Просмотр полной версии : Не начитнается тест после установки температуры
Подключил всё как в инструкции. Зелёный - масса, красный с синей полосой - плюс. Завёл двигатель, светодиод мигает раз в 2 сек., прогрел до необходимой температуры, нажал кнопку, мигнул 2 раза. Тест не начался. Вентилятор включается только от штатного датчика. В чём дело?
Александр К
29.09.2009, 17:17
Я бы, в первую очередь, думал на управляющий желтый, штатное соединение такое, что контакта может и не быть. И вообще, сначала стоит проверить, есть ли напряжение (и какое) на проводе датчика т-ры.
Хотя, если бы его не было, то мигание было бы совсем редким (раз в пять -десять сек.), как при отключенном зажигании.
Авторы посоветуют вернуться к заводским настройкам (долго держать кнопку, а когда начнутся частые мигания_ на 5-м - 7-м отпустить.
А потом, при нужной т-ре опять нажать на 2-3 сек и отпустить, после этого д.б. два быстрых мигания и через несколько сек (5-20) должен включиться Карлсон
В процедуре нажатия на кнопку можно запутаться, хотя в инструкции все написано :)
Да, а как диод после этой настройки мигал?
Да, тут еще писали, что можно и к другому датчику случайно подключиться :)
Так что, для авторов этого сообщения для рекомендаций недостаточно (какая машина, куда конкретно плюс и минус, куда конкретно сигнальные плюс и минус и др.)
Автомобиль - ВАЗ 21083. карбюратор.
Силовой плюс (красный с синей полосой) к клемме + АКБ
Силовой минус (зелёный) к клемме - АКБ
Управляющий жёлтый к проводу от датчика температуры двигателя (по ходу движения справа, под трамблёром)
Установочный минус к верхней гайке трамблёра.
Александр К
29.09.2009, 19:56
Про то, как мигает диод после попытки установки не написал
Alv.Silich
29.09.2009, 21:02
Не сработала кнопка или плохо нажали.
Александр К
29.09.2009, 22:43
Да, насколько я запомнил, когда Силычъ выбранную температуру запомнил, мигание становится чаще одного раза в секунду (при включенном зажигании).
Еще раз повторю, надо привыкнуть к нажатию кнопки, легко можно вместо настройки т-ры включения вернуться к заводским настройкам
Подключил всё как в инструкции. Зелёный - масса, красный с синей полосой - плюс. Завёл двигатель, светодиод мигает раз в 2 сек., прогрел до необходимой температуры, нажал кнопку, мигнул 2 раза. Тест не начался. Вентилятор включается только от штатного датчика. В чём дело?
Та же беда,тест не начинается,при достижении установленной температуры срабатывает защита по току,вент. включается по резервной схеме. И есть еще один косяк - если корпус прибора прижать к кузову - искрит. В остальном вся сигнализация светодиода согласно инструкции.Прибор подключен через реле из комплекта (при подключении без реле вент. крутится постоянно).:confused::confused::confused:
Да забыл после включения зажигания тестирования параметров ЭВСО в течении 30 сек. не происходит.
Александр К
10.06.2010, 00:20
И есть еще один косяк - если корпус прибора прижать к кузову - искрит.
Ничего себе косячек :)
Снимай скорее и отправляй по гарантии!!!!!
ЗЫ
у меня он к кузову прикручен
Ничего себе косячек :)
Снимай скорее и отправляй по гарантии!!!!!
ЗЫ
у меня он к кузову прикручен
Ну не то чтоб смертельно искрит при этом он работает так же.Даже если его подвесить в воздухе ничего не меняется.
Александр К
10.06.2010, 00:35
Разработчики прибора уже спят, поэтому чуток поразоряюсь :)
На мой взгляд, самое слабое место у прибора это узел теплоотвода от диода и транзистора.
На их пятаках разный знак и оба не должны контактировать с корпусом.
Поэтому между ними и корпусом находятся слюдяная пленочка (хороший теплоотвод и при этом огромное эл. сопротивление).
