Cгорела защитная перемычка

[Котов]

После установки отработало устройство 3 дня, на 4-й день сгорела "защитная перемычка" (св диод мигает 3 раза)...

Вопрос, скажите пожалуйста, почему она изволила сгореть, если устройство предусматривает защиту по току и по температуре?
И какой номинал диода или чем заменить диод который стоит последовательно с катушкой?

[MSM.Silich]

Сгорание перемычки стоящим после нее защитным диодом (трисилом) происходит в двух случаях:
1. переполюсовка, это, наверное, не Ваш случай.
2. превышением (даже кратковременным) бортового напряжения выше 16вольт. Может это связано с генератором. Желательно его проверить.

Лучше бы фото сгоревшей платы сюда выложить. Что-то, кроме защитной перемычки еще сгорело?

[Alex3101]

Обсолютно такая же ситуация, приехал клиент - НЕ РАБОТАЕТ БЛОК. Сразу же померял на разъеме вентилятора + 12 вольт - отсутствует. Значит сгорела перемычка. Открыл, действительно сгорела. Прозвонил защитный диод, оказался в коротком. Снял, забрал домой для проверки всего остального. Вывод: кроме перемычки и защитного диода ничего больше не сгорело. Запаял перемычку, все работает. Клиенту указал на проблему с генератором. Вот такие дела!!!

[MSM.Silich]

Вывод: кроме перемычки и защитного диода ничего больше не сгорело.

Это прямое ее назначение - защитить единоразово блок от нештатной ситуации. Защитный диод при этом выгорает, перемычка перегорает.

После восстановления ее надо устранить причину сгорания и проверить работу устройства, только аккуратно, десять раз проверив...

В большинстве случае блок работает. Только повторно защитная перемычка не сработает.

[Alex3101]

Какого сечения получается эта перемычка? Если соблюсти ее сечение и восстановить защитный диод то такая защита уже не сработает?

[MSM.Silich]

Нет, не сработает.
У проводной пропаянной перемычки будет большая теплоотдача на впаянные провода и перегорание будет происходить в другом месте. Перемычка в виде печатного проводника подбиралась по конфигурации так, чтобы перегорала именно посередине, не повреждая места пайки.

[Плюшкин]

Блок образца 2008 г. отработал без нареканий больше года (1 год и 9 месяцев).
А блок 2010 года отработал на ЭТОМ же вентиляторе минут 15 всего.
Упала надежность :(

перегорание будет происходить в другом месте
Т.е. счас у меня выгорела перемычка, я впаяю проволоку. И если блок "не потянет" нагрузку,то у меня вся печ.плата может выгореть ?

[MSM.Silich]

Перпемычка выгорает не потому, что блок "не тянет", т.е ее выжигает не рабочий ток, проходящий по цепи (пусть он будет 40ампер, например), а ток, создаваемый защитным диодом. При превышении напряжения на нем выше 18-20вольт или обратной полярности, он открывается и закорачивает цепь питания, чтобы стоящие за ним элементы не пострадали. При этом ток значительно превышает 100ампер и именно им выжигается перемычка.

При этом защитный диод обычно выходит из строя и разваливается. Т.е защита получается одноразовая.

Если убрать причину, создавшую такую ситуацию, то при восстановлении перемычки проводом блок в 90% продолжает работать. Но уже без сожженного "предохранителя".

[derutro]

Какой ресурс блока? Сейчас у меня второй - лето отработал на 5 с плюсом, но первый - ровно год... и сгорел. И ещё: на новом блоке иногда при пуске двигателя после прогрева вентилятор вообще не включается! На месте мотор не грею, но как-то АКБ накрылся и пришлось ему (мотору) молотить на холостых минут 30. Температура поднялась до 100 градусов, а вент. не включился. Беда:) А вообще пока всё нормально работает.

[Плюшкин]

Можно еще раз ?

1) Какого сечения и длинны должна быть перемычка ?
2) Диод тоже сгорает ?
3) Вместо диода что ставить ? Направление полярности ?

