Установка Силыча-Борея на GW Hover H3

[Александр К]

Как-то так :)
.........
Потом картинки будут :)

[Александр К]

Добрый день.
Вашим Бореем доволен (тьфу-тьфу-тьфу).

Но схема так и остается грамотно не законченной:
работает без дублирования штатной системой (отключена :( )
Как там у вас с разработкой Борея с положительной коммутацией, есть подвижки?
Или до конца следующего лета ждать? :(

ЗЫ
Могу тестировать ваш новый блок, не дожидаясь его полной отладки.
Спасибо.

[YKt.silich]

Мы же пообещали к весне сделать. По поводу тестирования свяжемся с вами напрямую.

[Александр К]

Мы же пообещали к весне сделать. По поводу тестирования свяжемся с вами напрямую.

Спасибо, буду ждать.
Если у вас цена не изменится, то буду предлагать на своих форумах с Ховерами (а развелось китайцев уже немерянно :) ) ставить Борея.
Плюсы несомненны:
1. Дублирование штатной системы (причем, полное, разные ДТ и др.) - это огромный плюс!
2. Возможность самому выбирать НАДЕЖНУЮ температуру ДВС (конечно, только ниже штатной, менять штатную может только ЧТ ЭБУ).
Простой пример, зачем это нужно: антифриз с низкой температурой кипения, сменили клапан давления в системе охлаждения (или он сломался); выехали в горы (Т. кипения упала); Вам надо тащить по пашне на буксире кого ... и т.д. и т.п.
3. Возможность подключения доп. вентилятора к системе охлаждения (без. доп. эл. помпы обойдемся :) ).
4. Снижение теплового удара в момент резкой остановки с выключением зажигания.
5.На последнее место поставил существенное снижение температурных перепадов двигателя. Штатно было 10град (97-87), с Бореем 2град 93-91 на всех режимах.

[Александр К]

Отключил питание Борея, включил штатную систему.
Заметил, что при включении вентилятора мигает диод Борея.
Это нормально или надо еще провода с Карлсона отключать?

[YKt.silich]

Лучше отключить, иначе устройство получает паразитное питание от вентилятора.

[Александр К]

------

[Александр К]

Добрый день, как там у вас работы по положительной коммутации?
У нас там многие форумчане с Ховер Н2 - 3 - 5 спрашивают.

К куче достоинств Борея последнее время прибавилось еще одно очень важное:
У нас есть термостаты на 92 - 88 и 82 открытие. У всех разные запросы, я уже на 88 и 92 ездил, теперь хочу летом 82, чтобы температуру во впускном коллекторе понизить (он у нас алюминивый, ранеры 45см длиной, греет покруче строительного фена :( )

А штатный блок управления включает Карлсона при 97, а выключает при 87. Можно, конечно, перепрошить ЭБУ, но это будет и дороже вашего Борея и других достоинств у него немало.

[Александр К]

Добрый день.
Зиму проездил с штатной системой управления Вентилятора и с отключенным Бореем.

Т.к. перекоммутировать схему под параллельное включение и полное дублирование у нас на Ховерах проблематично и приходится отключать штатную колодку, которая зимой может окислится.

За это время без Борея:
- продублировал все силовые провода, теперь к двигателю минус подключен в нескольких местах.
- поставил большую емкость в 10Ф в параллель к АКБ (прланируется 50Ф).
- сменил антифриз (хотя, не думаю, что дело в нем).
- поставил слабенький эл. компрессор (включается позже, с Бореем не пересекается)
Соответственно, немного изменилось напряжение на АКБ.

Силыч на зиму отключался простым пакетником на 32А, никакие провода не трогались.

И так, отключаю штатное управление, включаю пакетником Борея и наблюдаю такую картину:
температура ОЖ начала прыгать 97-91, когда выключал осенью было 93-91. Температура открытия термостата 92.
Т.е. появился большой разброс по температуре, которого не было.

Понимаю, что Вы сейчас посоветуете перенастроить точку включения Борея, но откуда появился такой разброс температуры?
Спасибо.

Еще большая просьба кратко (тут) написать процедуру новой настройки оптимальной температуры (можно датчик не перенатраивать? он 4-го типа), чтобы не искать вашу документацию.

И ждем нового Борея, очень стремно ездить без дублирования штатной системой :(

[YKt.silich]

Неплохо бы проконтролировать поведение "Борея". Эта версия ложными срабатываниями защиты по току не страдает, но все же. Другие причины могут быть чисто внешними, например, радиатор забит грязью.
С новым "Бореем" вышла заминка (пришлось отвлечься на другие работы), но мы обязательно с вами свяжемся по готовности.
При перенастройке точки включения надо сбросить текущие настройки (тип датчика при этом не изменяется), а затем настроить заново в обычном режиме.

[Александр К]

Неплохо бы проконтролировать поведение "Борея". Эта версия ложными срабатываниями защиты по току не страдает, но все же. Другие причины могут быть чисто внешними, например, радиатор забит грязью.

Спасибо, это первое о чем я подумал.
Т.е. запрограммированный ранее режим не справляется по причине изменившегося охлаждения (изменился радиатор или Карлсон).
Но это исключено точно.

[YKt.silich]

Да, еще подумал вот о чем: температуру "Борей" считывает с того же датчика, что и БК? Если с разных, то нельзя исключить разницу показаний.

[Александр К]

Да, еще подумал вот о чем: температуру "Борей" считывает с того же датчика, что и БК? Если с разных, то нельзя исключить разницу показаний.

Это верно, с разных датчиков.
Но магнитик подносился (настройка опртимальной температуры) по по показаниям БК.

Меня больше волнует не появившаяся разница 97-стало, 92 - было, а то, что раньше был отличный разброс, очень мелкий - в 2градуса на всех режимах, а стал в 7 градусов :(. Хотя понимаю, возможно это связано с открытием термостата

Если Борей вдруг поменял температуру включения на 97 у меня более сумасбродная мысль, может он пока был выключен (выключен был только силовой плюс) настроился на включение Карлсона по штатной системе?
Там как раз 97 :)

[YKt.silich]

Нет, сам он перенастроиться не мог. Чтобы выполнить новую настройку, необходимо сначала сбросить предыдущую.
Датчики могут иметь разную инерционность - отсюда разница показаний в динамике.
Проверьте: при какой температуре включается "Борей"? Может быть есть смысл перенастроить точку включения.

[Александр К]

Нет, сам он перенастроиться не мог. Чтобы выполнить новую настройку, необходимо сначала сбросить предыдущую.
Датчики могут иметь разную инерционность - отсюда разница показаний в динамике.
Проверьте: при какой температуре включается "Борей"? Может быть есть смысл перенастроить точку включения.

Cпасибо.
Да нет на счет датчиков маловероятно, тем более, ничего не менял, кроме вышеописанного. И разница стала не одна две секунды, а минуты.
Буду перенастраивать.
Большая просьба прикрепить закрытую темку, чтобы не искать по форуму.
Исключительно по настройке магнитиком
Спасибо.

[Александр К]

Сбросил настройки.
Начал настраивать тип датчика (у меня 4-й) - не получилось, но 4 мигания при выключенном зажигании появились - мистика.
Может тип датчика не сбрасывается при возвращении к заводским настройкам?

Настроил точку включения, потом чуть опустил ее вниз (по инструкции)

Сейчас всем доволен, единственное чуть напрягает, что Карлсон включается почти на полную мощность сразу ( в прошлый сезон я его совсем не слышал)

Термостат тотже. датчик стоит до термостата.

Но особо напрягать вас не стану, жду новую версию с положительной коммутацией.

[Александр К]

Сбросил настройки.
единственное чуть напрягает, что Карлсон включается почти на полную мощность сразу ( в прошлый сезон я его совсем не слышал)
Термостат тот же. .
Пожалуй, дошло, скорее всего, Карлсон включается до открытия термостата. Наверно за зиму термостат чуть изменил от старения режим открытия.

[Александр К]

Пожалуй, дошло, скорее всего, Карлсон включается до открытия термостата. Наверно за зиму термостат чуть изменил от старения режим открытия.
Нет, версия неправильная :(
Перенес температуру включения на три деления позже - ничего не изменилось.

Напомню - в прошлом году я Карлсона под управлением Борея вооще не слышал.
Зимой Борей был отключен (рубильником :) )

Сейчас Карлсона слышно за 50м :(
Т.е. на ХХ, при положенной температуре, он начинает работать с небольшой мощностью и буквально через 5-10 сек. Карлсон включается на полную мощность секунд на 5-7.

За это время - Напряжение в сети, если изменилось, то на 0.1В, появилась емкость 10Ф. и еще одно устройство на ШИМ (электрический компрессор с мелким наддувом, но он в этом режиме не работает)

[YKt.silich]

А куда подключен провод "Измерительная масса"? Его необходимо подключить к минусу датчика температуры, в противном случае могут влиять посторонние потребители.
У датчика 4-го типа масштаб шкалы при рабочей температуре 0,04 - 0,05 В/гр., то есть примерно 0,5В на 10гр. Проверьте - соответствует ли это вашему датчику.
При сбросе настроек тип датчика сохраняется, а при смене типа датчика настройки сбрасываются автоматически.

[Александр К]

А куда подключен провод "Измерительная масса"? Его необходимо подключить к минусу датчика температуры, в противном случае могут влиять посторонние потребители.
У датчика 4-го типа масштаб шкалы при рабочей температуре 0,04 - 0,05 В/гр., то есть примерно 0,5В на 10гр. Проверьте - соответствует ли это вашему датчику.
При сбросе настроек тип датчика сохраняется, а при смене типа датчика настройки сбрасываются автоматически.

Датчик, как и был одноконтактный, изм. масса, как и раньше подключена в ближайшей точке (болтике клапанной крышки) к нему.

[Александр К]

Тут столкнулся с такой проблемой.
У меня еще один ШИМ стоит, управляет эл. турбинкой.

Я часто снимаю клемму АКБ.
А к АКБ, точнее к ее клемме, подключен конденсатор на 10Ф (скоро будет на 50).

Чтобы не получить дугу (сильную искру) при одевании клеммы, я сначала вставляю между ними лампочку и жду, когда кондер зарядится и лампочка потухнет.

Т.е. у меня напряжение в сети плавно растет от нуля.
А контроллер эл. турбинки успевает провести тест на напряжение и при низком напряжении не включается.

Не может быть так и у Борея?
Почему он почти мгновенно (через 5-7сек на низких оборотах) включает Карлсона на 100% мощность - так и не понял.
Он тестирует систему при появлении напряжения? И как?

[Александр К]

Поменял термостат на 82 открытие (был на 92).
Это одно из главных достоинств Борея - перенастроил температуру включения (когда ЭБУ управляет Карлсоном, проблемно менять температуры, чип тюнинг нужен).
Карлсона теперь не слышно.

Версия почему он сразу включался на полную мощность теперь такая - я обороты ХХ понизил и помпа медленней стала гонять антифриз - температура стала расти быстрее.

[YKt.silich]

Тут столкнулся с такой проблемой.
У меня еще один ШИМ стоит, управляет эл. турбинкой.

Я часто снимаю клемму АКБ.
А к АКБ, точнее к ее клемме, подключен конденсатор на 10Ф (скоро будет на 50).

Чтобы не получить дугу (сильную искру) при одевании клеммы, я сначала вставляю между ними лампочку и жду, когда кондер зарядится и лампочка потухнет.

Т.е. у меня напряжение в сети плавно растет от нуля.
А контроллер эл. турбинки успевает провести тест на напряжение и при низком напряжении не включается.

Не может быть так и у Борея?
Почему он почти мгновенно (через 5-7сек на низких оборотах) включает Карлсона на 100% мощность - так и не понял.
Он тестирует систему при появлении напряжения? И как?
Напряжение питания на сам контроллер влияние не оказывает, но может оказывать влияние на результаты показаний датчика 1-го типа. Я понимаю, у вас установлен 2-й или 4-й тип. Неплохо бы проконтролировать напряжение на самом датчике. Так как он запитан от контроллера управления двигателем, возможно напряжение на датчике все же зависит от напряжения бортовой сети при плавном включении напряжения.

[Александр К]

да вобщем-то сейчас все устраивает.
Напрягает только отсутствие дублирования штатной системы с нашими техчасовыми пробками. Постоянно надо смотреть температуру.

И еще напрягают странные звуки при включении зажигания, какие-то "булькания" и щелчки, к свисту шим уже привык, хотя, в начале его не было.

[Александр К]

Вчера отключил Борея и вернулся к штатной схеме.
Причина - кондиционер.
Оказалось, когда стоишь в жару, в пробке, постоянное включение Карлсона - очень важнО (думал нет, думал достаточно включение по требованию, по температуре ОЖ).
а подключать еще один проводок куда-то, когда есть штатная схема - не вижу смысла.
Подожду еще чуток на счет плюсовой коммутации... и забуду про Борея.
И советовать его своим не буду.

[Александр К]

Добрый день.
Прошу разработчиков Борея уточнить, разрабатывается или нет его новая версия? И, если да, то когда можно будет купить?

[Александр К]

Ну вот, пришли мне два новых Борея АБ, c плюсовой коммутацией и влагозащищенные.
Пока кручу-верчу и обнюхиваю :)

Приятно удивило, что практически нет силовых минусов (только жалкий проводок в полквадрата, если не меньше, к Борею, который можно и на кузов подцепить).

Не очень приятно удивило, что сигнальные плюс и минус придется удлинять :(

Пока два предварительных вопроса:
- раз Борей влагозащищенный, могу ли я его для лучшего охлаждения вынести из моторного отсека? Например прикрепить на "телевизор" снаружи около фары?
- второй Борей мне будет нужен для охлаждения радиатора водяного интеркулера. Там он будет подключен к одноконтактному ДТ (точно такой же стоит на двигателе), начальное напряжение которого 12В ( питание на него подается от АКБ через диод сопротивлением порядка 500Ом) и контролируемая температура - всего 30градусов
Режим защиты от теплового удара там не нужен.
Я так понял, его можно отключить? чего раньше не было

[Александр К]

Поставил себе Силыч-Борей АБ
маркировка АБ означает герметичный и с плюсовой коммутацией.
Т.е. переделывать ничего не надо, только подключится к силовому плюсовому проводу Карлсона и отвести через предохранитель от АКБ силовое питание на Силыча.

Предохранитель - мой любимый - пакетник 32А 220В

Плюсы этого допоборудования:

1. Включение Карлсона после остановки двигателя на 20 или 120сек, т.к. в этот момент может быть заметный перегрев.
Помпа, конечно, не включается, но и естественная циркуляция ОЖ тут рулит.

2. Температура двигуна постоянная, выбранная пользователем. Я себе выставил сразу после открытия термостата 93 и у меня во всех режимах 93-91 (термостат у меня на 92 открытие)
А раньше стоишь в пробке и она у тебя по БК ходит 87-97 туда-сюда, раздражало Sad

3. Если Карлсон нештатный (например Бош), то он шумный. С этой фигней вообще Карлсона не слышно, т.к. он работает на 20-100%
Я, правда, своего и так не слышу, но задом его включение иногда чувствую по вибрации.

4. Наш резистор на пониженной скорости не работает и не воняет (у меня, правда, уже отвонял :smile:) )

5. полное дублирование штатной системы (даже свой ДТ, который на стрелку в салон идет)
Т.е. работают обе, но штатная не успевает включаться.

