуры.

[Александр К]

Сообщение от Владисон

Принудительная кнопка у меня осталась от предыдущего ЭВСО.
В уме надолго застряли ситуации с прогаром прокладки ГБЦ, когда всё мгновенно закипает, а тебе ещё ехать не одну сотню километров до дому. Остаётся хоть какая то мнимая надежда на понижение общей температуры.

Не поможет
Лучше расширительный бачок повыше повесить и вытащить резинку у клапана (который давление в системе держит), т.е. сделать в системе охлаждения атмосферное давление и обеспечить дополнительную воду, как расходник

[Владисон]

Сообщение от Александр К

Не поможет
Лучше расширительный бачок повыше повесить и вытащить резинку у клапана (который давление в системе держит), т.е. сделать в системе охлаждения атмосферное давление и обеспечить дополнительную воду, как расходник

Выше некуда )) Он прям под потолком подкапотного пространства расположен. А вот клапан-резинку выкинуть это идея хорошая. На иностранке Ниссане так сделано, со шланчиком в отдельный бачок всё выведено.
Там действительно, шланги системы раздуваются, потом сдуваются, в мороз вечно протечки под затянутыми до упора хомутами. Беда, беда.

[Александр К]

у меня используется очень много шлангов от Газели. И печных 18 и 16мм, и радиаторных 38мм (у вас сейчас силиконовые появились). И ничего не подтекает, надо только несколько раз подтянуть, особенно при максимальной температуре.

Делать штатную систему охлаждения без давления ... я бы не рекомендовал.
Сильно тогда увеличивается вероятность подкипания, особенно в момент останова.
Тогда надо не только Карлсона (хватит, таки, 20 сек ) включать, но и эл. помпу в малом круге вместе с ним.

[Владисон]

Нашёл свою старую тему.
Именно на этой машине и случилась неприятность - борей теперь включается на макс обороты сразу при подаче питания.
http://silich.ru/forum/showpost.php?...43&postcount=1

Очень жду помощи