Я конечно понимаю,что у Вас много дел. Но ведь это Ваш продукт.Может отдельную тему где было бы наглядно (можно монтажную схему) показано,что нужно перепаять,какими элементами заменить сгоревшие. Ведь проблема не единичная.
А на данный момент приходится по слову в день выдавливать.
Тема если будет и здесь подробно и наглядно расписано,тогда и к Вам меньше вопросов будет.

[MSM.Silich]

Да, тему надо сделать с фото, чтобы понятнее было.

1.Сечение - выше 0.5кв.мм, лучше 1.5, такая и греться не будет. Длина - между точками впайки провода питания и дросселя.
2. Защитный диод превращается в закоротку, его надо аккуратно убрать. Заменять ничем не надо.

[error_404]

почему диод ничем заменять не надо?!
тогда получается лишаем блок защиты!

лучше бы номинал диода сообщили - не думаю что это какая то коммерческая тайна, зато у людей была бы возможность восстанавливать свои блоки

можно ли вместо перемычки сделать отвод проводами на предохранительную колодку и поставить ножевой предохранитель?

[Alexbosh]

Блин, ребята, ну форум почитайте повнимательнее!!!! Защитная перемычка - это классно, но она ОДНОРАЗОВАЯ НАВСЕГДА. Сгорела - 90 % того, что блок нормально дальше не будет работать, паяй его или не паяй, я это трижды проходил. Будет гореть дальше что-нибудь, да и уверенности в правильной работе нет никакой. Проще надо делать - НЕ ПУСКАТЬ + через Силич, а пускать его напрямую в обход него (со всеми мерами предосторожности) на вент. Ну нет идеальных машин у нас в природе. Не вы замкнете цепь. так при ремонте механики случайно сделают это!!! проверено...

[MSM.Silich]

почему диод ничем заменять не надо?!

можно ли вместо перемычки сделать отвод проводами на предохранительную колодку и поставить ножевой предохранитель?

Потому что ширина перемычки и ее утоньшение подобрано так, чтобы горела именно она при необходимости защиты блока от переполюсовки или перенапряжения.

Диод - супрессор на 20-24вольта.

Предохранитель на 50А можно поставить ДО блока. Предохранитель еще никому вреда не сделал.

[владимирСпБ]

вместо перемычки ножевой предохранитель можно поставить? Что может случиться , если плюс пустить напрямую ,минуя силич?:confused:

[YKt.silich]

вместо перемычки ножевой предохранитель можно поставить? Что может случиться , если плюс пустить напрямую ,минуя силич?:confused:

Вместо перемычки можно установить предохранитель на 50 А. Пустить силовое питание в обход устройства прямо на вентилятор возможно, только при этом исключается LC-фильтр, предназначенный для фильтрации ВЧ-пульсаций через общий источник питания.

[владимирСпБ]

У меня вентилятор бош. Подключил силич по инструкции и заведя машину решил проверить работу штатной системы.Нажал кнопку принудительного включения вентилятора.Вент. заработал и одновременно задымил силич(сгорел защитный диод). Купил второй силич и подключил плюс напрямую ,в обход блока.Сгорел сразуже при принудительном включении вентилятора.Штатная система переделана на минус. Генератор почти новый,прошел 2 тысячи км.Вентилятор работает как часы.Что проверять и как? Почему горят блоки? Хочется установить на машину силич,но причины перегорания мне самостоятельно не найти.Помогите пожалуйста советом.

[MSM.Silich]

Давайте очень подробно:
1. Как переделана штатная система на разрыв минуса. Откуда и куда идут провода. Лучше схему нарисовать карандашом на бумаге и сделать фото.
2. как подключен Борей. Откуда и куда идут провода.

Перемычка горит при токе через нее более 100А. Надо найти куда этот ток уходит... Похоже, что штатная и Борей, включенные параллельно создают короткое замыкание через провод, проходящий через перемычку.

[владимирСпБ]

В каких случаях может сгорать защитный диод,а перемычка оставаться целой?

[MSM.Silich]

Не встречалось такое. Она горит, когда диод устраивает на себе КЗ и в результате этого разрушается сам. Диод срабатывает от переполюсовки и превышения 18-20Вольт.
Перемычка при токе 50-70А еще не горит.
Хотя плохие элементы, горящие без причин, встречаются.