Минусы:

1. где-то 2.2тыс рублей потратить
2. возможное паразитное влияние ШИМ на работу электроники (но тут я перестраховался, фильтры всякие и др. даже ЭБУ Январь не замечает)


По установке:
соединил измерительный и силовой минусы, лишнее отрезал и прикрутил рядом к кузову (у меня разминусовка хорошая, три силовых провода в разных местах к двигателю от кузова и АКБ)
силовые плюсы отрезал, оставив 4-5см, к Карлсону дальше пошел в 4 квадрата, а к АКБ сразу через предохранитель (пакетник 32А 220 В), а дальше 10 квадратов.

[Александр К]

Один раз было зафиксировано не срабатывание Борея АБ.

При остановке на светофоре сработало штатное включение Карлсона.
БК показал 97град (Борей настроен на 93).

Потом, сколько не ждал на ХХ, температура выше 90 не поднималась (-20 за бортом) и проверить дальнейшую работу не смог.
Диод выдает один длинный сигнал (без короткого)
При выключении зажигания Карлсон включается, как положено.

Неприятный осадок остался :(

[Александр К]

Неприятный осадок остался :(

Еще раз зафиксировано превышение температуры до 97 градусов (точка включения Карлсона для штатной системы).
Борей АБ настроен на 93.
Возможно это он включил Карлсона на 97-и, так как выключился он при 92-х (штатная система отключает при 88).

Но, тем не менее, заметный отход Т ОЖ от 93-х странен. :(

Напомню, что внес только один "волюнтаризм" (отклонение от инструкции) при подключении:
- измерительный минус Борея соединил с его силовым минусом и посадил не в ближайшее к ДТ место, а к одному из силовых проводов "разминусовки" (у меня 3 силовых провода подключены к двигуну, на всякий случай)

[YKt.silich]

Измерительная масса для того и сделана, чтобы исключить из процесса измерения температуры паразитную разность потенциалов между разными точками в цепях массы, которая может возникать за счет протекания токов других мощных потребителей: вентилятор отопителя, фары, обогрев стекла и т. д. Для датчиков 2-го и 4-го типов это особенно актуально, так как измеряемое напряжение находится в районе десятых долей вольта. Кроме того, насколько я помню, у вас датчик запитан нестабилизированным бортовым напряжением, а это вносит существенную погрешность в процесс измерения.

[Александр К]

Измерительная масса для того и сделана, чтобы исключить из процесса измерения температуры паразитную разность потенциалов между разными точками в цепях массы, которая может возникать за счет протекания токов других мощных потребителей: вентилятор отопителя, фары, обогрев стекла и т. д. Для датчиков 2-го и 4-го типов это особенно актуально, так как измеряемое напряжение находится в районе десятых долей вольта. Кроме того, насколько я помню, у вас датчик запитан нестабилизированным бортовым напряжением, а это вносит существенную погрешность в процесс измерения.

У меня Борей настроен на датчик первого типа
(от ДТ, который идет на температурную стрелку на панели управления (на ЭБУ не идет, погрешность его показаний на стрелку не влияет : ) )

Я бы и сам на это думал в первую очередь
(хотя, в разминусовке двигателя уверен, в трех точках, с хорошим контактом и силовыми проводами)

Но, скачков температуры до 97, вместо выставленных на Борее 93-х (замеченно только два) и никакой системы не наблюдается.
Там включения доп. нагрузки или еще чего...

[YKt.silich]

А БК, по которому вы определяете температуру, подключен к этому же датчику?

[Александр К]

А БК, по которому вы определяете температуру, подключен к этому же датчику?

Нет, к соседнему двухконтактному ДТ, который на ЭБУ.
Но с предыдущими Бореями диагноз по БК был абсолютно верный.
Поэтому и написал, что очень удивлен, раньше таких катаклизмов с Бореями не было.

Оба раза температура доходила до 97 и Карлсон включался на заметную из салона мощность (хрен его знает, то ли 50, то ли 100%) (для справки, у меня 50% - это штатная скорость при 97, 100% - при 105, управляет ЭБУ через второй духконтактный датчик) при остановке на светофоре. Вылезти, открыть капот и посмотреть диодную индикацию было невозможно.

В принципе, морозы были в тот момент -20. Напряжение зарядки по БК могло меняться с 14.5 до 14В, при включении сильных потребителей, а потом секунд за 5-10 плавно возвращалось к 14.5.
Так что, возможно, это Борей включался на 100% т.к. напряжение на ДТ резко падало....
Нет, версия не подходит - БК ведь показывал повышенную температуру, а ему я до сих пор полностью доверял

[Александр К]

Ближе к весне, после командировки еще покопаюсь, посмотрю разницу напряжений двигателя с массой...

Но пока складывается впечатление:
- или Борей АБ не справляется с управлением при резком изменениии Т ОЖ
- или он вообще при резком изменении уходит в защиту по току.

И то и другое нестрашно при наличии полностью дублирующей штатной системы, но любопытно :)
PS
И вообще, у меня нет опыта тестирования в 25-и градусный мороз :) ))))

[YKt.silich]

В данном случае более вероятна первая причина.
Защита по току не должна срабатывать от резких изменений мощности, так как в любом случае изменение делается плавно.
А вот первая причина может быть из-за того, что для датчика первого типа установлен масштаб шкалы 0,1В/гр., а у вас, насколько я помню, 0,03-0,04В/гр. Это соответствует уменьшению коэффициента обратной связи (прирост мощности) практически в 3 раза. То есть 100% мощность будет при превышении точки включения не на 2-3 градуса, а на 6-9 гр.
Именно по этой причине после наших с вами первых экспериментов мы добавили возможность корректировки коэффициента для точной подстройки под существующий датчик.

[Александр К]

То есть 100% мощность будет при превышении точки включения не на 2-3 градуса, а на 6-9 гр.

Может наоборот? :)


Спасибо! Очень доходчиво. И похоже на правду :)
Попробую подкорректировать, когда потеплее будет.

Добавлю из "мирской" физики, что, возможно, в 25-и градусный мороз, на скорости Т ОЖ управляет не только термостат, но и сама скорость :)

Я к тому, что при резкой остановке зимой, температура может резко подпрыгнуть ... и пока только открывается термостат, ваш Борей уже включает Карлсона на полную мощность.
Т.е. если бы ДТ стоял после термостата, то этого скачка бы и не было :)
как-то так.

[Александр К]

Вспоминаю, что такое уже было, мы обсуждали и успокаиваюсь :) :)

Причина и пути решения ясны и можно самому, новой настройкой довести до идеала.
Спасибо.

[YKt.silich]

После первого цикла испытаний мы и добавили корректировку коэффициента.

[Александр К]

11111

[Александр К]

Решил подкорректировать шкалу
У меня ДТ 7.2-1.5В вместо 10-0.8В для первого типа.

Вроде получилось, после трех коротких миганий и десяти коротких - десять раз поднес магнитик при медленном мигании.

Но, блин, Борей не сбросил старую температуру включения 93, как написано в инструкции.
Карлсон первый раз не включился (включилась штатная при 97), обрадовался, но потом стал включаться при 89 :mad:
Пришлось поднимать температуру в ручную, раза четыре по десять, потом назад пять.
Посмотрим, что будет дальше :D

[Александр К]

Добрый день.
Теплеет и пора ставить второго Борея АБ на радиатор водяного интеркулера (у меня наддув 0.4бар)
Отвел от АКБ (через реле зажигания) проводок,
врезал в него диод (350Ом, как сопротивление).
Дальше на ДТ (поставил такой же, как и в двигателе, к которому подключен первый Борей) и на Борея
Получил 10В на Борее при комнатной температуре.

Мне надо включать Карлсонов на радиаторе интеркулера при 30-и градусах
(вместо обычных 93-х, как на первом Борее )
Напряжение на ДТ не измерял, но думаю будет вилка 10-9В вместо 10-0.8В.

Как посоветуете настроить?
Делать самую чувствительную шкалу?
И отключать режим защиты от теплового удара (это ясно, он не нужен)

Можно ли менять каллибровку шкалы до настройки точки включения Карлсона?

[YKt.silich]

Здравствуйте!
Рекомендую увеличить токозадающий резистор до 1кОм, что снизит рабочий диапазон напряжений до 7-8В. Напряжение 10В находится на границе рабочего диапазона входных напряжений "Борея", что не очень хорошо. Такой вариант подключения соответствует 1-му типу датчика.
При корректировке коэффициента масштабирования шкалы (если понадобится), ввод ккорректировочной поправки можно выполнять как до настройки точки включения, так и после. При сбросе настроек корректировка сохраняется и сбрасывается только при смене типа датчика.

[Александр К]

Здравствуйте!
Рекомендую увеличить токозадающий резистор до 1кОм, что снизит рабочий диапазон напряжений до 7-8В. Напряжение 10В находится на границе рабочего диапазона входных напряжений "Борея", что не очень хорошо. Такой вариант подключения соответствует 1-му типу датчика.
При корректировке коэффициента масштабирования шкалы (если понадобится), ввод ккорректировочной поправки можно выполнять как до настройки точки включения, так и после. При сбросе настроек корректировка сохраняется и сбрасывается только при смене типа датчика.
Спасибо!
А какой мощности подойдет резистор?
Совсем мелкий не катит?
Мне тут от Борея нужно только, чтоб на скорости он Карлсонов радиатора интеркулера отключал даже в жару (например, на улице 30 и Борей настроен на 30)

[YKt.silich]

Подойдет резистор мощностью 0,25Вт или более.

[Александр К]

Подойдет резистор 1кОм и мощностью 0,25Вт или более.

с таким резистором с выкл. движком получилось 7.5В, хорошо.
А как отключить режим защиты от теплового удара?

например, при выключенном двигателе соединить синенький проводок (к кондиционеру) с массой, поднести магнитик, дождаться режима ввода параметров и один раз поднести магнит?
И можно ли так делать до настройки точки включения?

больше сигнал с синего не потребуется (я к тому, что мне один черт, с массой или с плюсом его соединять)

[YKt.silich]

Да, можно так сделать до настройки точки включения. При сбросе настройки точки включения этот параметр сохраняется. Но синий провод придется отключить, иначе этот сигнал будет воспринят, как сигнал включения кондиционера.

[Александр К]

Да, можно так сделать до настройки точки включения. При сбросе настройки точки включения этот параметр сохраняется. Но синий провод придется отключить, иначе этот сигнал будет воспринят, как сигнал включения кондиционера.

Спасибо, понятно.

ЗЫ
Я бы его вообще отрезал :)
Пожалуй, единственный минус Борея АБ, что непонятно куда девать лишние проводки :)
Хотя... засунул сейчас все провода в гофру и проблему решил :)
Единственное, "синий", слава богу, пока не засовывал, а то уложил бы все на "дно"..., а потом почитал бы инструкцию .... и с матом доставал бы обратно :)

[Александр К]

Вот, блин, оказия :) ))))
установил второго Борея, все подсоединил, только ничего не настраивал.
Он у меня для радиатора водяного Интеркулера нужен, Т включения Карлсонов 30град.

С первым Бореем их связывает только питание от АКБ, все остальное, конечно разное.

сегодня день ездил, смотрю, что-то Т ОЖ больно низкая, ниже закрытия термостата (92), где-то 89 постоянно.

Приезжаю, шум под капотом.
Оба Карлсона на радиаторе интеркулера крутят на полную!!!!

Это что, блин, второй Борей сам настроился по первому?

[Александр К]

Если это действительно так (второй Борей настраивается по температуре включения первого (ну там минус сколько-то неважно), то настроить его удастся только в жару, т.к сейчас температура радиатора интеркулера больше 15 градусов не поднималась, а первый борей давно уже молотит.

[YKt.silich]

Скорее всего сработала автоматическая настройка точки включения. А вам надо сбросить настройку и выполнить вручную при необходимой температуре.

[Александр К]

Скорее всего сработала автоматическая настройка точки включения. А вам надо сбросить настройку и выполнить вручную при необходимой температуре.

Спасибо, отключил второго Борея до жарких времен

Т.к. сейчас такое невозможно - Карлсон на штатном радиаторе ОЖ 40 раз включится, пока на радиаторе интеркулера нужно будет вручную установить точку включения :(((((
А отключить автоматическую настройку - невозможно :(

ЗЫ
Интересно, я-то думал, что, для автоматической настройки точки включения, обязателен общий сигнал на Карлсона, а оказывается, достаточно общего плюса с АКБ.

Еще странно, что второй Борей иногда включал на 100% своих Карлсонов сразу после включения зажигания (это точно не тестовый режим), хотя, если он автоматически настроился на 3-4 градуса включения на своем ДТ ...., то, что от него ждать :))))

PS2
а, если отключить 1-го Борея, так второй тогда по и штатной системе управления автоматически настроится?
т.е. никуда не денешься, надо ждать 30-и градусной жары?

[YKt.silich]

PS2
а, если отключить 1-го Борея, так второй тогда по и штатной системе управления автоматически настроится?
т.е. никуда не денешься, надо ждать 30-и градусной жары?

Либо опустить датчик температуры в емкость с водой, нагретой до нужной температуры.
"Борей" при сброшенных настройках постоянно отслеживает колебания температуры на датчике с размахом более 2 гр. и после обнаружения 4-х переходов вверх-вниз выполняет автоматическую настройку.

[Александр К]

Либо опустить датчик температуры в емкость с водой, нагретой до нужной температуры.
"Борей" при сброшенных настройках постоянно отслеживает колебания температуры на датчике с размахом более 2 гр. и после обнаружения 4-х переходов вверх-вниз выполняет автоматическую настройку.
Спасибо, подождем тепла.


А нет у вас какого "умного" передохранителя?
Писал в общем форуме - никто не отвечает.
Смысл - проверить исправность работы бензонасоса, ясно, что когда он нормально работает, то падение напряжения (или еще чего :) ) одно и тоже....
А то тут не мог завестись первый раз за 4 года и осознал, что то, что бензонасоса не слышно - ни о чем не говорит.
Выкручивать свечу - тоже
Только снимать шланг с топливной рампы.
И то, что предохранитель с реле не перегорел - тоже.

Т.е. смысл вопроса - отсечь при диагностике того, что двигатель не завелся, исправный бензонасос.

[YKt.silich]

Такого устройства у нас нет.

[Александр К]

Такого устройства у нас нет.

Я понимаю, что нет. Но опыт у вас большой, нельзя ли подумать на эту тему.
Еще раз смысл - проверка работоспособности бензонасоса.
Т.е. если инжекторный автомобиль не заводится, при нормальной АКБ
- Зажигание (легко проверить, начиная с напряжения на катушке при выкл. зажигании, кончая искрой (индикатором искры)
- ЭБУ (с датчиками, сложнее, но все проверяется)
- бензонасос - тут только по звуку или снимать топливный шланг.

Предохранителей с индикацией (диодиком) перегорания - полно
А предохранителей с индикацией нормальной нагрузки (тока через них или падения напряжения) - я не нашел.
Может стоит подумать, думаю, спрос будет.

Понимаю, что вещь не первой необходимости, просто, типа, "подстелить соломки"
просто первый раз на этой машине не завевшись, я стоял, курил и тупо думал - с чего начать?
А, если -30? Снимая любую резиново-пластиковую деталь можно ее тупо сломать :(

[YKt.silich]

Хорошо, подумаем.