Но тогда технология сборки должна учитывать, что сборка может быть с похмелья :)
Или собирать самим и отвечать не только за разработку, но и за сборку
А так один пьяный дядя Вася может загубить всю эту оч. хорошую идею
ЗЫ
А может быть все не так страшно: снять крышку и подложить под выступающую спиральку из проволоки косочек изоленты. Это если лень по гарантии отправлять :)
Александр К
10.06.2010, 00:37
Ну не то чтоб смертельно искрит при этом он работает так же.Даже если его подвесить в воздухе ничего не меняется.
Даже не думай в таком виде его оставлять при включенной АКБ!!!
Даже не думай в таком виде его оставлять при включенной АКБ!!!
Дело то в том что, как мне показалось, плюс на корпусе появляется при срабатывании прибора на установленной температуре,при этом срабатывает защита, но почему после настройки температуры тест не запускается и защита не срабатывает,он просто начинает мигать раз в секунду,вроде,с постоянным периодом.
Кстати а есть схема данного девайса???
Александр К
10.06.2010, 13:02
Похоже, очень тебе неохота отправлять его почтой за свой счет по гарантии :)
Тогда вскрывай, места, где может появляться паразитный контакт с корпусом я указал. Если рискнешь откручивать крепление транзистора и диода с корпусом, то очень аккуратно, могут потеряться "цилиндрики" и порваться пленка-изоляция.
Повторяю, искра (любая) между корпусом Силыча и кузовом это оч. серьезная и опасная неисправность.
ЗЫ
А они еще пишут, что предохранитель ненужен :( :)
http://silich.ru/forum/showthread.php?t=7
Похоже, очень тебе неохота отправлять его почтой за свой счет по гарантии :)
Тогда вскрывай, места, где может появляться паразитный контакт с корпусом я указал. Если рискнешь откручивать крепление транзистора и диода с корпусом, то очень аккуратно, могут потеряться "цилиндрики" и порваться пленка-изоляция.
Повторяю, искра (любая) между корпусом Силыча и кузовом это оч. серьезная и опасная неисправность.
ЗЫ
А они еще пишут, что предохранитель ненужен :( :)
Ну вобщем ясно,будем вскрывать.
MSM.Silich
10.06.2010, 17:18
Если искрит , то при вскрытии внимательно посмотрите место между цилиндрами охлаждения и ступенькой нижнего основания. Между ними проложена либо слюда, либо кремнийорганическая резина, она же и изолятор и теплопроводящий материал. Если прокладка сдвинута и один алюминиевый цилиндр контачит с корпусом - будет искрение.
http://silich.ru/images/stories/BU_EVSO/vnutri/140-mesta_ohl.jpg
Если искрит , то при вскрытии внимательно посмотрите место между цилиндрами охлаждения и ступенькой нижнего основания. Между ними проложена либо слюда, либо кремнийорганическая резина, она же и изолятор и теплопроводящий материал. Если прокладка сдвинута и один алюминиевый цилиндр контачит с корпусом - будет искрение.
http://silich.ru/images/stories/BU_EVSO/vnutri/140-mesta_ohl.jpg
ОК посмотрим.
Если искрит , то при вскрытии внимательно посмотрите место между цилиндрами охлаждения и ступенькой нижнего основания. Между ними проложена либо слюда, либо кремнийорганическая резина, она же и изолятор и теплопроводящий материал. Если прокладка сдвинута и один алюминиевый цилиндр контачит с корпусом - будет искрение.
Вскрыл прибор-резинка на месте.Отделил плату и фильтр от корпуса,подвесил в воздухе-картина не изменилась,тест не начинается,после настройки мигает раз в секунду.По достижении установленной температуры срабатывает защита по току (даже с отключенным вентилятором).В районе транзистора наблюдается небольшое пятнышко непонятного происхождения.
ПАМАГИТЕ!!!
Александр К
11.06.2010, 12:05
Это, блин, не чистый экскремент :)
Ты же лишил диод с транзистором теплоотвода :)
Попробуй снять радиатор с процессора на компе, он тоже не включится :)
Теперь аккуратно собери, убедись, что резиночка с термопастой хорошо легла и цилиндрики (передающие тепло) на месте. И, что витая толстая проволока с корпусом не контактируе.
Да, винтик, прижимающий транзисторы к корпусу лучше поменять на более надежный и получше прикрутить.