[владимирСпБ]

У меня 2 блока с целыми перемычками и сгоревшими диодами.На третьем блоке вначале сгорела перемычка,а при повторном подключении разворотило диод.Все из одной партии.Куплены у Аракеляна в июне-июле.Переполюсовка в моих случаях исключена -я несколько раз проверял.Плюс на вентилятор пущен напрямую,плюсовые провода силича я заизолировал.Третий блок сгорел[только диод]сразуже как завел машину ,вентилятор не включал.Повышенное напряжение по вольтметру не наблюдал.Что это : бракованные блоки или проблема в машине?

[Alex3101]

Все таки проверить бы напряжение бортовой сети не по вольтметру, а мультиметром и желательно на аккумуляторе, в момент запуска и после запуска. Мож броски есть какие то...

[MSM.Silich]

Эти диоды - специальные защитные. Если переполюсовки гарантированно не было, то остается вторая причина - броски напряжения выше 18-20Вольт. Возможно они в виде иголок.

Если есть желание поисследовать, то я бы купил Р6КЕ18А (в Ленинграде есть в любом радиомагазине), напаял провода и подсоединил бы этот отдельный диод в те же места, что и блок.

Второй вариант - осциллографом посмотреть бортовую сеть.

Брак среди этих диодов мизерный

[владимирСпБ]

Если сгорит диод [р6ке18а] ,значит у меня в машине броски напряжения? Из-за чего они могут быть и как с этим бороться?Диод подсоединять вместо силича? Спасибо.

[Alex3101]

Да, вместо силича и не забудь поставить предохранитель последовательно с диодом.
Провести ревизию генератору...

[владимирСпБ]

Спасибо за консультацию.

[владимирСпБ]

Сегодня подключил р6ке18а вместо силича в разрыв минуса от вентилятора.Не заводя машину включил вентилятор-диод тутже задымил.Значит проблема в вентиляторе?Почему тогда при заводке машины [с выключенным вентилятором]сгорел защитный диод в силиче ,а перемычка осталась целая?Если цела перемычка значит и блок работоспособен?

[Alex3101]

Скорее всего искрение коллектора в вентиляторе, мож щетки, межвитковое замыкание, короче надо разобрать и посмотреть

[владимирСпБ]

Вентилятор неразборный.Через отверстия искрения не видно.Если виноват вентилятор ,то почему сгорел диод в блоке при заводке машины и выключенном вентиляторе?

[Alex3101]

то почему сгорел диод в блоке при заводке машины и выключенном вентиляторе?

"Торсионные поля" ;):D

[владимирСпБ]

"Торсионные поля" ;):D

Пошутил ?! Слишком дорого мне этот силич выходит .Наелся им уже.

[Alex3101]

Пошутил ?!

Ну да, есть маленько...

[YKt.silich]

Блоки с исправными перемычками должны быть работоспособны. Не вполне понятно - зачем надо было подключать диод к вентилятору? Для проверки на броски напряжения необходимо было включить диод вместо проводов питания, приходящих на СиличЪ-Борей (катод вместо провода "Питание +12В", анод вместо провода "Силовая масса").
Факт сгорания диода, подключенного параллельно вентилятору, можно объяснить тем, что через диод замыкаются индуктивные выбросы обратного напряжения, появляющиеся в момент смены коммутации обмоток вентилятора. Хотя конечно и выбросы напряжения больше 20В могут влиять. Для защиты от таких выбросов на разъеме к вентилятору от блока стоит подобный диод.
Вообще чтобы разобраться - почему горят диоды в блоках, неплохо бы привести полную схему подключения блока СиличЪ-Борей. И еще - как ведут себя блоки с исправными перемычками без диодов? При правильном подключении они должны работать.

[владимирСпБ]

Да, вместо силича и не забудь поставить предохранитель последовательно с диодом.
.