[Александр К]

Хорошо, подумаем.

То, что сразу в голову приходит
- как-то через питание бензонасоса (самое простое, подключиться к предохранителю)
- как-то через шланг обратки (слива с топливной рампы) засечь движение бензина, есть ультразвуковые расходомеры, но это дорого.
Хотя тут метрология не нужна
- как-то через шланг до т. рампы. Там давление порядка 3-х атм. и можно его засечь каким либо тензометрическим датчиком

Главное, по возможности не вмешиваться в топливную систему, а сделать индикацию внешней.

Я-то сейчас пока просто поставлю регулятор давления топлива со стрелочным манометром. Но ИМХО это грубоватое решение, тем более давление в рампе мне менять не надо

Самый информативный (сразу все неисправности суммирует) - это третий, чтобы снаружи через шланг давление в топливной рампе измерить. Засек его как-то один раз при исправной системе (2.5 на ХХ, 3атм на оборотах, можно среднее), запомнил, потом сравнивать. Качественно, конечно.

[YKt.silich]

Спасибо за советы. Но с датчиками давления пока связываться не хочется. Возможен вариант измерения малого падения напряжения на проводе питания, как мы это делали в предыдущей версии "Борея".

[Александр К]

Спасибо за советы. Но с датчиками давления пока связываться не хочется. Возможен вариант измерения малого падения напряжения на проводе питания, как мы это делали в предыдущей версии "Борея".

Вот-вот, на что я и намекаю, что-то типа этого.
По нагрузочному току (и падению напряжения соответственно) вполне можно определить исправную работу б. насоса, да и нетолько его.

[Александр К]

. Возможен вариант измерения малого падения напряжения на проводе питания, как мы это делали в предыдущей версии "Борея".
А в наше штатное реле бензонасоса не можете всунуть?
Место там есть.
И с вашим штатным подходом поставить диодик с индикацией
- нормальная нагрузка
-нет нагрузки,
- больше или меньше
Как-то так.

Напомню, при включении зажигания должен включиться бензонасос, чтобы создать давление. Секунды на три, потом выключается. Ну и потом при пуске работает с постоянной мощностью

[Александр К]

В принципе, с бензонасосом вы можете пойти по пути Борея для Карлсона.
Проблемы те же, постоянно работает на максимальной мощности, лишнее давление снимается регулятором давления ,
Если удасться снизить Лишнюю нагрузку - это повышение ресурса.
А мне, например, чтобы снять бензонасос, надо ббак сниматт.
Но меня сейчас интересует только индикатор нормальной работы.

[YKt.silich]

Спасибо. Мы обсудим ваши предложения. Пока не хочется все затачивать именно под бензонасос (сначала надо-бы спрос оценить), но вот что касается индикатора тока нагрузки, а заодно и индикатора исправности предохранителя, то это вполне рабочее предложение. Надо только все обдумать с технической стороны.

[Александр К]

Спасибо. Мы обсудим ваши предложения. Пока не хочется все затачивать именно под бензонасос (сначала надо-бы спрос оценить), но вот что касается индикатора тока нагрузки, а заодно и индикатора исправности предохранителя, то это вполне рабочее предложение. Надо только все обдумать с технической стороны.
Ну удачи, ждем.
Просто бензонасос самая закрытая часть и его работу оч. сложно оценить, особенно, если двигатель не заводится.
Есть еще проблемные узлы
- генератор с силовыми массами, может кипеть АКБ, могут часто перегорать лампочки, может не держать нагрузки.
У нас на Ховере доходит до смешнрго - при включении заднего хода напряжение может прыгать до 15.5В, при выключении двигателя - тоже подпрыгивает.
У меня -нет, хотя не пойму, чем я отличаючь от других
- могут закрыться двери, с водителем на улице, то ли статическое эл-во дает искру....
У меня запасной ключ на раме.

[Александр К]

Попытаюсь поконкретнне написать
- индикатор тока нагрузки (подключение, для унификации, через штатное реле)
- индикатор массы (в основном, качества силовых контактов)
- индикатор силового плюса (приходится лезть и измерять напряжение, между плюсом АКБ и плюсом Генератора под большой нагрузкой).

- неплохо бы еще всунуть блок между зажиганием и обмоткой возбуждения, смысл возбуждать генератор через 5 сек после стара, обеспечить постоянное напряжение, посылаемое, на обмотку возбуждения (это на счет прыжков напряжения при ЗХ) - но это уже не унифицируешь, наверно.
Как-то так :)

[Александр К]

Сначала думал показалость. Но убедился - это систематика
Вопрос:
Почему после холодного пуска первый раз обязательно Карлсон запускает штатная система, а уже потом только Борей?


У самого есть слабое обьяснение, что пока Генератор не прогрелся (или АКБ подсаживается на первом пуске, кто знает), то он выдает 14.4, 14.5 В, а через 30 минут уже 14.3.

Напомню, Борей настроен на ДТ первого типа, напряжение на холодном ДТ 7в, вроде, забыл уже.

[YKt.silich]

Если штатная система работает от своего датчика, то это можно объяснить разницей температур (или показаний) датчиков.

[Александр К]

Если штатная система работает от своего датчика, то это можно объяснить разницей температур (или показаний) датчиков.

1. Уж больно большая разница в температурах у меня со штатной системой
штатная включает при 97, Борей при 93-х
2. После прогрева, минут через 30 выше 93-х температура ОЖ не поднимается!


Тут, жара началась и столкнулся, что после 2-х часов в пробке, тоже штатная иногда включается, потрогал корпус Борея, вода на нем кипит. Т.е. тут Борей явно пропускает включение из-за перегрева.

Стоит в том же месте, что и предыдущий борей, прикручен также
Озаботился теперь радиатором.
Видать у прошлогоднего корпус в два раза больше лучше тепло отводил!!!
Но это уже другая песня :)

[Александр К]

Попутно вопрос по другим Бореям АБ на Ховерах.

Очень жаль и я этого не ожидал, но на наших форумах по Бореям АБ, очень плохая статистика
Народ ставит, плюется (ругает в форуме) и выбрасывает, на гарантию не отправляет :(((
Мне это обидно, т.к. идейным вдохновителем Бореев на Ховерах был я.

Вот очередной (и для меня необычный, т.к. как правило, Карлсон крутится постоянно) пример:
http://www.hover-club.ru/forum/topic20988.html?pid=618927&st=140&#entry618927
Петров А.П. из Новочебоксарска:
Борей А.Б. не включает Карлона
Теста при включении зажигания нет!
Напряжение на ДТ есть, с проводками мы разобрались (цветной к ДТ)
Два силовых к Карлсону и АКБ
На сброс настроек реагирует (10 быстрых миганий при включенном зажигании, хотя может, и при выключенном они будут)

Что посоветуете проверить перед отправкой на гарантию?

[YKt.silich]

Под капотом может быть температура около 100 гр. - для "Борея" это допустимая температура.
То, что ваши форумчане не сообщают нам и не отправляют блоки по гарантии, плохо. Нам над ошибками тоже надо работать. Недавно столкнулись с партией некачественных силовых транзисторов, сейчас ставим другие.
Перед отправкой в ремонт по гарантии можно попробовать установить точку включения - если вентилятор не включается, а появляется индикация отказа, высылайте. Другая ситуация - вентилятор работает на 100% даже при выключенном зажигании.

[Александр К]

Спасибо за ответ.

На мой первый вопрос не ответили: почему первое включение Карлсона, после холодного пуска, у меня обязательно делает штатная система, а не Борей, настроенный на 4 градуса ниже?

[YKt.silich]

На этот вопрос я не могу ответить. Предположение о разности температур или собственно показаний датчиков я высказал. Чтобы разобраться, необходимо контролировать напряжение на датчике "Борея".

Своим форумчанам скажите, чтобы обращались к нам, если нарываются на неисправности, - в любом случае постараемся помочь.

[Александр К]

На этот вопрос я не могу ответить. Предположение о разности температур или собственно показаний датчиков я высказал. Чтобы разобраться, необходимо контролировать напряжение на датчике "Борея".

Своим форумчанам скажите, чтобы обращались к нам, если нарываются на неисправности, - в любом случае постараемся помочь.
Спасибо,
один сейчас последний раз попробует и пошлет.
Кое кто считает, что пересылка дорогая, а шансов, что опять не сломается - мало :(

Мне сложно что-то ответить, разве то, что покупал у вас все версии и ни одна не сломалась (тьфу-тьфу-тьфу :) )


Меня первое не включение Борея не напрягает,
просто любопытно :)
Если на ХХ ждать включения ( и измерять), то он гад включится от Борея.
Это не написал, но факт.

А так постоянно, завелся, выехал из гаража, поехал и через 5-10минут на светофоре обязательно первый раз сработает штатная.
Ее по БК сразу отсекаешь, т.к. температура падает на 10 градусов.

[YKt.silich]

Я думаю, что первое включение от штатной системы происходит из-за разности температур. Косвенное тому подтверждение - включение от "Борея" на ХХ. Датчики стоят в разных местах, и при плавном прогреве на стоянке температура выравнивается. В движении нагрев идет более интенсивно, а в радиаторе еще холодная ОЖ, поэтому градиент температур в разных точках системы выше. Если точка включения "Борея" находится достаточно близко к температуре включения штатной системы, то такая разность температур будет сказываться.

[Александр К]

Да нет, они рядом стоят, на выходе, рядом с термостатом.

Хотя... теперь дошло, действительно, такое возможно, т.к. поток ОЖ на больших оборотах вполне может быть неоднородный при частичном прогреве. Вполне может поначалу на 4градуса отличаться.

На ХХ же - это считай, квазиизотермический режим, везде температура одинаковая.

[Александр К]

Уже два наших форумчанина столкнулись со следующим парадоксом:
при подключении к одноконтактному датчику первого типа (как у меня)
Борей не замечает даже включения зажигания!!!.

Снимают с него клемму - стрелка ОЖ в салоне падает, т.е. напряжение на нем есть.

При присоединении к двухконтактному ДТ второго типа (который на ЭБУ) все работает

Это что за катаклизм???

[YKt.silich]

Чтобы разобраться с подобным катаклизмом, необходимо хотя бы измерить напряжение, снимаемое с датчика. Порог определения включения зажигания для датчика 1-го типа установлен 1 В.

[Александр К]

Чтобы разобраться с подобным катаклизмом, необходимо хотя бы измерить напряжение, снимаемое с датчика. Порог определения включения зажигания для датчика 1-го типа установлен 1 В.
Попробую попросить, хотя, когда все нормально, их не сыщешь :)
Модель у них та же, датчик тот же, а вот электрическая схема навороченная, лампы накаливания на диоды без обманки не заменишь и др...
Самому любопытно.

[Александр К]

Попробую попросить, хотя, когда все нормально, их не сыщешь :)
Модель у них та же, датчик тот же, а вот электрическая схема навороченная, лампы накаливания на диоды без обманки не заменишь и др...
Самому любопытно.

На днях сам измерил напряжение на одноконтактном датчике (где у меня все работает) на Ховерах с новым салоном (Н5).
Действительно, там напряжение порядка 0.04В и от температуры не зависит, но стрелка (он на стрелку на панели приборов) прекрасно реагирует. Похоже, им теперь тоже что-то типа ШИМ управляет.
Так что на Ховерах с 11-го года можно пользоваться только двухконтактным ДТ!!!



Что-то мне свой Борей нравится все меньше и меньше ((((((((((((((((((((
Чем дальше, тем больше вижу работу штатной системы, а не его.
Ничего не менял, только второй Борей подключил. Но у него своя система (к водяному интеркулеру), общее у них только питание.

[ksiman]

Похоже, им теперь тоже что-то типа ШИМ управляет.

Ничего удивительного, на современных авто часто такие заморочки встречаются

[Александр К]

Что-то мне свой Борей нравится все меньше и меньше ((((((((((((((((((((
Чем дальше, тем больше вижу работу штатной системы, а не его.
Ничего не менял, только второй Борей подключил. Но у него своя система (к водяному интеркулеру), общее у них только питание.

Сам отвечу.
Возможно это связанно с тем, что в жару Геныч стал выдавать напряжение бортсети 14.1В вместо 14.3, которое было при настройке точки включения..
это 1.5% отличия...
блин, но тогда Карлсон должен включаться раньше, а не позже...
Короче, непонятно, может Борей стал отключаться по току или подогреву в жару.
Засечь его сигнализацию не могу, на месте, с открытым капотом на ХХ все нормально работает

[Александр К]

Вопрос от одноклубника"

"Это нормально?
завожу с утра машинку , при тем . ДВС 31гр сидя в маине я слышу как включается эл ,вентилянор , явно на 100% и выключается при тем 50гр . А иногда, завожу с утра и слышу как вентилятор на 1сек раскручивается на 100% а потом замедляется сек на 2, опять раскручивается на 100% и опять замедляется и вот так повторяет до 50 гр примерно. почему так?"

Борей подключен к двухконтактному ДТ, который идет на ЭБУ
с ЭБУ же БК считывается температура, про которую он пишет.

[YKt.silich]

Возможно это ситуация с двухступенчатым питанием ДТ. То есть при низких температурах датчик запитывается через резистор большего номинала, а при высоких - через резистор меньшего номинала. В результате имеем разорванную характеристику датчика с точкой разрыва в районе 50 гр. В таком случае напрямую подключать "Борей" к ДТ нельзя. Необходимо либо подключаться к другому датчику, либо попробовать обойти проблему аналогично способу, предложенному ksiman, вот ссылка на его отчет по установке: auto-lifan.ru/forum/topic2744.html

[ksiman]

Диагноз очень похож :D
ЭБУ случайно не Delphi?

[Александр К]

Возможно это ситуация с двухступенчатым питанием ДТ. То есть при низких температурах датчик запитывается через резистор большего номинала, а при высоких - через резистор меньшего номинала. В результате имеем разорванную характеристику датчика с точкой разрыва в районе 50 гр. В таком случае напрямую подключать "Борей" к ДТ нельзя. Необходимо либо подключаться к другому датчику, либо попробовать обойти проблему аналогично способу, предложенному ksiman, вот ссылка на его отчет по установке: auto-lifan.ru/forum/topic2744.html

Машина не моя и салон с электрикой другой, спорить трудно...
Но
- он уже достаточно давно (несколько месяцев) юзает Борея, а появилось это только сейчас.
- второй форумчанин (машина точно такая же) с этим не сталкивался.

[YKt.silich]

В любом случае необходимо отслеживать напряжение, снимаемое с датчика.

[Александр К]

В любом случае необходимо отслеживать напряжение, снимаемое с датчика.

я специально написал, он с холодного пуска по бортовому компьютеру смотрит температуру ОЖ, а БК вместе с ЭБУ берет сигнал именно с этого ДТ. Если б там напряжение прыгало, то на БК прыгала бы температура

[ksiman]

Если б там напряжение прыгало, то на БК прыгала бы температура

Вовсе нет. ЭБУ сам даёт на датчик смещение и наклонная характеристика запросто может иметь резкую ступеньку, при этом естественно температура будет указываться верно
Вот можете посмотреть мою таблицу прогрева двигателя с резким скачком на 50гр от 1,0В до 3,7В
https://yadi.sk/d/tWNSp65aWZBUe

[Александр К]

Вовсе нет. ЭБУ сам даёт на датчик смещение и наклонная характеристика запросто может иметь резкую ступеньку, при этом естественно температура будет указываться верно
Вот можете посмотреть мою таблицу прогрева двигателя с резким скачком на 50гр от 1,0В до 3,7В
https://yadi.sk/d/tWNSp65aWZBUe

Таблицу скачивать не буду, поверю на слово...
Но там есть еще тезис:
уже несколько известных мне человек с этой электрикой Борея ставили и этого не было.