Убедись, что пропала искра между Силычем и кузовом, а потом и поговорим :)
Александр К
11.06.2010, 12:16
Плюс про сброс настроек ты ничего не написал, а это оч. принципиально.
ЗЫ
Да, раз уж ты туда полез :), советую повторить опыт Mike_K с дополнительным радиатором (там посередине):
http://www.silich.ru/forum/showthread.php?t=537&page=3
и не забыть очистить прижимающие поверхности от краски.
Только оч. аккуратно собирай.
PS2
Пятнышко рядом с транзистором может говорить о его перегреве (там два цилиндрика между пятаками и корпусом были? если были, м.б. плохо были прижаты)
Это, блин, не чистый экскремент :)
Ты же лишил диод с транзистором теплоотвода :)
И, что витая толстая проволока с корпусом не контактируе.
Какое тепло если вентилятор отключен а плата висит в воздухе.
Плюс про сброс настроек ты ничего не написал, а это оч. принципиально.
Пятнышко рядом с транзистором может говорить о его перегреве (там два цилиндрика между пятаками и корпусом были? если были, м.б. плохо были прижаты)
Настройки сбрасывал согласно инструкции до частых миганий светодиода.Затем снова выставлял температуру.После двух миганий тест не начинается, через некоторое время светодиод начинает мигать в рабочем режиме раз в секунду.
Откуда перегрев если он ниразу за свою жизнь не включил вент.
Александр К
11.06.2010, 15:55
Могу пока только филосовски повторить :) что компьютерный процессор без радиатора перегревается и зависает и без нагрузки :)
Где был контакт с корпусом выяснил? Аккуратно собирай и рассказывай.
При более тщательном осмотре платы обнаружилось следующее: треснул диод рис.1,под транзистором перегретая дорожка (походу она перегорела) рис.2.
Александр К
14.06.2010, 21:23
а где все-таки был контакт с корпусом?
а где все-таки был контакт с корпусом?
А плюс попадал на корпус от катушки через винтик корпуса.
Александр К
14.06.2010, 21:35
Я пока помолчу, подождем комментариев разработчиков.
Alv.Silich
14.06.2010, 22:25
А плюс попадал на корпус от катушки через винтик корпуса.
Он во всем и виноват. С этой стороны для крепления крышки корпуса должен стоят по технологии сборки укороченный винт длиной не более 6мм. Собрали на заводе с более длинным винтом. Брак сборки. Замена по гарантии.
Александр К
14.06.2010, 22:36
Так из любопытства...
А если вместо маленького диода перемычку (как советуете при перепутке силовых проводков) и вместо сгоревшей дорожки перемычку?...
Так из любопытства...
А если вместо маленького диода перемычку (как советуете при перепутке силовых проводков) и вместо сгоревшей дорожки перемычку?...
На счет перемычки вместо диода я думаю необязательно (темболее он стоит между +и-), ведь штатная перемычка цела, а вот на счет дорожки-присоединяюсь к вопросу.И если возможно то хотелось бы увидеть принципиальную схему данного прибора.
MSM.Silich
15.06.2010, 14:38
Защитный диод, который с трещиной - просто убрать, он защитил от появления плюса и выгорел.
Спас он или нет транзистор, надо проверить. Прозвонить тестером в обоих направлениях транзистор (5ножек вместе и подложка, которая к плате припаяна) и диод. Результаты выложьте.
Если результаты измерений нормальные - впаять 2перемычки взамен сгоревших дорожек, короткую - примерно 1кв.мм. и длинную на транзистор - 1.5кв.мм слева от транзистора, чтобы не мешала вкручивать болтик между диодом и транзистором.
Защитный диод, который с трещиной - просто убрать, он защитил от появления плюса и выгорел.
Спас он или нет транзистор, надо проверить. Прозвонить тестером в обоих направлениях транзистор (5ножек вместе и подложка, которая к плате припаяна) и диод. Результаты выложьте.
Если результаты измерений нормальные - впаять 2перемычки взамен сгоревших дорожек, короткую - примерно 1кв.мм. и длинную на транзистор - 1.5кв.мм слева от транзистора, чтобы не мешала вкручивать болтик между диодом и транзистором.
1.Диод м.б. и защитил,но полярность я не перепутывал (уберем его).
2.Замеры на рисунке.