У меня плюс на вентилятор идет напрямую, минуя силич.Сам силич ставил в разрыв минуса.Штатная[самодельная] схема переделана на управление минусом через дополнительное реле.Плюс взят с аккумулятора,минус посажен на кузов в тоже место куда подключал блоки.Не совсем понял по подключению р6ке18а.Если не сложно нарисуйте пожалуйста схему. Поведение cветодиодов в блоках посмотрю на выходных.Подключать не буду-сгорит опять чтонибудь.Знать бы точно ,что дело в вентиляторе я бы его поменял.Осциллограф в простой сто не встретишь,да и денег не 100 рублей возьмут.Просьба с торсионными полями не беспокоить.Спасибо.

[Alex3101]

У меня плюс на вентилятор идет напрямую, минуя силич.

Объясни зачем такое подключение?

подключи как положено борей к аккумулятору да посмотри, что и как будет. А потом уж если надо то дополни принудительным включением

[владимирСпБ]

Блин, ребята, ну форум почитайте повнимательнее!!!! Защитная перемычка - это классно, но она ОДНОРАЗОВАЯ НАВСЕГДА. Сгорела - 90 % того, что блок нормально дальше не будет работать, паяй его или не паяй, я это трижды проходил. Будет гореть дальше что-нибудь, да и уверенности в правильной работе нет никакой. Проще надо делать - НЕ ПУСКАТЬ + через Силич, а пускать его напрямую в обход него (со всеми мерами предосторожности) на вент. Ну нет идеальных машин у нас в природе. Не вы замкнете цепь. так при ремонте механики случайно сделают это!!! проверено... учусь на чужих ошибках

[Alex3101]

Нормально работают после восстановления защитной перемычки, у меня есть 2 блока, которые уже около 2х лет работают после восстановления

[владимирСпБ]

Ты мне лучше нарисуй как правильно подключить Р6КЕ18А, а то тебе кажется поговорить не с кем .Не загрязняй эфир пустыми разговорами.

[Плюшкин]

У меня пол года отработал после восстановления сгоревшей перемычки.
Но вот на днях какая-то фигня началась. В пробке потолкался,смотрю,а температура движка уже 102 градуса хотя Силыч настроен на 96 и раньше четко держал 94-96. Повезло,что пробка закончилась.Открыл капот,вентилятор не работает.При этом Силыч моргает с частотой 1 раз в сек. примерно.Подергал разъем вентилятора,заработал,сбил температуру.На след. день я тот разъем на всякий случай еще и хомутом зафиксировал.Один фиг,через день снова повторилось.
Например (в качестве гипотезы),если дохнет датчик температуры или с него плохой контакт на провод,идущий к Силычу,то будет похожая ситуация ? Или в чем причина ?

[MSM.Silich]

Подергал разъем вентилятора,заработал...
Ну тогда в первую очередь чистить все контакты, лучше всего все силовые провода отсоединить, почистить места контактов, обратно собрать. А уж разъемы - тем более.

[Плюшкин]

Полез сегодня,размотал изоленту.
Вовремя.Еще бы чуть-чуть и проводка замкнула бы.
Уж очень тонкие провода из блока "Силыча".
Вот фрагмент схемы (Калина с конд.)
http://s60.radikal.ru/i167/1108/53/37ae79113cc8.jpg
Вход сигнала от реле большой скорости (100 градусов) выполнен проводом с сечением 4 мм.кв.
Выход из двигателя вентилятораа (М1) тем же сечением.
А вот из "Силыча" всего лишь 0.75-1 мм.кв.Для такого провода допустимый ток-16 А.
"Силыч" настроен на 96 градусов.Но если вент.не справляется и температура продолжает повышаться до 100 градусов,то задействован резерв : поступает питание от реле второй скорости вентилятора ( на рисунке-Вход сигнала от реле большой скорости). И в инструкции к "Силычу" тоже написано,чтобы для облегчения работы,была задействована штатная система.
Но при таких сечениях проводов-это нереально.
Ладно,я еще согласен когда вент. крутится чисто от "Силыча" в импульсном режиме.Но вот когда он начинает крутиться напостоянку от штатного реле,то ток получается до 25-ти ампер.
http://www.vaznn.ru/article-yelektrodvigatel_ventilyatora_sistemy_ohlazhdeniya _dvigatelya.html
Да еще и под капотом жара.
Что делать ?
можно ли заменить (перепаять) силовые провода,выходящие из "Силыча" и в разъемах где супрессор и идущий на вентилятор ?