Да и этот владелец несколько месяцев эксплуатации молчал...

А как бороться-то если так?
ИМХО проще всего одноконтактный ДТ купить, через 1Ком его запитать и куда-то всунуть :) )))))))

[Александр К]

Диагноз очень похож :D
ЭБУ случайно не Delphi?

да, случайно он

[Александр К]

да, случайно он

PS
Почитал твой текст по ссылке:
Советую еще сверху радиатор прикрутить, оставив дырдочку для диода и управления.

Но, блин, ставить еще термовыключатель ...
Нет - советовать не буду. И так схема усложнена, а тут еще

Похоже, для новых GW Hover на своих форумах Борея советовать уже не буду ((((

Последняя зацепка - это использовать как у меня, с нормальной "мирской электрикой" "наукой о контактах"

Напомню, у них на одноконтактном ДТ (такой же, как у меня) - напряжения нет, точнее, 0.04В вольтметром (похоже ШИМ используется)
Если я сам подам на него 12В, то их стрелка на панели приборов как среагирует?

Т.е. можно ли использовать один ДТ в двух разных сетях (штатной с шим и "мирской")??? будут ли они друг другу мешать?

[ksiman]

Советую еще сверху радиатор прикрутить, оставив дырдочку для диода и управления.

Да не греется он, вентилятор очень слабенький.

Но, блин, ставить еще термовыключатель ...

А куда деваться? Или пришлось-бы ставить ещё один датчик...

Напомню, у них на одноконтактном ДТ (такой же, как у меня) - напряжения нет, точнее, 0.04В вольтметром (похоже ШИМ используется)
Если я сам подам на него 12В, то их стрелка на панели приборов как среагирует?

Не стоит этого делать

p.s. может когда-нибудь Борей и научиться работать с такими хитрыми измерительными системами... Спрос рождает предложение :)

Кстати, установленный Борей работает хорошо и пока только радует :)

[Александр К]

Понял, спасибо.
Пока не ясно, две шкалы у нашего дельфи или нет.
Надо у себя измерить напряжение, 10-го года выпуска.

_----------
Блин, у меня ЭБУ Январь стоит сейчас :-) :-) :-)
Штатный ЭБУ подключать лень

[ksiman]

Пока не ясно, две шкалы у нашего дельфи или нет.

Шкала одна, но с одной ступенькой в момент переключения тока подтяжки


Напомню, у них на одноконтактном ДТ (такой же, как у меня) - напряжения нет, точнее, 0.04В вольтметром (похоже ШИМ используется)
Вряд-ли ШИМ, скорее всего используется простой импульсный метод съёма показаний без изменения ширины импульса.

[Александр К]

Про ШИМ я образно написал :)
Импульсный в этой абривиатуре есть:D

Так, в качестве бреда, если через диод дополнительно подать на датчик постоянные 14В, то можно использовать тогда его для Борея?
Или даже без диода...

У нас этот ДТ обслуживает только стрелку на панели приборов.
Напомню, у меня с обычной "мирской" электрикой там постоянное напряжение и я сигнал беру от него. А в новых машинах стали использовать импульсный сигнал.

[ksiman]

Так, в качестве бреда, если через диод дополнительно подать на датчик постоянные 14В, то можно использовать тогда его для Борея?
Или даже без диода...

К сожалению, не выйдет :(

[Александр К]

Шкала одна, но с одной ступенькой в момент переключения тока подтяжки

Попросил почитать специалистов по ЭБУ ДЕЛФИ и по ЭБУ Январь, сказали, полная чепуха. Ступенек быть не должно.
Да они с их разрядностью не нужны...
Они считают, что если и есть ступенька, то это Борей виноват.

[YKt.silich]

Виноват "Борей" или не виноват - выяснить довольно легко: необходимо измерить напряжение, снимаемое с датчика сначала при подключенном "Борее", затем при отключенном.

[Александр К]

Виноват "Борей" или не виноват - выяснить довольно легко: необходимо измерить напряжение, снимаемое с датчика сначала при подключенном "Борее", затем при отключенном.
Я вчера пробовал с наскока.
Уж больно трудно добраться до контакта, колодка очень хитрая
Конечно, все можно измерить.
Просто у меня-то все работает, да и электрика уже другая..
а те, у кого проблемы, прикидываются... и измерять не хотят (((

[ksiman]

Попросил почитать специалистов по ЭБУ ДЕЛФИ и по ЭБУ Январь, сказали, полная чепуха. Ступенек быть не должно.

Январь точно ступенек не имеет, а у Делфи целая куча разных контроллеров и прошивок. MT22U точно со ступенькой

Да они с их разрядностью не нужны...
Дело не только в разрядности.

Они считают, что если и есть ступенька, то это Борей виноват.
При входном сопротивлении 300кОм Борей на показания практически не влияет

[Александр К]

Тут переделал свою систему обогрева печки.
Пришлось просверлить дырдочку с клапаном в термостате, т.к. он пока закрыт попадал в застойную зону и первыйтраз открывался на 9 градусов позже...
Теперь и ДТ борея никогда в застойную зону не попадает.

Сейчас Борей работает - просто песня!!!
Задали ему 93, всегда 93 в пробках, на скорости 90.

Т.е. все мои мелкие ворчанья на Борей были только из-за ДТ иногда попадавшего в застойную зону.

[ksiman]

Вместо того, чтобы дырявить термостат, лучше его просто заменить. У Вас скорее всего он подклинивает и получается большой гистерезис открывания-закрывания :D

[Александр К]

Вместо того, чтобы дырявить термостат, лучше его просто заменить. У Вас скорее всего он подклинивает и получается большой гистерезис открывания-закрывания :D
Нет, ничего не подклинивает.
Потом фотки выложу, может, что посоветуешь.
Клапаном я своим неочень доволен.
Его смысл, с маленьким напором, на Хх он открыт, в движении, с большим напором он закрывается.
Двигун стал медленнее разогреваться, естественно.

Боюсь зимы, возможно он не закрывается.

[Александр К]

http://s017.radikal.ru/i424/1408/56/49f0bcd07112.jpg (http://www.radikal.ru)
вот какую дырдочку пришлось просверлить и вставить, клапан.
Правда, не уверен, что он на скорости (под большим напором) закрывается

а вот, собственно, почему это пришлось сделать:
http://s016.radikal.ru/i334/1408/0e/c53492bc3863.jpg (http://www.radikal.ru)

У нас на мицубишевском двигуне термостат прикручивается к голове (в двух местах, с учетом возможного разворота головы на 180 град.

При закрытом термостате, чтобы он не попал в застойную зону, под ним находится два штуцера, на печку и на обогрев дросселя.

Как видно на второй фотке, штуцер на печку я заблокировал (в заглушке под второе расположение термостата я поставил штуцер и из него пустил на печку, сократив 60см водопровода, теперь печка греет до 75градусов!!!)

Но оставил отвод под обогрев дросселя (тоже сократив путь, дроссель греть на хрен не нужно)

Но вентиля на 6мм не хватило (при заблокированном 16мм) для постоянного протока ОЖ под термостатом (чтобы он не попал в застойную зону). ((( и термостат (первоначально закрытый) открывался первый раз на 9 градусов позже (((

Тоже самое (даже хуже) было с ДТ, от которого берет сигнал Борей.
Он включал Борея позже, при закрытом термостате. Я о Борее написал про штатную систему, до блокировки штатного печного штуцера.

Короче, сейчас все отлично, но я не уверен в этом новом клапане под дырку 6мм (и с диаметром переборщил ((( )
Надо быть уверенным, что он полностью закрывается при оборотах выше ХХ
Нужно, что-то, типа, медного колокольчика (пустого конуса) и полегче
И его крепление с другой стороны, чтобы не вывалился.

[Александр К]

"он включал Борея позже при закрытом термостате"
тут неточно написал, при закрытом - Карлсон и не должен включаться, просто он иногда сильно запаздывал с включением с уже открытым (на 5градусов иногда опаздывал)

Короче, сейчас имею что-то типа дизельного варианта :)
- греется на ХХ долго
- на скорости температура на 1градус (мелочь) ниже той, которая была до переделок

и мне надо придумать клапан (для той-же дырки, первая фотка), чтобы он уже на ХХ ее сильно уменьшил, а на скорости точно закрывался.
Т.е. что-то типа конуса, вставленного на половину

[Иван Шмит]

Александр К, дам Вам совет, понравится или нет смотрите сами.
Сейчас у Вас постоянный поток омывающий термостат через главный радиатор, в итоге долгий прогрев, а зимой будет "вечный недогрев"
Возьмите и пустите с заглушенного штуцера шланчик в расширительный бачек, в его верхнюю (воздушную) часть. А дренажное отврстие в термостате запаяйте наглухо. Так будет постоянная хорошая циркуляция под термостатом и не будет потери тепла в радиаторе. Это первый плюс. Второй организованный поток через расширитель обеспечит абсолютное удаление воздуха из гбц, повышенная живучесть.

[ksiman]

А как в этом случае будет поддерживаться давление в системе охлаждения?

[Александр К]

А как в этом случае будет поддерживаться давление в системе охлаждения?
Согласен. У нас давление регулируется не в бачке, а клапаном на пробке радиатора.
И расширительный бачок, как в классике, не проточный, застойный.


Потом, еще раз, один шланг под термостатом для постоянной циркуляции остался (6мм сечение), но его не хватает.

Так что идея с клапаном, закрывающимся при увеличении потока, мне очень нравится. Я только чуть переборщил с размером дыры.

Кстати, это не я придумал, дырочка с клапаном на этом термостате была штатно. Она, типа, "антипробочная" и гораздо меньше была, в 1.5мм.

[Иван Шмит]

Понятно тогда. Значит стоит переделать на бачек с клапанами в пробке. А радиатору свободное сообщение. Бачек в этом случае запитывается с нижнего патрубка радиатора, а в воздушную полость бачка идут два пароотводящих шланга, один из под термостата, а второй с верха радиатора. Вобщем по типу как на современных вазах и тп.
А та система с клапанами в пробке радиатора древняя и не очень хорошая.

[Александр К]

Понятно тогда. Значит стоит переделать на бачек с клапанами в пробке. А радиатору свободное сообщение. Бачек в этом случае запитывается с нижнего патрубка радиатора, а в воздушную полость бачка идут два пароотводящих шланга, один из под термостата, а второй с верха радиатора. Вобщем по типу как на современных вазах и тп.
А та система с клапанами в пробке радиатора древняя и не очень хорошая.

Этим советом я точно не воспользуюсь
- помню, как эти бачки лопались на Шниве.
- застойная зона останется, из бачка-то жидкость не циркулирует и не перемешивается..

Давай какой другой совет;)

[Иван Шмит]

Этим советом я точно не воспользуюсь
- помню, как эти бачки лопались на Шниве.
- застойная зона останется, из бачка-то жидкость не циркулирует и не перемешивается..

Давай какой другой совет;)

Ну не соглашусь. Как раз при правильной организации бачка в нем постонно циркулирует жидкость. Тонкий шланг сверху вливает, толстый снизу выбирает.
Помимо шнивовских бачков (если они не надежные) есть куча вариантов других и от разных производителей.
Если заинтерисуешся и к примеру взглянешь на систему охлаждения современных тазов , газов или уазов, то увидишь там постоянный поток.
Если интересно могу кинуть ссылки на подобные доработки уазов.

вот если время есть глянь по теме, что я имею ввиду. В начале тем все со схемами.
расширитель для уаз хантер (http://uazik.org/index.php?topic=722.60)
доработка системы патриот (http://uazik.org/index.php?topic=1123.180)

[Александр К]

Посмотрел, можно, конечно, и так.
Но
-локального подкипания и, соответственно, пузырьков (пробок, завоздушивания) у меня в этой жизни нет совсем (тьфу-тьфу-тьфу :) )
- я наоборот стараюсь убрать лишние "водопроводы". В данный момент сократил их штатную протяженность почти на метр!!!
- моя задача сейчас - только закрыть термостат при увеличении напора ОЖ (оборотах выше ХХ)

Твои предложения возможно имеют смысл только для увеличения теплоемкости системы.
На данный момент я сократил емкость ОЖ на 0.2л
Если ее повысить с помощью дополнительной емкости литра на 3 (после радиатора обязательно), то, конечно, и двигуну и Карлсону с Бореем будет чуть комфортнее.
Но меня это не возбуждает, т.к. постоянных переходов туда-сюда (трасса- пашня- серпантин) у меня нет и обойдусь без лишней теплоемкости.

Т.е. фопрос остается:
- какой и, самое главное, из чего доступного поставить клапан на термостат.

[Александр К]

http://s017.radikal.ru/i424/1408/56/49f0bcd07112.jpg (http://www.radikal.ru)
Еще раз подчеркну, что я сделал и сейчас хочу доработать:

В термостате на месте штатного мелкого клапана просверлена дырка 6мм и вставлен большой клапан.

Плюсы:
- термостат (и ДТ для Борея) не попадает в застойную зону (это только меня касается)
- нет скачков температуры при открытии - полном закрытии (касается всех)
- возможный воздух в системе выходит мгновенно, плюс теперь нет необходимости в разгерметизации системы при смене ОЖ (как правило, снимают шланг на подогрев дросселя, я и подогрев убрал, но это другая песня :) )

Минусы:
-полный круг на ХХ открыт (очень частично, конечно) и прогрев двигателя по времени увеличен.
- нет уверенности, что "нештатный" клапан полностью закрывается при увеличении оборотов.

Летом это незаметно, зимы ждать неохота.

Хочу доработать клапан (типа колокольчик, в форме пустого конуса из медного сплава)
Что посоветуете из легко доступного?

[Иван Шмит]

Думаю добится герметичности с таким большим отверстием не получится.

Мне кажется дело тут вообще не в застойности под термостатом. А в том что до первого открытия разность температур ож над и под термостатом больше, в результате первое открытие завышает.
Я тоже одно время на своем двигателе на это обратил внимание. Застойности нет железобетонно, но особенно зимой первое открытие запаздывает всегда. А величина этого запоздания у термостатов может быть разной, даже у одинаковых.

ЗЫ если пробывать искать герметтчный клапан, то стоит выбрать конструкцию в форме шарика. Небольшая "клетка" удерживает его от падения под собственным весом, а при перепаде он прижимается к отверстию. Шарик только должен быть достаточно легким, но с отрицательной плавучестью. Такой думаю будет работать. А гирьки-колокольчики всегда могут встать на перекос.
Я когда пытался найти волговский термостат с герметичным клапанком, убедился что работали только те что с шариком, но такие редкость.

[Александр К]

Спасибо!!!
Тут уже показали термостат с Форда: пластиковый шарик с впаянными усиками, чтоб не вылетел.
А я тут велосипед изобретаю :)
Все давно изобретено, и застойные зоны не только у меня :)

[Иван Шмит]

только сложнее будет заставить его быть открытым на минимальных холостых. Может подборкой веса, но это видится сложным...