3.Не понял куда паять короткую перемычку.
Да кстати длина резьбовой части болтика 5мм.
MSM.Silich
15.06.2010, 15:32
1. при закоротке болтиком могло переполюсоваться.
3. короткую -около проводов перемычка на защ.диод
2. нужны значения измерения сопротивлений на транзисторе и диоде, может там = 0?
3. короткую -около проводов перемычка на защ.диод
2. нужны значения измерения сопротивлений на транзисторе и диоде, может там = 0?
Если я правильно понял то короткую впаять как на рисунке,но ведь это КЗ (если не прав то поправьте).
Значения сопротивлений: DG=2,4MOm, DS=2,3MOm, GS=величина R меняется (идет заряд какой-то емкости(скорей всего емкость перехода GS),но порядок кило-мега Ом).
На диоде величина R меняется (идет заряд емкости С=2.2mF),но порядок кило-мега Ом.
MSM.Silich
15.06.2010, 19:32
сопротивление диода мощного на краю платы около транзистора (планка на плате и 2ножки вместе) в обе стороны надо, в одну должно быть сотни Ом, в другую -разрыв
Перемычка -нет, так получится КЗ, надо восстановить сгоревшую дорожку к защитному диоду и дросселю
сопротивление диода мощного на краю платы около транзистора (планка на плате и 2ножки вместе) в обе стороны надо, в одну должно быть сотни Ом, в другую -разрыв
Перемычка -нет, так получится КЗ, надо восстановить сгоревшую дорожку к защитному диоду и дросселю
1.Прошу прощения мерил на защитном диоде.На силовом (это же я так понимаю на разъёме вентилятора) в одну сторону 113Ом (прибор китайский) в другую разрыв (завтра уточню профессиональным прибором).
2.Кроме защитного диода и дорожки от транзистора к силовому диоду ничего вроде не сгорело, куда паять короткую перемычку???
Александр К
15.06.2010, 22:13
Короткая по твоим картинкам, вроде, у тебя не сгорела
в соседней теме она описана:
http://silich.ru/forum/showthread.php?t=7
Думаю, если бы она у тебя сгорела, то прибор уже не подавал бы признаков жизни :)
Короткая по твоим картинкам, вроде, у тебя не сгорела
в соседней теме она описана:
http://silich.ru/forum/showthread.php?t=7
Думаю, если бы она у тебя сгорела, то прибор уже не подавал бы признаков жизни :)
Вот и я так думаю.Хотя мне кажется он как говориться "На скорость не влияет", и зачем он там стоит непонятно.
в одну сторону 113Ом (прибор китайский) в другую разрыв (завтра уточню профессиональным прибором).
Уточнил воличину сопротивления на силовом диоде R=700Ом(с учетом супрессора), в другую разрыв.
MSM.Silich
16.06.2010, 13:10
Тогда, похоже, все цело. Надо восстанавливать дорожку под транзистором проводом вокруг транзистора и пробовать включать, сначала без нагрузки.
С пятнышком только непонятно, где оно. Пятна при перегреве обычно на микросхемах бывают, на силовых элементах пока не видел, они обычно просто разваливаются.
Тогда, похоже, все цело. Надо восстанавливать дорожку под транзистором проводом вокруг транзистора и пробовать включать, сначала без нагрузки.
С пятнышком только непонятно, где оно. Пятна при перегреве обычно на микросхемах бывают, на силовых элементах пока не видел, они обычно просто разваливаются.
Ок.Перемычку припаял,вечером буду пробовать.Попутно вопрос: подойдет ли для контакта тиристора и диода с радиатором теплопроводная паста КПТ-8 (рабочая температура пасты -60+180 градусов).
А пятно как раз и выглядывает из под транзистора, это походу перегретый лак.
Александр К
16.06.2010, 14:30
C пастой поаккуратнее, много не надо, она-то может проводить ток :(
А дополнительный радиатор к корпусу будешь прикручивать, как советовали в начале темы?
Ну вот, после реставрации (установил перемычку, удалил защитный диод, проложил под конденсатор и катушку стеклоткань и укоротил длину резьбы на одном из болтиков корпуса) подключил прибор. ЗАРАБОТАЛО!!!
Всем большое спасибо.