[владимирСпБ]

Не совсем понял по подключению р6ке18а.Если не сложно нарисуйте пожалуйста схему. .

Неужели сложно ответить?! Спасибо.

[YKt.silich]

Что делать ?
можно ли заменить (перепаять) силовые провода,выходящие из "Силыча" и в разъемах где супрессор и идущий на вентилятор ?

Провода из блока выходят сечением 1,5 кв. мм. Ток в 25А они должны выдерживать. При желании можно запаять провода большего сечения. Супрессор рекомендуется оставить. Только не перепутайте полярность подключения супрессора!
Не рекомендуется изменять параметры провода "Силовая масса", так как он играет роль токоизмерительного сопротивления.

[YKt.silich]

Неужели сложно ответить?! Спасибо.
Для проверки на броски питания необходимо подключить защитный диод вместо проводов питания блока "СиличЪ-Борей" (катод диода вместо провода "Питание +12В", анод вместо провода "Силовая масса").

[владимирСпБ]

Для проверки на броски питания необходимо подключить защитный диод вместо проводов питания блока "СиличЪ-Борей" (катод диода вместо провода "Питание +12В", анод вместо провода "Силовая масса").

Один в один с предыдущем ответом .Если бы я сразу понял ,то не стал бы вас повторно спрашивать!Если из схемы исключить борей,то куда подключать диод? Замкнуть диодом клеммы аккума чтоли?!:confused::eek: И почему вам надо несколько раз напоминать чтобы вы ответили? Я не виноват что сгорели блоки, в инструкции не написано ,что перед установкой борея бортовую сеть машины нужно проверять осциллографом.Я был в 7-ми сервисах ,но осциллографа так и не нашел .Если вы не хотите мне помочь ,то так и напишите !

[YKt.silich]

Один в один с предыдущем ответом .Если бы я сразу понял ,то не стал бы вас повторно спрашивать!Если из схемы исключить борей,то куда подключать диод? Замкнуть диодом клеммы аккума чтоли?!:confused::eek: И почему вам надо несколько раз напоминать чтобы вы ответили? Я не виноват что сгорели блоки, в инструкции не написано ,что перед установкой борея бортовую сеть машины нужно проверять осциллографом.Я был в 7-ми сервисах ,но осциллографа так и не нашел .Если вы не хотите мне помочь ,то так и напишите !

Да, замкнуть диодом клеммы питания Борея! Только диод подключается в обратной полярности - катод на "+", анод на "-". Именно в такой полярности установлен защитный диод в блоке. Диод можно включить последовательно с предохранителем на случай его выхода из строя.
Чем еще вам помочь, я не знаю.

[владимирСпБ]

Спасибо за ответ ,но вы меня не правильно поняли.Я не хочу ставить силич ,не разобравшись из-за чего они сгорают.Какой смысл!?Можно ли с помощью диода проверить вентилятор и бортовую сеть?

[YKt.silich]

Спасибо за ответ ,но вы меня не правильно поняли.Я не хочу ставить силич ,не разобравшись из-за чего они сгорают.Какой смысл!?Можно ли с помощью диода проверить вентилятор и бортовую сеть?

Давайте разбираться по порядку. Изначально диод предлагалось использовать для проверки бросков напряжения в бортовой сети. Вот давайте и выполним эту проверку. Для этого необходимо включить диод вместо проводов питания блока "СиличЪ-Борей", как и описывалось ранее, - обязательно в обратной полярности, катод диода на "+", анод - на "-". Диод оказывается подключенным параллельно АКБ, только в обратной полярности. Защитный диод обладает таким свойством, что, как и любой диод, не проводит ток в обратном направлении, но до определенного порога - в нашем случае 18В. Поэтому диод при отсутствии бросков в сети перегорать не должен. Если он все же перегорает - это свидетельствует о наличии значительных бросков в бортовой сети, превышающих 18В.