[Александр К]

только сложнее будет заставить его быть открытым на минимальных холостых. Может подборкой веса, но это видится сложным...

Согласен, главное и не промоделируешь, пока не поставишь, а слишком тяжелый и не закроется, что выяснится только зимой (((

[Иван Шмит]

а если пойти другим путем и улучшить циркуляцию под термостатом кинув шланг с одного из ставших ненужными выходов на вход помпы через тройник.
Хороший поток даже и через 4 мм недопустит застоя.

[Александр К]

а если пойти другим путем и улучшить циркуляцию под термостатом кинув шланг с одного из ставших ненужными выходов на вход помпы через тройник.
Хороший поток даже и через 4 мм недопустит застоя.
У меня два штуцера под термостатом на 6 и на 16мм
На 6 я специально оставил для этого и его не хватило.
Если я верну на 16, это, считай, вернуть все в зад.
Поток через печку вернется к стоковому.
Я к этому готов, но....

Сейчас снял термостат, с дырой я перечтарался 7мм в диаметре.
Бусы есть подходящие, но, блин, слишком легкие.

[Александр К]

http://s019.radikal.ru/i637/1408/51/0a80140631e9.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s017.radikal.ru/i400/1408/5a/75fd730c7178.jpg (http://www.radikal.ru)
Переделал и вернул все в зад
главное, сильно уменьшил проходное сечение (клапан вставлен на половину)
Ну и пытался его доработать (блин, на фотке, как под микроскопом), живьем было аккуратнее :)))
Все прекрасно работает
греется 90 - 86 -90-88-90-89, потом на газ 4тыс об. на минуту, строго 93 по настройкам Борея.
Еще очень любопытно вдруг ДТ на стрелку перестал тупить, как всегда в стоке.
Стрелка идет вместе с БК один в один, раньше при прогреве запаздывала на 30-градусов

Шарик тяжеленький не нашел, но и этим удовлетворен, теперь жду зиму.

[Иван Шмит]

А где можно посмотреть схему всей системы охлаждения?

[Александр К]

А где можно посмотреть схему всей системы охлаждения?
Да у нас ее у самих нет :)
Обрисую
На голове два симметричных (180гр) отверстия, впускной и выпускной коллекторы на разных моделях меняются местами справа-слева.

отверстие, которое рядом с печкой заглушено (тут как раз я врезал штуцер и направил в печку, сократив 75см трубопоровода)

на отверстии рядом с радиатором прикручивается корпус термостата, термостат стоит в нем вертикально.
Внизу этого корпуса, под термостатом, два штуцера (6мм на подогрев дросселя, 16 - на печку в трубопровод длинной 75см) Ож по ним циркулирует постоянно, печной заслонки (как в нашей классике) принципиально нет, чтобы термостат не попадал в застойную зону, когда закрыт
Потом после печки эти два водопровода на 6 и 16 обьединяются и идут под помпу (как обычно) Рядом большой нижний выход с радиатора

С термостата сверху идет большой верхний вход на радиатор, пробка на нем с клапаном 0.9 (1.1 у некоторых) бар
там же рядом с пробкой на радиаторе, после клапана пробки мелкий вентиль на расширительный бачок. в нем давления, соответственно, нет.

[Иван Шмит]

Понятно, идентично моей схеме (патриот с дизелем змз). За исключением того что бачек замкнут в систему. Раньше так же делали, пробка в радиаторе и бачек без давления, о минусах такой системы можно много написать.
Вообще у нас штатно, чтобы корпус термостата не попадал в мертвую зону в тарелке есть отверстие 2 мм, и этого вполне хватат для циркуляции, но потеря тепла в радиатор бешенная, зимой в городе вечное 60. После доработки, как я выше писал, проблема эта ушла. Испытания термостатов с клапанами результата нормального не дали, потери были всеравно. Это кстати можно оценить и не дожидаясь зимы, просто посмотреть не греется ли верх радиатора до открытия термостата.

Мне не понятно другое, почему у тебя сохраненный отвод на дроссель не прокачивает достаточно корпус термостата. Если выход с дросселя идет на вход помпы, то прокачивать должно хорошо. Или у самого дросселя сильное сопротивление, или там пробка воздушная скапливается, он наверняка высоко стоит относительно уровня радиатора. Если так, то возможно улучшит циркуляцию исключение дросселя из круга и пустить прямой шланг на помпу.
Или второй вариант, что дело не в застойности корпуса, а в разнице температур над и под термостатом.

ЗЫ я понимаю что теперь, как пишешь всё работет нормально, но так ради интереса обсудить.

[Александр К]

На счет отвода для дросселя, я его специально перед блокировкой печного отвода сделал коротким и горизонтальным.
Дроссель он давно не греет, лишнее это.
Поэтому сам был удивлен.

Напомню, в стоке первый раз (холодный разогрев) термостат открывался при 92-х, на горячей машине - при 90 (уже было запаздывание в 2 градуса)
А когда я печной выход с термостата перекрыл, то первый раз он начал открываться при 99. (запаздывание в 9 градусов) Плюс 2 ДТ там же стоят, т.е. скорее всего, было больше 9-и.
Поэтому я дырку-то и рассверлил на 7 и всунул этот клапан.

А про дизель, что бы вы там все дизелисты не придумывали... природу не обманешь :)))
Он греется только на оборотах (обязательно под нагрузкой) на ХХ зимой не прогреешься и никакие "шубы", заслонки не спасут.

[Иван Шмит]

вот смотри в чем не стыковка. Датчик температуры стоит под термостатом и показывает 99, значит действительно под термостатом 99, но термостат не открывается. А это может быть потому что чувствительный элемент его прогрет до меньшей температуры. Часть его греется ож с температурой 99, а верхняя часть температурой гораздо ниже, возможно даже чуть выше температуры нв. Вот сумарно и получается что нагрет он где-то до 90 и не открывается.
А после первого открытия температура более-менее выравнивается.
Еслиб корпус термостата был застойным и ему не хватало бы прокачки ож, то и датчики показывали бы меньшую температуру и каждое открытие сильно запаздывало.
Сейчас у тебя крупное отверстие в тарелке и перепада никакого нет.

Термостат чем старее тем больше, по моим наблюдениям в такой системе у него запаздание первого открытия. Я с таким сталкивался прошлой зимой. Термостат стоит 82, первое открытие закидывал до 90. Причем если ехать медленно то заброс меньше. Попробывал утеплить верхнюю часть корпуса термостата, та что за тарелкой, перепад умньшился. Потом заменил термостат на новый (их правда и кажый год можно менять) и первое открытие стало 86 (термостат с фактическим открытием 84).
Система у меня полностью идентична твоей. Отвод на печку с противоположной стороны термостата на гбц. Только нет подогрева дросселя, а циркуляция подтермостатного пространства, где и датчик стоит организована через 4мм шланг в расширитель.
Эти 4 мм полностью с точностью до градуса прокачивают что и должны. У меня еще котел есть, который своим датчиком температуру с выхода на печку контролирует, а когда заморачивался с переделкой еще и с термопарой бегал )

ЗЫ по поводу дизеля природу конечно не обманишь и прогрева на холостых я и не добивался. Цель была прогреваться на ходу без нагрузки и не терять тепло резко при остановках. Штатно зимой у нас только по трассе можно прогреть до 80 (если не под -35 а то и безполезно), а в городе вечные 60 в лучшем случае. Сейчас я уже забыл о таком дискомфорте. Одеялами не пользуюсь, был негативный опыт. На печку не жаловался даже в стоке. Единственное еще жалюзи внедрю под управлением мистраль для идеальной работы системы.

[Александр К]

потом тебя повнимательнее почитаю, пока два тезиса против твоей нестыковки

- я первый так сделал, но у нас после меня уже трое повторили и первый раз запаздывание по БК такое же
- это у меня уже 4-й термостат (и самый лучший), я любитель Т ОЖ менять, Борей в этом смысле идеально подходит, в отличие от штатной системы включения Карлсона

-2 ДТ тоже могут врать, они там все рядом. Как раз, тот, который на Борея идет (он выше стоит и дальше от печного патрубка) больше всего запаздывал. Часто включалась штатная система, я думал плохо на Борея - сейчас все идеально (тьфу-тьфу-тьфу)

[Иван Шмит]

раз на всех четырех машинах одинаковые показатели, тут датчики точно врать не могут у всех. Единственный вариант, что циркуляция через тонкий шланг нормально омывает только датчики, а не термостат.

[Александр К]

Наконец-то измерили напряжение на ДТ Н3 с пятым салоном.
Очень грустно, но, действительно, скачок напряжения при 50- и градусах есть ((
С 2в до 0.1 и с 50 опять с 2в до 0.1
Какого хрена это надо было?
Почти все новые Ховеры выпали из региона Борея (((
Я имею в виду простую устаноаку, без дополнительных ДТ или термореле до 50

[ksiman]

Какого хрена это надо было?

Это позволяет повысить точность измерения температуры во всём диапазоне измерений.

[Александр К]

Это позволяет повысить точность измерения температуры во всём диапазоне измерений.
Это было бы понятно....но
, блин, у меня значит точность измерений плохая
И у кучи других машин плохая....
А у новых Ховеров хорошая :)))
Что там блин мерить?
Какая смесь на холодном, какая до 80 градусов, пока эбу считает двигун не разогретым.
Зимой мы даже лучше них пускаемся.
Может Карлсон важно когда включать при 97 или 97.01? :)

[Александр К]

Народ на новых Ховерах, по моему совету, стал ставить дополнительные ДТ для борея, с "мирской" зависимостью напряжения от температуры...

Но это, конечно, усложняет установку Борея((((

[Александр К]

http://i023.radikal.ru/1406/50/fa130a2b1534.jpg (http:// www.radikal.ru)

[Алина Коробейникова]

Ну удачи (http://knopkaudachi.ru/), ждем.
Просто бензонасос самая закрытая часть и его работу оч. сложно оценить, особенно, если двигатель не заводится.
Есть еще проблемные узлы
- генератор с силовыми массами, может кипеть АКБ, могут часто перегорать лампочки, может не держать нагрузки.
У нас на Ховере доходит до смешнрго - при включении заднего хода напряжение может прыгать до 15.5В, при выключении двигателя - тоже подпрыгивает.
У меня -нет, хотя не пойму, чем я отличаючь от других
- могут закрыться двери, с водителем на улице, то ли статическое эл-во дает искру....
У меня запасной ключ на раме.

Спасибо!:)

[Александр К]

Давненько я у вас тут не был :)
Просто оба Борея АБ до сих пор работают и начал забывать про их существование :)
Ничего помощнее у вас не появилось?
А то Борей на главном мощном Карлсоне время от времени ( в пробках достаточно часто) дает, таки, сработать штатной системе, которая настроена на 4 градуса выше. Похоже, перегревается, даже с дополнительным радиатором.

[YKt.silich]

С тех пор схема управления была еще раз переработана, поставлены более новые силовые транзисторы. В результате блоки стали работать надежнее, отказов практически не стало. В остальном все осталось по-старому, ПО то же самое.
Планируется выпуск модификации на 24В - схема сделана, но все уперлось в закупку комплектации.

[Александр К]

С тех пор схема управления была еще раз переработана, поставлены более новые силовые транзисторы. В результате блоки стали работать надежнее, отказов практически не стало. В остальном все осталось по-старому, ПО то же самое.
Планируется выпуск модификации на 24В - схема сделана, но все уперлось в закупку комплектации.
Спасибо, тогда может быть обновлю чуть позже.
И перейду на версию Борей А, мне герметичность не нужна, а клеммник больше нравится, чем пучок проводов из блока...

Немного в сторону, точнее, совсем в сторону вопрос:
В семействе Ховеров появился Ховер Нью турбо, очень понравились в нем складывающиеся боковые зеркала- лопухи. С электрическим приводом.
У остальных складываются вручную :((( Посмотрел сколько стоит их зеркало (крепеж у нас одинаковый) - 13 тыс... одно, офигел и успокоился.
Вы в эту сторону не работаете?

[Александр К]

И перейду на версию Борей А, мне герметичность не нужна, а клеммник больше нравится, чем пучок проводов из блока...



Ошибся, Борея А у вас нет :(((, есть только просто Борей (который с клемником), но он с отрицательной коммутацией :(

[YKt.silich]

В семействе Ховеров появился Ховер Нью турбо, очень понравились в нем складывающиеся боковые зеркала- лопухи. С электрическим приводом.
У остальных складываются вручную :((( Посмотрел сколько стоит их зеркало (крепеж у нас одинаковый) - 13 тыс... одно, офигел и успокоился.
Вы в эту сторону не работаете?

Так ведь здесь все упрется собственно в привод зеркала. Схему управления моторедуктором сделать можно, но сейчас у нас большой дефицит свободного времени.

[Александр К]

Так ведь здесь все упрется собственно в привод зеркала. Схему управления моторедуктором сделать можно, но сейчас у нас большой дефицит свободного времени.
Спасибо
Это ясно, просто у вас тут в темах полно моторедукторов для привода дроссельных заслонок, жалюзи и др.
Вот я и подумал, может на какой-то модели внедряли и привод боковых зеркал.

[Александр К]

Всем добрый день, давно я тут не был :)
Борей АВ нормально работал, я и забыл про него.

Но вот он перестал работать :(
Виноват, похоже я сам, его масса открутилась и какое-то время ездил без нее. Не сразу заметил, что Борей перестал включать Карлсона.


Заказал себе еще два, жду с нетерпением хотя бы оплаты.

Но это лирика. По делу - раз я уже снял Борея, то в тоже место ставить не буду. Места мало и такой "толстенький" он мало куда залезет :(

Поэтому думаю отпилить примерно 1см его корпуса (он внутри пустой, по большой конденсатор) и вместо штатной крышки прикрутить алюминиевую пластинку побольше, ее и прикручивать к кузову.

Есть какие побочные явления такого действа?
Спасибо.

[Александр К]

Спасибо за оперативную доставку!
Несколько вопросов
У меня осталось ферритовое колечко, стоит на него тоже намотать плюсовой провод питания (вторым к штатному) или это лишнее?

Предохранитель к этому силовому плюсу, на сколько я помню, необязателен?

А так комплект стал гораздо понятнее, все минусы с клеммами под гайку, что-то перепутать, как раньше, уже, практически невозможно :)
Высверленная метка под магнитик - тоже очень удобно!

[Александр К]

Ну все, установил:)
Как и хотел, спилил лишнее до конденсатора, где-то 6мм корпуса, досверлил дырдочки и прикрутил к большой алюминиевой площадке с термопастой.
Температуру установил автоматом.
Карлсон включался штатно при 97, термостат на 88, Борей снизил точку включения не на 5, а на 10 градусов.
Т.е. придется настраивать вручную, нужно 92.
Но это уже мелочи, главное все работает.
Спасибо!

[Александр К]

Ну все, установил:)
Но это уже мелочи, главное все работает.

Спасибо!

Охренеть!!!
Сегодня утром 2.5часа пытался сбросить настройки!!!!
При этом Карлсон включался при включении-выключении зажигания то на 100, то на 30%, АКБ, небось посадил.
Так радовался метке для поднесения магнита вчера.... сглазил :((((

Короче, магнит в комплекте даже не висит на железяке под своим дохлым весом!
Но у меня есть еще два от предыдущих бореев (один с горел, другой в работе).... И тоже - нефигА, НИКАКОЙ РЕАКЦИИ!!!