Правда причина выхода из строя так и не понятна.
Александр К
16.06.2010, 22:15
Ну вот, а говорил, что мелкая искра от кузова мелочь :)
Поздравляю !
PS
Cкажи, что гораздо приятнее, чем, если бы он сразу заработал :)
Это помню при социализме при Горбачеве, день проищешь пива, находишь пешком по Москве 15км, к вечеру найдешь, купишь ящик и вот оно счастье :) :) :)
Не то, что сейчас: на каждом углу продается :)
Поздравляю !
PS
Cкажи, что гораздо приятнее, чем, если бы он сразу заработал
Спасибо конечно,но если каждое купленное новое устройство придеться по нескольку дней доделывать может нервов не хватить.
Ну а вобще приятно что работает.
Посмотрим на сколько его хватит.
Александр К
17.06.2010, 13:42
Спасибо конечно,но ....
Ну вот, блин, помогаешь-помогаешь, а вместо просто спасибо:"Спасибо конечно,но" :) :) :)
Ну вот, блин, помогаешь-помогаешь, а вместо просто спасибо:"Спасибо конечно,но" :) :) :)
Да ладно не обижайся, чуток не так выразился.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!:):):)
Александр К
17.06.2010, 17:11
:) :)
Нептунчик
21.06.2010, 13:06
Что бы не создавать новую тему, напишу здесь(прошу прощения у автора топика).
Имеем 2 силыча:
1. Производства конца 96-го года, без доп.земли и вывода принудит. вкл.
2. Куплен недавно в подозрительном(имхо) магазине :) с доп выводом земли и прунуд.вкл.
Подключены каждый на свой 18А электровент. Питание(+) паралельно на предохр. Минусы на корпус и продублированы сварочным кабелем кг-16 на двигатель. Доп. минус силыча 2 заведен сразу на двигатель.
Силыч 1 заработал сразу - при достижении необходимой температуры, нажал на кнопку, отпустил, через несколько секунд заработало.
Силыч 2 - не хочет :) Доводим до нужной температуры, жму кнопку - нет реакции. Сброс-переустановку делал. Все время мигает 10-3-1. Иногда, при включении зажигания, раскручивает свой электровент. на 30% и не останавливает до выкл. зажигания.
Закорачивание принуд. вкл. на "-" - нет реакции.
Что делать?
Александр К
21.06.2010, 17:23
"Все время мигает 10-3-1"
я лично не понял как он мигает :( :)
Alv.Silich
21.06.2010, 17:27
Рекомендую подьехать к региональному представителю для консультации.
Можно прислать фото вскрытого блока.
MSM.Silich
21.06.2010, 17:35
Силыч 2 - не хочет :) Доводим до нужной температуры, жму кнопку - нет реакции. Сброс-переустановку делал. Все время мигает 10-3-1. Иногда, при включении зажигания, раскручивает свой электровент. на 30% и не останавливает до выкл. зажигания.
Закорачивание принуд. вкл. на "-" - нет реакции.
Что делать?
Если иногда крутит- значит несгоревший. Это хорошо.
Если есть плавающие эффекты: крутит-не крутит, большая вероятность, что масса плохая, версия без доп.провода массы была некритична к этому, но и защиты особой нет. Надо включить при незаведенной машине с включенным зажиганием фары и др. мощных потребителей и посмотреть вольтметром (китайским тестером) напряжение между клеммой массы на аккуме и металлом двигателя, должно быть не более 0.1Вольта.
Отпишитесь после измерения, дальше думать-спрашивать будем.
Нептунчик
21.06.2010, 18:52
"Все время мигает 10-3-1"
я лично не понял как он мигает :( :)10 вспышек - пауза, 3 всп. - пауза, 1 всп - пауза. Потом идет опять 10...
посмотреть вольтметром (китайским тестером) напряжение между клеммой массы на аккуме и металлом двигателя
Проверю, хоть и маловероятно. От "-" силыча до двигателя провода 30см 16мм2, от двигателя до выкл массы 50см 35мм2, от выкл массы до аккума 50см 70мм2. Клеммы обжаты гидравлич.клещами. Если только сам выкл.массы дурит, но тогда бы лебедка на 350А его поджарила :)
Александр К
21.06.2010, 19:16
Такой морзянки у меня не было :)
Раз ты опубликовался в этой теме, проверь заодно, напряжение между корпусом Силыча2 и кузовом :) (открутив свою пластину)
ЗЫ
Выключатель массы и лебедка на 350А - это круто :)
Одно дело стартер 700а на несколько секунд, другое дело лебедка...