Теперь с вентилятором. Диод надо подключать параллельно вентилятору, также в обратной полярности - катод на "+", анод на "-". При работе от штатной системы и исправном вентиляторе диод также перегорать не должен.
Кстати, аналогичный защитный диод установлен непосредственно на разъеме к вентилятору от блока "СиличЪ-Борей".

[Владимир66]

Теперь с вентилятором. Диод надо подключать параллельно вентилятору, также в обратной полярности - катод на "+", анод на "-". При работе от штатной системы и исправном вентиляторе диод также перегорать не должен.
Кстати, аналогичный защитный диод установлен непосредственно на разъеме к вентилятору от блока "СиличЪ-Борей".

А теперь, когда Борей поставляется без жгута проводов /я заказал без жгута/ этот диод нужно устанавливать самому? В новой инструкции, скаченной на Вашем сайте, я что-то ничего не нашёл по самостоятельной установке этого диода, /если Борей заказывается без жгута проводов/.
Кстати, этот диод -- это так называемый супрессор?

[YKt.silich]

А теперь, когда Борей поставляется без жгута проводов /я заказал без жгута/ этот диод нужно устанавливать самому? В новой инструкции, скаченной на Вашем сайте, я что-то ничего не нашёл по самостоятельной установке этого диода, /если Борей заказывается без жгута проводов/.
Кстати, этот диод -- это так называемый супрессор?

В последней версии устройства этот диод - супрессор установлен внутри блока, поэтому ничего дополнительно устанавливать не нужно.

[AndrewSPB]

Летом 2013 года был куплен и установлен Борей.
До недавнего времени все работало как надо.
Но вот пришла весна, выдались теплые деньки. И тут я понял, что Борей не работает как надо - в смысле не работает почти вообще.
Первым делом посмотрел как мигает светодиод. Все нормально, мигает коротко 1 раз в 2 секунды.
Затем проверил вентиляторы (подал 12В) - крутятся.
Перезагрузил Борей - не помогло.
Ладно, взял магнит установил заново температуру - все заработало. Подумал - наверное что-то заглючило. Отлегло!
На следующий день еду в центр города, и через какое-то время (в пробке) понимаю, что температура еще вот вот и доберется до красного сектора.
Останавливаюсь, поднимаю капот и обнаруживаю 3 коротких моргания Борея - сгорела перемычка!
Вопрос, почему это могло случиться и что с этим делать???

[AndrewSPB]

И где искать эту перемычку?
Неужели нельзя было предохранитель сделать?

http://s009.radikal.ru/i308/1505/04/7449e798d15e.jpg
http://s020.radikal.ru/i721/1505/ac/e29a5ef26517.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1505/77/648f134a9b6e.jpg

[YKt.silich]

Перемычка у вас целая (дорожка между 1-м и 2-м силовым контактом) на первом фото. Блок мигает тройными вспышками при включенном зажигании или при выключенном?

[AndrewSPB]

И при включенном и при выключенном - моргает одинаково.
3 коротких вспышки.
Не поможете разобраться?

[YKt.silich]

Важна еще пауза между вспышками. Если блок мигает тройными вспышками с паузой в 10 сек., то это индикация при выключенном зажигании (3-й тип датчика). Возможно ваш блок перестал видеть сигнал с ДТ и поэтому не работает. Проверьте контакты и исправность провода к датчику.

[AndrewSPB]

Спасибо, попробую.
Возможно зря поднял панику :)

[Kirill.B]

Доброе время суток! Хочу реанимировать Борея сгоревшего 2 года назад от переплюсовки. И так, выпаиваю диод (показал на фото), но не соображу куда впаять проводок вместо сгоревшей перемычки. Если можно, прорисуйте прямо по моей фотографии каким-либо цветом откуда и куда она должна тянуться. И каково ее сечение. С паяльником дружу, но в схемотехнике не силен.

[Alex3101]

между желтым и красно-синим проводом должен быть контакт, смотрите по проводнику печатной платы