Нашел магнит от жесткого диска, приложил, настройки наконец сбросились
Это устройство точно для мазохистов, еще и неленивых :)

Вспомнил все, :)
Писал еще 6 лет назад, хотите сделать устройство влагозащищенным, без кнопок... ну так давайте я лишний проводок на массу буду замыкать, вместо этого долбанного магнитика с датчиком Холла :)

[Александр К]

Больше всего еще удивил Карлсон:
- Почему он на 20сек включался после выключения зажигания 2 часа?
Когда ТОЖ была уже гораздо меньше Т включения вчерашней автоматической настройки (не на 10, а на 50 градусов).
Причем бессистемно, то включится, то нет.

-Почему он включался при включении зажигания??? Хотя сбросить настройки точно не удалось (Т включения оставалась)

- и в конце концов почему не удалась автоматическая настройка?
почему он настроил на 10 градусов ниже, а не на 5???
ДТ первого типа (10В). Включил Борея только после первого штатного срабатывания Карлсона (знаю, если на холодную включить, он может на открытие-закрытие термостата среагировать)

[AndreySamara]

Насчет чувствительности датчика холла, подтверждаю. Танцы с бубном.

[Александр К]

http://s020.radikal.ru/i722/1604/ed/06dbfcf5a66f.jpg (http://radikal.ru/big/5ebdc7740d05441393592aed9e6e17d6)
http://s017.radikal.ru/i406/1604/30/aa6d7fb2e28e.jpg (http://radikal.ru/big/c6e47376a6bc4361bad3b5262750c072)

[YKt.silich]

Охренеть!!!
Сегодня утром 2.5часа пытался сбросить настройки!!!!
При этом Карлсон включался при включении-выключении зажигания то на 100, то на 30%, АКБ, небось посадил.
Так радовался метке для поднесения магнита вчера.... сглазил :((((

Короче, магнит в комплекте даже не висит на железяке под своим дохлым весом!
Но у меня есть еще два от предыдущих бореев (один с горел, другой в работе).... И тоже - нефигА, НИКАКОЙ РЕАКЦИИ!!!

Нашел магнит от жесткого диска, приложил, настройки наконец сбросились
Это устройство точно для мазохистов, еще и неленивых :)

Вспомнил все, :)
Писал еще 6 лет назад, хотите сделать устройство влагозащищенным, без кнопок... ну так давайте я лишний проводок на массу буду замыкать, вместо этого долбанного магнитика с датчиком Холла :)

Вы наверное при сбросе настроек держите магнит до конца 10-кратного мигания, а это делать не надо, так как может сразу же установиться новая точка включения. Магниты иногда слабые попадаются, но можно взять любой другой.

[Александр К]

Вы наверное при сбросе настроек держите магнит до конца 10-кратного мигания, а это делать не надо, так как может сразу же установиться новая точка включения. Магниты иногда слабые попадаются, но можно взять любой другой.

Увы нет, я не мог добиться этого мигания вообще тремя штатными магнитами.
Вот магнитом от жесткого диска я добился сразу, точнее, со второго раза, как полюс определил.
Но даже им я боюсь выполнить любую нештатную настройку. Хорошо, что меня заводская вполне устраивает :)

[Александр К]

Борей пока справляется хорошо, только чуть завышена температура включения (на 2-градуса) Опускать ее "магнитиком" не буду (нервы дороже :) ).
Пытался второй раз вручную настроить, попал в ту же точку по температуре. Но это - конечно мелочи.

А так, пока жары и больших пробок нет, наблюдал включения Карслсона до 50% только на 1-3 секунды. Т.е. связка Борей-новый термостат работает прекрасно.

Штатная система управления пока ни разу не сработала.

И, конечно, удобно иметь здешний светодиодный индикатор включения Карлсона.

Т.к. все нормально, ухожу с этого форума :)

[course]

Прошу помощи, пришел Борей АБ, поставили по инструкции, машина Ховер Н5 бензин 2,4. Вроде подключили все куда должно подключиться.
Индикация вроде моргает, но закономерности что то не особо вижу что бы сличить с инструкцией.
Пробовал сбросить на заводские настройки, попробовал штатный магнитик, не але, смотрю на форуме горят типа слабый бывает, притащил 2 других, крутил всеми сторонами и полюсами...
Делал так включил зажигание, приложил, примерно выжидаю 15 сек если что то начало моргать убираю, по мануалу по идее должен включиться карлсон на 30% мощности... В общем Борее ни при каких условиях, температурах и т.д. вентель ни разу не включался, только шатной системой на 95 градусов и все..
Прощу совета, в чем может быть проблема? железка? руки? Настройка?
выкладываю видео индикации и попыток, может как то внесет ясность...
https://www.youtube.com/watch?v=PIYWAkPv4cA
https://www.youtube.com/watch?v=sy-X9k4JOI0

[course]

так еще добавлю, к ДТ есть подключение, массу управляющую (или как ее там) рядом с ним прикрутили, массу силовую рядом с самим Бореем на корпус, в плюс вентеря тоже врезались, на акб питание на плюс тоже есть, к комрессору кондера какой то проводт электрик тоже подтащил...
Визуально все по феншую вроде бы...

[ksiman]

Ну Вы его и запрятали :D
Магнит от винчестера это уже перебор для управления - он очень сильный.
В Вашем случае для повышения удобства управления закрепите штатный магнит на палочке и ей подносите

[Александр К]

все предусмотрено заранее :)
Гайку открутил и вытащил :)
диод видно

штатные магниты я выбросил в пропасть :)
перебора быть не может, он что Борея сожжет? :)

[Александр К]

так еще добавлю, к ДТ есть подключение, массу управляющую (или как ее там) рядом с ним прикрутили, массу силовую рядом с самим Бореем на корпус, в плюс вентеря тоже врезались, на акб питание на плюс тоже есть, к комрессору кондера какой то проводт электрик тоже подтащил...
Визуально все по феншую вроде бы...
Я писал выше. В пятом салоне испортили всю электрику :(((((

к одноконтактному ДТ нет смысла подключаться, на нем нет "мирского" напряжения :( Т.е. тестер его не видит (только осциллограф)

к двухконтактному - можно, но там свои проблемы (две шкалы, на ДТ будет два одинаковых напряжения, когда Борей будет включать Карлсона при разных температурах)

[Александр К]

В общем Борее ни при каких условиях, температурах и т.д. вентель ни разу не включался,]
Ну да, к одноконтактному ДТ подключили.
Про что и писал, Борей не видит на нем напряжения при включении зажигания.
Подключайтесь пока к двухконтактному, а потом обсудим.

[Александр К]

Еще, как временный вариант на Ховере (после 10-го года, с "немирской" электрикой) можно так
если БК есть (т.е. стрелка особо не нужна) снять штатную клемму (стрелка опустится) и одключить к датчику 12В с небольшим резистором (в инструкции такой вариант есть)

А самое лучшее - просто внедрить дополнительный ДТ

[course]

Ну да, к одноконтактному ДТ подключили.
Про что и писал, Борей не видит на нем напряжения при включении зажигания.
Подключайтесь пока к двухконтактному, а потом обсудим.
А где у нас двухконтактный датчик? А то я не сам ставил...

[course]

Это я так понимаю датчик ЭБУ у нас двух контактный? А я подцепился на датчик приборки?

[ksiman]

Прощу совета, в чем может быть проблема? железка? руки? Настройка?
выкладываю видео индикации и попыток, может как то внесет ясность...

Вы неправильно пытаетесь настраивать. Для сброса точки включения, надо при включенном зажигании поднести магнит и как только индикатор начнёт быстро моргать - убрать его. При последующих включениях зажигания, вентилятор должен каждый раз начинать вращаться на 30% пока не будет установлена новая точка включения

[Александр К]

А где у нас двухконтактный датчик? А то я не сам ставил...

Он на ЭБУ, тоже под термостатом, торчит в сторону радиатора.

А одноконтактный на приборку вверх торчит

[course]

Вы неправильно пытаетесь настраивать. Для сброса точки включения, надо при включенном зажигании поднести магнит и как только индикатор начнёт быстро моргать - убрать его. При последующих включениях зажигания, вентилятор должен каждый раз начинать вращаться на 30% пока не будет установлена новая точка включения

Он на ЭБУ, тоже под термостатом, торчит в сторону радиатора.

А одноконтактный на приборку вверх торчит


Подцепился к нему, настройке сбросил. ДТ мне какой надо выбирать? Номер два из инструкции?

Попробовал автоматическую настройку, по поим подсчетам тест включился не на 5 раз, а на шестой. Продувка перед выключением есть, но вентелятор с момента запуска маслает на 30% примерно, не выключаясь, температура держится порядка 88-89 градусов, ниже открытия термостата...

Правильно ли я выбрал тип датчика №2? И что с ним сделать что бы он начал выключться.

Пробовал настроить в ручную, прикладывал магнитик на 1-2 секунды при температуре 94гр, что бы была разница 2 градуса между точкой открытия и температурой пуска борея. Эффект тот же самый, после прикладывания магнита начинает молотить на 100%, примерно через 4 минуты падает до 30 и маслает их постоянно, независмо от температуры 87-89гр. Т.е. выше он постоянно работая подняться ей не дает...

[Александр К]

. Эффект тот же самый, после прикладывания магнита начинает молотить на 100%, примерно через 4 минуты падает до 30 и маслает их постоянно, независмо от температуры 87-89гр. Т.е. выше он постоянно работая подняться ей не дает...
Попробуй задать Т включения чуть выше.
Похоже, Карлсон работает в холостую - при закрытом термостате
А какой сейчас тип ДТ задан, первый?
Задай второй, я не помню какое у нас напряжение на двухконтактном ДТ, надо измерить

[course]

Попробуй задать Т включения чуть выше.
Похоже, Карлсон работает в холостую - при закрытом термостате
А какой сейчас тип ДТ задан, первый?
Задай второй, я не помню какое у нас напряжение на двухконтактном ДТ, надо измерить

Температуру задавал 94, выше смысла нет ибо включается штатный уже.
На фишке при включеном зажигании (до датчика) приходит 5В, на прогретом моторе 80-90гр примерно 0,2В показывается после датчика.

Сейчас отгонял машину в гараж, она перед домом постояла пару часов, т.е. полностью остыла. Так вот завел машину, вентель молотил на 100% до достижения двигателем 50 градусов, как я понял выключился... я поехал, температура дошла до 96, включился вентелятор и по показаниям температуры больше не выключался, держал 88-90, т.е. как и раньше молотил примерно на 30% постоянно...

[ksiman]

Сейчас отгонял машину в гараж, она перед домом постояла пару часов, т.е. полностью остыла. Так вот завел машину, вентель молотил на 100% до достижения двигателем 50 градусов, как я понял выключился...

Т.е. вентиль работал на холодном двигателе до его подогрева, а потом отключился?

[course]

Т.е. вентиль работал на холодном двигателе до его подогрева, а потом отключился?

До 50 градусов по БК, потом отключился, ожил на 96, потом работал как я ранее и описывал на 30%, поддерживая 88-90гр

[ksiman]

Значит мозги Delphi (типа MT20, MT22U и т.п)
Там двуступенчатый режим измерения температуры и так просто не подключить.
У меня та-же фигня была

[course]

Значит мозги Delphi (типа MT20, MT22U и т.п)
Там двуступенчатый режим измерения температуры и так просто не подключить.
У меня та-же фигня была

Да бог с ним с двойным стартом, пусть себе дует, как его заставить выключаться после сброса температуры и вкобчаться на 94...

п.с. а чем чревато что он постоянно на 30% молотит? если честно меня температура 88-90 устраивает....

[ksiman]

Сдвинуть порог включения вверх на 2-3 градуса.
В инструкции написано как его корректировать

[course]

Сдвинуть порог включения вверх на 2-3 градуса.
В инструкции написано как его корректировать

Если не затрудник, можешь своими словами, инструкция писана ну очень не доходчиво...
п.с. тип датчика 2 я правильно выбрал?

[ksiman]

Я выбрал 4 тип - мне он больше подошёл

[course]

Я выбрал 4 тип - мне он больше подошёл

У вас какое авто? У меня ховер н5, 2013г.в. 2,4 бенз

[Александр К]

Если не затрудник, можешь своими словами, инструкция писана ну очень не доходчиво...
п.с. тип датчика 2 я правильно выбрал?
Подожди, надо с типом датчика разобраться
Первый тип, это когда напрыжение падает с 10В до 0
Наш двух контактный,,. На нем, вроде с 5В,

[ksiman]

У вас какое авто?
Нет, авто другое, но тоже китаец

[Александр К]

Я посмотрел,у нас 3В, можно второй, но лучше четвёртый тип задать

[course]

Я посмотрел,у нас 3В, можно второй, но лучше четвёртый тип задать

Попробую 4-ый, кто нить человеческим языком может объяснить как увеличивать Т включения?

[Александр К]

Я не возьмусь :mad:
Я сам вручную перенастраиваю, сбросив предыдущую настройку
Советую только хорошенько прогреть двигатель, чтобы Карлсон штатно раза три включился. А потом магнитом тыкнуть :)

[course]

Я не возьмусь :mad:
Я сам вручную перенастраиваю, сбросив предыдущую настройку
Советую только хорошенько прогреть двигатель, чтобы Карлсон штатно раза три включился. А потом магнитом тыкнуть :)

пункт 7.6 решительно не прибавляет понимание. Нигде не написано магнитом тыкать включенным зажиганием или выключенным на заведенной машине или на заглушенной

[Александр К]

При выключенном

[ksiman]

кто нить человеческим языком может объяснить как увеличивать Т включения?
Система настроек Борея весьма специфическая (программисты видимо пошутили), а инструкция - это вообще шедевр, но если её прочитать раз 15, есть шанс немного понять написанное (правда ненадолго).

[Александр К]

Парадокс в том, что там описано все!!!!
Но доходит только через год

[ksiman]

Парадокс в том, что там описано все!!!!
Ну так производитель очень постарался :D
Но доходит только через год
А это уже не его проблемы :D

[course]

Парадокс в том, что там описано все!!!!
Но доходит только через год

Было бы куда проще если бы он строился с компа или смартфона по блюпупу или вифи и кнопок нет и с магнитом садомазо нет

[ksiman]

Было бы куда проще если бы он строился с компа или смартфона по блюпупу или вифи
Ещё-бы и прошивался по воздуху ;)
эх, мечты, мечты...

[course]

В общем выставил ДТ тип 4. Сделал автоностройку, дело кончилось чем и прошлый раз, включается вентель на 100%, молотит минуты 4 потом падает до 30%, температура по БК 88-89-90 примерно держится и не отключается от слова совсем.
На днях попробую поднять в ручную температуры включения, хочу что бы на 93-94 он включался (термостат на 92)
Есть пару попутных вопросов:
1. Очень ли плохо когда вентель пашет постоянно на 30%?
2. Плохо ли для двигателя ездить с температурой 89-90гр? Термостат я так понимаю получается у меня постоянно недооткрыть (недозакрыт)
3. Правильно ли я понимаю, что в текущей ситуации для того что бы он нормально начал выключаться мне надо поднимать температуру точки включения пока он не выключится (не перестанет постоянно паслать на 30% скорости)

[Александр К]

Карлсон постоянно на 30%- температура включения попала ниже точки закрытия термостата.
Т.е. надо поднимать точку включения...или термостат, возможно, он полностью не закрывается

[Александр К]

А так ничего страшного, при кондиционере он постоянно работает

[Александр К]

http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2115135#2115135
Вот моя тема, там и самый лучший термостат, я уже штук пять сменил из любопытства
Температура двигуна,чем выше, тем лучше, но надо быть тогда уверенным в антифризе и в надежности шлангов.