Это я к тому, что мне в прошлых жизнях с ентими выключателями не везло и сейчас под дулом не стал бы ставить :)
Лучше не поленюсь и клемму с АКБ буду снимать (что сейчас из-за Силыча и делаю :)) Он, правда, не виноват, просто он последний паразит, который подключен мимо реле зажигания и, типа, чаша переполнилась :)
ЗЫ2
Доп. минус силыча 2 заведен сразу на двигатель.
Эта фраза тоже смущает, ЗАЧЕМ? и как он тест будет делать?
ЗЫ3
Поставил 2 Силыча на аллюминиевую пластину. В салон выведено 2 светодиода срабатывания электровент.
Эта тоже :) а как прикручивал? Не мог повредить кишочки Силыча2? Прикручивать к доп. радиатору есть смысл только в месте штатного болта, прижимающего диод с транзистором к корпусу. Тогда будет максимальный теплоотвод.
А светодиоды питаются непосредственно с разъемов Карлсонов?
MSM.Silich
21.06.2010, 20:45
Морзянка 10-3-1 : это скорее залипла кнопка. Надо снять крышку, на кнопке есть дублирующие площадки сверху. Их надо прозвонить. Гарантия сохранится. Если залипшая кнопка - можно освободить от перекоса, возможно будет работать. Если не будет - надо в ремонт присылать.
Нептунчик
22.06.2010, 01:05
Раз ты опубликовался в этой теме, проверь заодно, напряжение между корпусом Силыча2 и кузовом :) (открутив свою пластину)Искра не проскакивает ;)
ЗЫ
Выключатель массы и лебедка на 350А - это круто :)
Одно дело стартер 700а на несколько секунд, другое дело лебедка...
Это я к тому, что мне в прошлых жизнях с ентими выключателями не везло и сейчас под дулом не стал бы ставить :)
Лучше не поленюсь и клемму с АКБ буду снимать (что сейчас из-за Силыча и делаю :)) Он, правда, не виноват, просто он последний паразит, который подключен мимо реле зажигания и, типа, чаша переполнилась :)Дык выключатель не штатный на 50А, а а-ля спарко вроде как на 500. Да и как без него? Ухожу от авто более чем на минуту - выключаю. Но, похоже, что 3 года эксплуатации сказались на нем не в лучшую сторону. Падение на нем при 12А - 0.15В!!! MSM.Silich-у спасибо за наводку. Хоть на работоспособность силыча это не влияет, но это важно. Попробую поставить переключатель батарей от яхт.
Падение от выкл. до двигателя и корпуса - 0.03В
Эта фраза тоже смущает, ЗАЧЕМ? и как он тест будет делать?Не знаю. Вроде в инструкции было: силовой минус - на кузов поближе к аккуму, дополнительный - поближе к датчику. Видимо, нужно для более точного измерения потенциала на датчике.
msm.silich: конечно для измерения.
Эта тоже :) а как прикручивал? Не мог повредить кишочки Силыча2? Прикручивать к доп. радиатору есть смысл только в месте штатного болта, прижимающего диод с транзистором к корпусу. Тогда будет максимальный теплоотвод.Прикручивал качественно. :) Силыч2 работал аналогично и до прикручивания.
А светодиоды питаются непосредственно с разъемов Карлсонов?Пока подключил только один светодиод от силыча1. У него на доп. разъеме сразу и "+" и управляющий "-". Потом возьму с разъемов только минусы, а плюс - поближе.
зы: фотки восстановили и они появились в отчете.
Если залипшая кнопка - можно освободить от перекоса, возможно будет работать. Если не будет - надо в ремонт присылать.О! похоже на то, что кнопка навернулась. Завтра выпаяю и прозвоню. Она нормально замкнутая или НР?
msm.silich: у нее есть дублирующие контактные площадки сверху, так что можно не выпаивать, для проверки можно припаять к ним проводки , вывести из корпуса и подсоединить внешнюю кнопку.