[Александр К]

И советую не поленится и добавить для Борея свой ДТ для идеала.
У тебя ГБО, вообще проблем нет врезать еще один ДТ

[course]

И советую не поленится и добавить для Борея свой ДТ для идеала.
У тебя ГБО, вообще проблем нет врезать еще один ДТ

Куда его правильнее врезать?

[course]

http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2115135#2115135
Вот моя тема, там и самый лучший термостат, я уже штук пять сменил из любопытства
Температура двигуна,чем выше, тем лучше, но надо быть тогда уверенным в антифризе и в надежности шлангов.
Я так понял это ТАМА на 88 термостат, не поделишься каталожным номерком?

[course]

Вопрос по П интструкции 7,1 выбор датчика.Написано временно отключить Сигнал включения кондиционера. у меня провод электрик подключил куда то к муфте (в общем в районе компрессора где то) сказал что отключать его не надо, пока кондер выключен можно ситать его что он отключен, на нем ни чего нет. Так ли это?

[Александр К]

Думаю так

[Александр К]

Я так понял это ТАМА на 88 термостат, не поделишься каталожным номерком?

Там на красном есть еще тема про термостаты, там его хвалил недавно.
Сегодня ехал 160 по навигатору больше часа, ТОЖ как вкопанная была 91. Карлсон, конечно, не включался. Очень доволен этим термостатом!

[course]

Не пойму, создатели сего инженерного чуда участие в его жизни вообще рпинимают какое то?
Я так и не пойму, чем отличается процедура входа в "7.6 Корректировка точки включения ЭВСО и масштаба температурной шкалы датчика" и "7.1 Настройка типа датчика температуры "

И то и то делается с выкл зажиганием, но в 7.1 "временно отключить провод «Сигнал включения кондиционера» отштатной цепи". Если кондер выключен, а он с включенным зажиганием сто пудов выключен, то получается на этом проводе пусто, т.е. что он подключен, что отключен без разницы как я понимаю. Так в чем разница?

Я не знаю в какой режим я вхожу, но после прикладывания магнита начинается многократная серия коротких вспышек, после завершения идет индикация 4 коротких вспышки, могу предположить что это режим выбора датчика. Но смущает меня то что выбирая тип датчика приглашений (длинных минагний во время которых надо прикладывать магнит) больше чем 4, т.е. я прикладываю на 4 мигания, но индикатор потом и дальше продолжает мигать.
Может быть я таки попадаю не в выбор датчика а в программирование в п. "7.6 Корректировка точки включения ЭВСО и масштаба температурной шкалы датчика"?

Тогда как войти в выбор тип датчика? Действительно отцеплять "пустой" провод от муфты кондиционера?

[course]

И советую не поленится и добавить для Борея свой ДТ для идеала.
У тебя ГБО, вообще проблем нет врезать еще один ДТ

Какой лучше датчик взять (номерок каталожный) не посоветуешь?

[Александр К]

Какой лучше датчик взять (номерок каталожный) не посоветуешь?

да любой одноконтактный....
у меня два Борея, второй для системы охлаждения интеркулера, так я наш от Ховера поставил.
тут важнее найти тройник 16*16 * резьба под датчик, а по резьбе уже датчик подбирать

ПС
Можно, кстати, к ДТ на редукторе ГБО подключиться :)
наверно...

[Александр К]

Тогда как войти в выбор тип датчика? Действительно отцеплять "пустой" провод от муфты кондиционера?

ты наверно не дочитал, там в одном из твоих случаев нужно кондиционерный на массу замкнуть.
ПС
Инструкция, конечно, супер!!!
Найди десять отличий... называется :)
И еще с лупой :)
Но в ней есть все! :)

[course]

да любой одноконтактный....
у меня два Борея, второй для системы охлаждения интеркулера, так я наш от Ховера поставил.
тут важнее найти тройник 16*16 * резьба под датчик, а по резьбе уже датчик подбирать

ПС
Можно, кстати, к ДТ на редукторе ГБО подключиться :)
наверно...

для нашего ховера у меня уже два есть, толку ни от одного. так что мне бы лучше номерок, мне с "любыми" датчиками не везет :)

[course]

ты наверно не дочитал, там в одном из твоих случаев нужно кондиционерный на массу замкнуть.
ПС
Инструкция, конечно, супер!!!
Найди десять отличий... называется :)
И еще с лупой :)
Но в ней есть все! :)
ща пойду перечитывать, про отсоеденить помню, про замкнуть на массу не помню...

[course]

ты наверно не дочитал, там в одном из твоих случаев нужно кондиционерный на массу замкнуть.



7.1 Настройка типа датчика температуры
Устройство может работать с ДТ четырех типов, см. таблицу 1. Устройство поставляется настроенным на первый тип ДТ.
Тип используемого ДТ можно определить, измерив напряжение на контактах ДТ на холодном, а затем на горячем ДВС. Эти напряжения должны укладываться в рабочий диапазон напряжений выбранного типа ДТ в устройстве. Необходимо также обратить внимание на изменение напряжения на ДТ с ростом температуры. Если напряжение уменьшается с ростом температуры – это ДТ с отрицательной характеристикой R(-), а если увеличивается – ДТ с положительной характеристикой R(+). Если напряжение на ДТ неизменно или выходит за рабочие интервалы, указанные в таблице 1, то применение устройства возможно только с установкой дополнительного ДТ, см. Приложение Б. Если тип используемого ДТ отличается от установленного в устройстве, необходимо выполнить процедуру настройки типа ДТ. Для этого необходимо временно отключить провод «Сигнал включения кондиционера» от
штатной цепи, затем при выключенном зажигании поднести магнит южным полюсом к ДХ, дождаться начала десятикратного мигания светодиода и спустя 2-6 миганий удалить. После этого устройство переходит к процедуре ввода нового значения типа ДТ, которая подробно описана в 7.8. Введенное значение типа ДТ сохраняется в энергонезависимой памяти. При этом производится автоматический сброс пользовательской настройки точки включения ЭВСО на заводскую.


7.6 Корректировка точки включения ЭВСО и масштаба температурной шкалы датчика
После настройки точки включения ЭВСО существует возможность ее ручной корректировки с малым шагом, см. таблицу 1, в сторону увеличения или уменьшения. Также в случае неточного совпадения масштаба шкалы примененного ДТ с одним из четырех выбираемых типов, см. таблицу 1, можно подкорректировать масштаб шкалы датчика с целью увеличения или уменьшения чувствительности устройства на изменение температуры. Для выполнения одного из этих пунктов необходимо
поднести магнит в указанное место и через 1-2 сек. удалить. При этом произойдет вход в цикл выбора вида корректировки, начиная с первого (про положение зажигания ни слова) , см. таблицу 9, индикация вида осуществляется короткими вспышками светодиода. Для смены вида корректировки следует поднести магнит в указанное место и через 1-2 сек. удалить. При этом будет происходить циклическое изменение вида корректировки по кругу. Выбрав таким образом необходимый вид корректировки, необходимо дождаться завершения цикла выбора вида корректировки (пять циклов после последней смены вида). Далее произойдет
автоматический вход в процедуру ввода нового значения без индикации текущего значения параметра. Дальнейшие действия необходимо выполнять в соответствии с 7.8. Корректировка точки включения ЭВСО возможна в диапазоне девяти шагов за один прием, при этом в случае многократного выполнения такой корректировки полный размах коррекции точки включения ЭВСО не ограничен. При корректировке масштаба шкалы ДТ корректировка возможна только в пределах девяти шагов (10% на один шаг), при этом отсутствие ввода нового значения в процедуре ввода устанавливает коррекцию масштаба шкалы в ноль. В случае изменения текущего значения масштаба шкалы ДТ осуществляется автоматический сброс установленной точки включения ЭВСО.

Все, про массу ни чего не вижу...

[Александр К]

для нашего ховера у меня уже два есть, толку ни от одного. так что мне бы лучше номерок, мне с "любыми" датчиками не везет :)
Если на наш штатный одноконтактный подать 12В (через небольшой резистор), то это будет прекрасный ДТ первого типа

не пугай меня этой инструкцией, я на нее смотреть не могу :(

серьезно, измерь напряжение на ДТ в газовом редукторе и подключайся к нему - самое простое и все готово, только проводки удлиннить

[course]

Если на наш штатный одноконтактный подать 12В (через небольшой резистор), то это будет прекрасный ДТ первого типа
А куда ему что подавать если он одноконтактный? )))



не пугай меня этой инструкцией, я на нее смотреть не могу :(

Ну правда, подскажи момент который я упускаю. Я между выбором типа датчика и входом в режим программирования Твкл не вижу разницы за исключением провода кондиционера...


серьезно, измерь напряжение на ДТ в газовом редукторе и подключайся к нему - самое простое и все готово, только проводки удлинить
Попробую...

http://data3.floomby.com/files/share/3_5_2016/14/cMF9e9VFi06sEkApXbbvJg.jpg

Это мой редуктор, стрелкой я указываю на датчик температуры, верно или нет?

[course]

http://data3.floomby.com/files/share/3_5_2016/14/GZKX4EwZ20iZiHnoCCFZsQ.jpg
Не, датчик кажется вот это все таки...

[Александр К]

От которого проводок идет, на редукторе только ДТ

[Александр К]

Если тип используемого ДТ отличается от установленного в устройстве, необходимо выполнить процедуру настройки типа ДТ. Для этого необходимо временно отключить провод «Сигнал включения кондиционера» от штатной цепи, затем при выключенном зажигании поднести магнит южным полюсом к ДХ, дождаться начала десятикратного мигания светодиода и спустя 2-6 миганий удалить. После этого устройство переходит к процедуре ввода нового значения типа ДТ, которая подробно описана в 7.8.

вот, скопировал из паспорта.
думаю, нам отключать не надо, ... хотя, не пробовал.

а зачем ты вообще к кондиционеру подключился? Для страховки, если штатный резистор сгорит?

[Александр К]

А куда ему что подавать если он одноконтактный? )))

Это мой редуктор, стрелкой я указываю на датчик температуры, верно или нет?

На этот контакт и подавать через резистор, чтоб было 10-12в, с него и снимать

у тебя редуктор с магистральным клапаном, похоже, это он

[ksiman]

Это мой редуктор, стрелкой я указываю на датчик температуры, верно или нет?
Это клапан
Не, датчик кажется вот это все таки...
Да, это

[course]

Если тип используемого ДТ отличается от установленного в устройстве, необходимо выполнить процедуру настройки типа ДТ. Для этого необходимо временно отключить провод «Сигнал включения кондиционера» от штатной цепи, затем при выключенном зажигании поднести магнит южным полюсом к ДХ, дождаться начала десятикратного мигания светодиода и спустя 2-6 миганий удалить. После этого устройство переходит к процедуре ввода нового значения типа ДТ, которая подробно описана в 7.8.

вот, скопировал из паспорта.
думаю, нам отключать не надо, ... хотя, не пробовал.

а зачем ты вообще к кондиционеру подключился? Для страховки, если штатный резистор сгорит?

В мануале было написано подключить я и подключил...
А для чего это вообще реально нужно?

[course]

На этот контакт и подавать через резистор, чтоб было 10-12в, с него и снимать

у тебя редуктор с магистральным клапаном, похоже, это он

У меня редуктор tomasetto antartic, датчик выглядит так:
https://dpbfm6h358sh7.cloudfront.net/images/7296608/304900124.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=jU4nAOn40e0
Там такие показания он показывает на входе и на выходе, т.е. на входе сколько на клеммах аккума около 13В, на выходе примерно 0,2В при прогретом моторе.

Тестер простенький, может незначительно трындеть... Так что мне нужно сделать? Замер на выходе на холодном моторе что бы определиться с типом датчика? и цепляться к выходу?

[course]

Если тип используемого ДТ отличается от установленного в устройстве, необходимо выполнить процедуру настройки типа ДТ. Для этого необходимо временно отключить провод «Сигнал включения кондиционера» от штатной цепи

И еще вопрос, если я отключу "«Сигнал включения кондиционера» от штатной цепи", то потмо что бы войти в режим коррекции Твкл мне надо будет обратно примотать его к кондеру?

Я не улавливаю разницы между входом в режим выбора типа датчика и в режимы программирования коррекции Твкл

[Александр К]

И еще вопрос, если я отключу "«Сигнал включения кондиционера» от штатной цепи", то потмо что бы войти в режим коррекции Твкл мне надо будет обратно примотать его к кондеру?

Я не улавливаю разницы между входом в режим выбора типа датчика и в режимы программирования коррекции Твклпро коррекцию еще почитаю....
А про проводок к кондиционеру .... Советую отключить.
Тут дублирование штатной системы ненужно.

На счет ДТ .,,... Не думай, подключай измерительные плюс и минус к датчику и оставляй первый тип

[Александр К]

На видео ты к магистральному клапану подключался, а не к ДТ
(тогда, м.б. и не первый тип, надо измерить (найти колодку к ДТ, разомкнуть и вставить в "маму" проводок, потом собрать обратно)

[Александр К]

Да, блин, инструкцию надо менять. научное сопровождение появится, надо им задать вопрос....

7.6 Корректировка точки включения ЭВСО и масштаба температурной шкалы датчика
Зажигание выключено????
Кондиционерный проводок куда???? На массу, на плюс или разомкнут?

В начале инструкции есть обязательные параметры и необязательные.
Корректировка шкалы - это какой из них?
если необязательный, то он полностью совпадает с "кондиционерным" и временем включения Карлсона в режиме теплового удара :(

[Александр К]

Несколько слов о включении Карлсона на 50% в режиме кондиционера.
Борей, как и штатная система включает на 50% всегда (поэтому я этим проводком и не пользовался, зачем мудрить?)

Но! абсолютно ясно, что на скорости выше 20км/ч (примерно) - включенный Карлсон (при исправной системе охлаждения) - это нонсенс!

Если Борей претендует на идеальное (минимизированное по времени и мощности) использование Карлсона, то эта его схема явно не доделана!
(это вопрос к разработчикам)

[ksiman]

Карлсон будет молотить постоянно, если термостат уже закрыт, надо температуру вверх подтянуть

[Александр К]

Да нет, последняя речь была про постоянную работу при включенном кондиционере, даже на большой скорости

[Александр К]

Вот только критерий, когда Карлсона включать не надо (большой скорости) с одним ДТ придумать сложно....ну, например, когда Карлсон от него не включается больше минуты

[course]

На видео ты к магистральному клапану подключался, а не к ДТ
(тогда, м.б. и не первый тип, надо измерить (найти колодку к ДТ, разомкнуть и вставить в "маму" проводок, потом собрать обратно)
Датчик ГБО отпадает, он холодниее на 10гр примерно чем должен быть, и во время езды температура меняется не линейно, чем больше "газу" даешь, тем больше редуктор испаряет, тем больше "холодеет". Придется врезаться куда то еще, надо искать место для отдельного датчика на выходе из двигателя думаю...

[course]

Карлсон будет молотить постоянно, если термостат уже закрыт, надо температуру вверх подтянуть

Кстати, объясните феномен, почему он молотит пи закрытом термостате если датчик ыидит что температура уже ниже требуемой отметки? Датчик ЭБУ, на котором сейчас у меня висит Борей четко показывает 97, какая разница Боре открыт термостат или закрыт? По какому признаку он отключается?

[course]

Вот только критерий, когда Карлсона включать не надо (большой скорости) с одним ДТ придумать сложно....ну, например, когда Карлсон от него не включается больше минуты

Не понял мысль, уточни плиз что имеется ввиду

[Александр К]

Датчик ГБО отпадает, он холодниее на 10гр примерно чем должен быть, и во время езды температура меняется не линейно, чем больше "газу" даешь, тем больше редуктор испаряет, тем больше "холодеет". Придется врезаться куда то еще, надо искать место для отдельного датчика на выходе из двигателя думаю...

В этом нет ничего страшно.
Правильно написал, главное, чтобы пропорциональность была.
А на скорости, на больших оборотах, когда нелинейность, Карлсон вообще включаться не должен!

[Александр К]

Кстати, объясните феномен, почему он молотит пи закрытом термостате если датчик ыидит что температура уже ниже требуемой отметки? Датчик ЭБУ, на котором сейчас у меня висит Борей четко показывает 97, какая разница Боре открыт термостат или закрыт? По какому признаку он отключается?
Разница большая.
Допустим, термостат закрылся при 90 и ТОЖ не меняется.
А Боря выставлен на 92.
Т.е. он при 92 включится (при еще открытом термостате) снизил до 90, термостат закрылся.... Боре по алгоритму еще бы на полградуса снизить (для проверки), а ТОЖ уже не падает. Вот он на 30% и маслает.
ЗЫ
Вообще, от термостата зависит больше чем от Бори (писал выше), есть такие хорошие, что диапазон полного открытия-закрытия сильно размыт по температуре, плюс с маленькой инертностью

[Александр К]

Не понял мысль, уточни плиз что имеется ввиду

Еще раз
- Карлсону на скорости выше 10-20км/ч включаться не надо (при исправной системе охлаждения)
- "кондиционерному" Карлсону - тоже (у нас, правда, один на всех)
- что штатный режим, что Бореевский включают Карлсона на 50% всегда, что в пробке, что на 120км/ч
- если б Боря знал, что машина на скорости, то он бы свою "кондиционерную" функцию выключил
- но откуда он узнает, если у него только один ДТ (ну там еще синусоиды от зарядки, обороты-то большие, короче, не в счет)

вот я и предложил критерий - Карлсон по ТОЖ минуту не включается - значит машина на скорости и "кондиционерный" режим включать не надо.

[course]

В этом нет ничего страшно.
Правильно написал, главное, чтобы пропорциональность была.
А на скорости, на больших оборотах, когда нелинейность, Карлсон вообще включаться не должен!

Включается и всегда включался, пары 4,88, колеса 32", 100-110 трассы это примерно 3000-3100 оборотов. Включается и гоняет 89-95, напрягает, поэтому и решил Бориса поставить

[course]

Разница большая.
Допустим, термостат закрылся при 90 и ТОЖ не меняется.
А Боря выставлен на 92.
Т.е. он при 92 включится (при еще открытом термостате) снизил до 90, термостат закрылся.... Боре по алгоритму еще бы на полградуса снизить (для проверки), а ТОЖ уже не падает. Вот он на 30% и маслает.
ЗЫ
Вообще, от термостата зависит больше чем от Бори (писал выше), есть такие хорошие, что диапазон полного открытия-закрытия сильно размыт по температуре, плюс с маленькой инертностью
Но датчик то видит что температура 88 уже, и борей висит на этом же датчике...

[Александр К]

Включается и всегда включался, пары 4,88, колеса 32", 100-110 трассы это примерно 3000-3100 оборотов. Включается и гоняет 89-95, напрягает, поэтому и решил Бориса поставить
У тебя неисправна система охлаждения!

самое частое - забито пространство между радиаторами, так называемая "шуба", надо открутить два болта отодвинуть радиатор ОЖ к двигателю и палочкой эту шубу вытащить

следующее - термостат, или не полностью открывается, или вообще неправильно поставлен, или проходное сечение (диаметр клапана) маленькое.

Дальше - хуже: забит радиатор, особенно часто у тех, кто антифризом G12-13 пользовался (как правило, он красный). Он разъедает люмень и забивает каналы. Проверяется просто: надо снять толстый шланг с патрубка термостата и осмотреть патрубок, цел он или изъеден.

ни пары, ни колеса тут не при чем. 100%

ПС
Еще ослаблен ремень помпы, но это ты бы по зарядке увидел...

[Александр К]

У меня раньше на скорости выше 150-и, особенно в горку, начинала расти ТОЖ.
Я никак не мог понять, ведь обдув-то еще какой!!!
Оказалось, маленькое проходное сечение (стоял термостат Вахлер) на 30% меньше штатного. Поставил с диаметром клапана больше - сейчас все прекрасно.

[course]

У тебя неисправна система охлаждения!

самое частое - забито пространство между радиаторами, так называемая "шуба", надо открутить два болта отодвинуть радиатор ОЖ к двигателю и палочкой эту шубу вытащить

следующее - термостат, или не полностью открывается, или вообще неправильно поставлен, или проходное сечение (диаметр клапана) маленькое.

Дальше - хуже: забит радиатор, особенно часто у тех, кто антифризом G12-13 пользовался (как правило, он красный). Он разъедает люмень и забивает каналы. Проверяется просто: надо снять толстый шланг с патрубка термостата и осмотреть патрубок, цел он или изъеден.

ни пары, ни колеса тут не при чем. 100%

ПС
Еще ослаблен ремень помпы, но это ты бы по зарядке увидел...
А что делать если диагноз подтвердится?

[Александр К]

А что делать если диагноз подтвердится?
Пытаться промыть радиатор со снятием
Тут, как правило, сначала печной радиатор засоряется, а потом уже рабочий.

[course]

Пытаться промыть радиатор со снятием
Тут, как правило, сначала печной радиатор засоряется, а потом уже рабочий.

Пообщался интереса ради с мотористом, сказали Г12 с алюминием проблем нет, латунь да, жрет... Алюминий нет... Но на всякий случай купил синий шелл, г11, 10-11 приедет ТАМА, буду менять, за одно и антифризсолью и проверю патрубки...
Печка жарит как не нормальная.

[Александр К]

Если печка жарит, то засор маловероятен, т.к. она всегда первая забивается.
Между радиаторами смотрел?
Термостат с завода стоит?

[course]

Если печка жарит, то засор маловероятен, т.к. она всегда первая забивается.
Между радиаторами смотрел?
Термостат с завода стоит?
термостат заводской, буду менять проверю и "шубу"

[Александр К]

Если шубу не смотрел еще, то 90% вопрос с перегревом решен ☺
Пять минут всего, неужели не любопытно?:)

[course]

Если шубу не смотрел еще, то 90% вопрос с перегревом решен ☺
Пять минут всего, неужели не любопытно?:)

шубу я выдувал год назад, трубка длинная с дырочкой сбоку и компрессор.
до 11 подождет :)

[Александр К]

Хрен ее выдуешь, у меня за 20 тыс там как войлочная большая стелька образовывалась

[course]

Хрен ее выдуешь, у меня за 20 тыс там как войлочная большая стелька образовывалась

снимать?

[Александр К]

А вообще, у нас очень хорошая система охлаждения
Боря нужен только для снижения теплового удара после остановки...
Ну и соломки подстелить, для дублирования штатной.

[Александр К]

снимать?
Да нет, конечно, откручиваешь два болта, отодвигаешь и высовываешь. Не пять даже, а три минуты.

[Александр К]

course
Еще советую для идеала:
снять дефлектор Карлсона и проклеить его по периметру ( в плоскости касания радиатора) резиновой "липучкой"- утеплителем окон.
Плюсы:
- Карлсона и без Бори не слышно (даже на макс. скорости)
- гораздо эффективнее его обдув (из щелей между кожухом Карлсона и радиатором, даже мелких, много засасывает)
- крыльчатка Карлсона становится чище (т.к. из щелей и бызги с грязью засасывает)

Самое сложное в этом деле - снять колодку (фишку) , уж больно тяжело она вытаскивается и поначалу не понятно где поддевать отверткой.
А так - тоже 10 минут :)

[course]

course
Еще советую для идеала:
снять дефлектор Карлсона и проклеить его по периметру ( в плоскости касания радиатора) резиновой "липучкой"- утеплителем окон.
Плюсы:
- Карлсона и без Бори не слышно (даже на макс. скорости)
- гораздо эффективнее его обдув (из щелей между кожухом Карлсона и радиатором, даже мелких, много засасывает)
- крыльчатка Карлсона становится чище (т.к. из щелей и бызги с грязью засасывает)

Самое сложное в этом деле - снять колодку (фишку) , уж больно тяжело она вытаскивается и поначалу не понятно где поддевать отверткой.
А так - тоже 10 минут :)
Ну в общем обстоит так:
Антифриз красный слил, ,слился чистый аки слеза, посторонних примесей ни масленных, ни фракции и т.д., ни чего нет. Залил шелл синий концентрат 1 к 1 с дисцилированной водой.
Термостат заменил на ТАМА 88C, был удивлен, что родной у меня тоже стоял оказывается 88С
С инженером разобрался, оказывается сигнальный провод кондера даже
подключеный на "пустоту" имеет значение и с ним в режим выбора датчика не войти, тупо перекусил по середине и заизолировал обе стороны.
Так вот, патрубки - состояние идеальное, не изъедены, следов "усталости" не имеют, система тоже чистая, радиаторы оба без шубы, продувал не так давно - чистые, печка греет как автоген-батыр, т.е. с ней проблем (намекающих на забитость чего либо) нету. Борей пока настроил на 92гр, буду клацать до 93, потому что как выяснилось шаг там либо не +0,2гр, либо не каждое прикладывание срабатывает, ибо от настроенных автоматически 90гшр, до 92гр я магнитом туда клацал раз 50. Когда донастрою до 93, отключу питание с борея и покатаюсь помониторю температуру... Это я к тому что выше мне писали что работа системы 95-89-95 признак не исправной системы охлаждения... Если что то и не исправно то я хз знаю где... все выглядит идеально...

Если будут советы подсказки куда и что еще глянуть, буду благодарен!

[Александр К]

Ну да, повторюсь еще раз, при скорости выше 30км/ч (примерно, и не на серпантине вверх) Карлсон включаться не должен совсем
PS
Шуба на два радиатора одна :)

[course]

Ну да, повторюсь еще раз, при скорости выше 30км/ч (примерно, и не на серпантине вверх) Карлсон включаться не должен совсем
PS
Шуба на два радиатора одна :)
между радиаторами чисто

[Александр К]

А ты на "морде" ничего от себя (отличия от заводского варианта) не добавлял?
Кенгурятник там или сетку на штатную решетку на бампере...
Т.е. доступ воздуха (обдув) к радиаторам штатный?

[course]

А ты на "морде" ничего от себя (отличия от заводского варианта) не добавлял?
Кенгурятник там или сетку на штатную решетку на бампере...
Т.е. доступ воздуха (обдув) к радиаторам штатный?

Привет, в общем оказалось не совсем то что ты советовал, но направление поисков подсказал верное, спасибо! Сюда переписывать все смысла нет, на драйве отчет написюкал (https://www.drive2.ru/l/9929650/), там подробно. Вкратце скажу, что мне при установке блока управления лебедкой придавили им и стяжками обратку от радиатора к термостату и получился эффект "термостата с меньшим диаметром". Буду кататься мониторить, по новостям потом отпишусь.

[Александр К]

Привет, в общем оказалось не совсем то что ты советовал, но направление поисков подсказал верное, спасибо! Сюда переписывать все смысла нет, на драйве отчет написюкал (https://www.drive2.ru/l/9929650/), там подробно. Вкратце скажу, что мне при установке блока управления лебедкой придавили им и стяжками обратку от радиатора к термостату и получился эффект "термостата с меньшим диаметром". Буду кататься мониторить, по новостям потом отпишусь.

Прочитал, хорошо пишешь :)
несколько замечаний:
- если назвал шланг "обраткой" то не от радиатора к термостату, а от термостата к радиатору.
- сетка перед радиатором у тебя крутая, а какой в ней смысл?

Защитный???
Ну не знаю, лобовое недавно менял, но там сетку не поставишь :(, а перед радиаторами - даже мысли не было ставить...

На счет режима теплового удара и коррекции его времени... хорошо пошутил, абсолютно с этим солидарен :) :) :)

Да, и многие с пеной у рта доказывают, что одного Карлсона мало, надо обязательно ставить электропомпу для снижения теплового удара.
Это абсолютно необязательно у нас.

[course]

Прочитал, хорошо пишешь :)
несколько замечаний:
- если назвал шланг "обраткой" то не от радиатора к термостату, а от термостата к радиатору.
- сетка перед радиатором у тебя крутая, а какой в ней смысл?

Защитный???
Ну не знаю, лобовое недавно менял, но там сетку не поставишь :(, а перед радиаторами - даже мысли не было ставить...


спасибо на добром слове :)
Сетка да защитная, бывает лазимчерез речки, бурелом, камыши и т.д., палкой, веткой и т.д. мона пропороть радиатор. Я понимаю от от солидного бревна не спасет, а от веток и т.д. вполне :)
https://c-a.d-cd.net/9c7ff9as-960.jpg

[course]

п.с. я очень надеюсь что он реально герметичный, ему это свойство ох как понадобится...

[Александр К]

я бы таки по центру вырезал в сетке дыру в 15см диаметра. Что ветка в нее попадет - вероятность маленькая, а обдув на скорости будет совсем другой.
ПС
Рыба, правда, может попасть :)))
Кстати, на счет рыбы, кнопка полного отключения Карлсона ( в воде) не помешает
ПС2
И второй радиатор снаружи - точно не помешает, если лазишь в буреломе
У нас раньше стоял штатно маленький, на кондиционерном радиаторе (включался при включении кондиционера), он и сейчас продается (хотя, штатный необязательно, главное - наружный)

И управление им от Бори (уже через реле на полную мощность) у тебя уже есть - этот проводок сейчас не задействован.

[Александр К]

п.с. я очень надеюсь что он реально герметичный, ему это свойство ох как понадобится...

Если ты это про Борю...., то, конечно, нет.
Влагозащищенный - точно.
Внутри все залито герметиком, т.е. разовые погружения он выдержит, но, если там останется вода, то рано или поздно.... :(

Поэтому, на мой взгляд, ты его низковато поставил. Плюс тот же Карлсон, неотключенный в воде будет на него брызгать... как и на катушку.

Мое место установки мне гораздо больше нравится :) (есть выше)

[Александр К]

А вот, кстати, где у меня катушка стоит, хоть я в броды и не лажу :)

http://s017.radikal.ru/i415/1604/37/9e97108ef777.jpg (http://radikal.ru/big/323a3955960e4471aca5a114bfb99dc7)

за то тепло сухо и далеко от железа :)