Нептунчик
22.06.2010, 13:59
msm.silich: у нее есть дублирующие контактные площадки сверху, так что можно не выпаивать, для проверки можно припаять к ним проводки , вывести из корпуса и подсоединить внешнюю кнопку.
Что-то не заметил дублирующих контактов. Кнопка внешне такая:
http://www.megachip.ru/images/templates/big/200114.jpg
Александр К
22.06.2010, 14:11
Искра не проскакивает ;)
Вроде в инструкции было: силовой минус - на кузов поближе к аккуму, дополнительный - поближе к датчику. Видимо, нужно для более точного измерения потенциала на датчике.
искры ты можешь и незаметить :)
Тогда я тебя не понял :). У нового Силыча два тонких минусовых проводка, один управляющий минус, его да...
а второй с доп. функциями. Я подумал, что ты второй тоже намертво к массе :)
Нептунчик
22.06.2010, 14:41
Тогда я тебя не понял :). У нового Силыча два тонких минусовых проводка, один управляющий минус, его да...
а второй с доп. функциями. Я подумал, что ты второй тоже намертво к массе :)Видимо, у меня не настолько новый :) Тонкий синий - только один.
Второй - это для управления внешними устройствами типа помпы?
Александр К
22.06.2010, 16:15
Да, только он, типа, двусторонний (и он управляет и им управляют) :)
Тёма на Москвиче
28.05.2012, 13:20
Проблема в следующем.Блок 2008г.в.Установил доп датчик температуры от классики.На него пордал + с замка зажигания с клемы 15.В разрыв этого провода вставил сопротивление-резистор,как рекомендовали 1Вт 300Ом.На этот провод посадил на конце желтый управляющий от блока.Все припаял к клеме на датчик.Прогрел ДВС установил температуру.Заглушил.Машина ночь простояла,ну так проще,чтоб не ловить остывание минимум на 20гр.так в инструкции написано.Подключил электровентилятор к блоку,включил зажигание,загорелся диод-индикация теста.Вентилятор раскрутился с перерывом 2 раза.После этого диод заморгал 1 раз в секунду,как положено.Т.е. тест законечился и началась работа блока.Завел,прогрел.Температура подошла к указанной,но вентилятор не включается.Чтоб не допустить закипаня ОЖ перевел все на стандартную систему.
Пробывал перенастраивать несколько раз-итог один и тот же.
Напряжение на датчике не мерил при разной температуре.
YKt.silich
29.05.2012, 00:38
Неплохо бы все же измерить напряжение на датчике хотя бы на холодном и горячем двигателе. Проблема может быть в неправильном подключении или неправильном выборе типа датчика температуры.
Тёма на Москвиче
04.06.2012, 23:38
На горячем 7.5 Вольт,на холодном 11.
При последних попытках настроить,блок даже на тест не выходил.
Выбор датчика правильный,при выключенном зажигании диод моргает один раз,что соответствует одноконтактному датчику
YKt.silich
06.06.2012, 17:17
Выбор датчика правильный.
С 2008 г. многократно изменялось ПО блока, поэтому давать конкретные рекомендации затруднительно.
Попробуйте сбросить настройки и заново настроить точку включения, однократным нажатием кнопки при достижении необходимой температуры.
В случае если блок по-прежнему не будет включать вентилятор, обратите внимание на индикацию. Может быть срабатывает защита по току.
Тёма на Москвиче
08.06.2012, 08:49
Выбор датчика правильный.
С 2008 г. многократно изменялось ПО блока, поэтому давать конкретные рекомендации затруднительно.
Попробуйте сбросить настройки и заново настроить точку включения, однократным нажатием кнопки при достижении необходимой температуры.
В случае если блок по-прежнему не будет включать вентилятор, обратите внимание на индикацию. Может быть срабатывает защита по току.
На блоке 2008г.в. вроде бы нет "жесткого сброса".Там просто заново температуры выставляешь и все.
Специально смотрел на блок перед началом теста,чтобы убедиться что не идет защита по току.
Сейчас у вас заказал блок нового образца..Посмотрим)
YKt.silich
08.06.2012, 12:32
Видимо у вашего блока очень старая прошивка.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot