Силычъ с доп. выходом на Ваз 21-20

[Александр К]

Приобрел у Вас Силыча с дополнительным выходом на реле.

Ну, то, что провода другого цвета и длины, понимаю, что есть, то и поставили :)
Хотя, могли бы бумажками силовой плюс и массу пометить, себестоимость это бы не увеличило
Поставил плюс на болт генератора (правда, через 30А предохранитель, до него 30см провода 2.5мм2, в соединении уверен), минус на корпус, на штатную гайку.
Управляющий проводок - на ДТ(одноконтактный), минус на шпильку крепления клапанной крышки (куда дотянулся). Третий дополнительный поставил на плюс штатного ДТ управления вентилятором.

Сам блок прикрутил вертикально к стойке расширительного бачка.

Подсоединил сначала Силыча к мощному вент-ру. Настроил по инструкции, прошел тест, все заработало. Минут 10. После выключения Карлсон минуту крутил. Все было Ок.
Но через какое-то время блок стал давать два мигания диода (он при этом полностью не гас) и включился второй вент-р, который потом и не выключался при любой темературе и после выключения и включения зажигания. В принципе, ничего не менялось, когда отключил третий управляющий минус, только второй вент-р включался как положено, по своему ДТ.

Прочитав у Вас на форуме с проблемами защиты по току у мощных вент-ров (могли и написать, а то 30А это до черта И, вообще, не понимаю, как через Ваши провода 1.5мм2 может идти Ток в 30А)
переключил Силыча на второй вент-тор (80Вт).

Теперь имею: при прогреве двигателя этот вент-р вовремя включается,
но, при достижении критической температуры (настроенной) он выключается, блок дает два мигания (защита по току) и включается от своего ДТ (но с проводком от Силыча, сам ДТ, для проверки, кто включает Карлсон, не отключал) мощный вент-р. Когда температура снижается, то опять одно мигание диода и все Ок.

Т.е. главная проблема - на полную мощность не включается вент-р (всего 80Вт), управляемый Силычем .
Во всех своих соединениях уверен. Самое смешное, что после выключения зажигания, он включается на полную мощность на минуту, хотя до этого не работал, работал второй :)

Да, т.к. у меня уже набралось 25мА после выключения зажигания, то клемму с АКМ на ночь в гараже снимаю.

[Александр К]

Еще раз прочитал сообщения этого форума.
Напряжение между двигателем и АКМ одинаковое, до третьего знака после запятой (дальше не измеряет)

Убрал предохранитель (о чем теперь очень жалею),
Сбросил настройки и настроил по-новому.
Опять минут 10 все Ок. Карлсон под Силычем работал во всех положенных режимах, но второй Карлсон не включал.

Снял клемму с АКМ, потом одел,завелся, блок стал давать два мигания диода (они, наверное, всех достали, можно и не писать, что это защита по току), но второй Карлсон не включался
Напомню, что минус на доп. реле Силыча я посадил на плюс ДТ, управляющего включением второго Карлсона.

Второй Карлсон включился от своего ДТ, когда он выключился, блок стал давать одно мигание и Карлсон под ним стал раскручиваться на 30-40% мощности. В момент выхода на 100% - опять два мигания но второй Карлсон опять не включался и все повторилось

Провел еще один тест: нагрелся до температуры выше положенной и выключил двигатель, оставив зажигание. Карлсон под Силычем заработал на полную мощность(но второй Карлсон опять не включался) и отработал свою минуту после выключения.

Вывод из этого сообщения только один: Силычу не нравится Генератор :( (точно не таблетка,менял разные)
Да и куда-то пропал доп. выход Силыча при защите по току и включении Карлсона на мощность больше 70%
Действительно, он у меня (с новья), типа, особенный: включается только самовозбуждением, при холодном пуске дает 14.5в (сегодня было 15в!) , при прогреве доходит до 14.1 и стабилизируется.
Так что мне теперь генератор менять? Мне легче Силыча выбросить и всем про него плохо отзываться.

[MSM.Silich]

Приобрел у Вас Силыча с дополнительным выходом на реле.

Управляющий проводок - на ДТ(одноконтактный), минус на шпильку крепления клапанной крышки (куда дотянулся). Третий дополнительный поставил на плюс штатного ДТ управления вентилятором.


Третий провод - это либо вход с кондиционера (управление минусом), либо выход на реле. При таком Вашем включении он будет замыкать плюс штатного ДТ управления вентилятором на массу, если там будет слишком большой ток (больше 200мА), то он сгорит. Схема подключения этого входа/выхода приведена в инструкции.

Поясните этот момент. Потом дальше посмотрим.

[Александр К]

Тут, вроде, тонкостей никаких нет.
Штатная жигулевская схема: после радиатора стоит ДТ, который при 97 замыкается, при 92 размыкается. Один его разьем на минус, второй на обмотку реле включения Карлсона. Вот на второй я и подключил, получилась Ваша схема, плюс штатное дублирование.

Скажу больше (начало первого сообщения)
Когда СилычЪ стоял на мощном Карлсоне, эта схема работала: как два мигания - включается второй Карлсон (80Вт). Потом (начитавшись у Вас сообщений) я их поменял местами. Второй тоже включался при двух миганиях.

Прошла неделя, машина стояла без АКМ (писал, ток в 25мА не нравится, от Силыча -4.5мА и там плюс др.)
А сегодня, когда убрал предохранитель и перезагрузился, от Силыча, он не включался вообще :( , только штатно.

ЗЫ
Тут подумал, м.б. я неправильно сбрасываю настройки.
Так как не понимаю принципиальной разницы между возвращением к заводским настройкам и настройке на температуру включения (и там и там надо нажимать на кнопку и удерживать 10 и 2-3сек).

[Alv.Silich]

Любая перестройка на другую температуру происходит только после установки заводких настроек. Эксплуатировать автомобиль при установленных заводских настройках нельзя - электровентилятор не включиться во всем диапазоне температур. Заводские настройки позволяют правильно выставить температуру включения вентилятора. При установке темпертатуры обязательно должен включиться тест проверки системы охлаждения, что позволяет выставить параметры системы охлаждения и ток защиты на данный вентилятор.
Недопускается настроить систему на одном вентиляторе, а потом перейти на другой без повторной настройки. Может срабатывать защита по току.

[Александр К]

Это общие слова, и так ясно :) и, естественно, все делалось по инструкции.

В последнем сообщении, каюсь, был не прав :)
Просто третий провод был отключен, когда второй Карлсон под его управлением не отключался.
И так последний релиз:
Все работает, при достижении управляемым Силычем Карлсоном большой мощности бывают два варианта:
1. он отключается , два мигания, включается второй, мощный
2. он не отключается, одно мигание, включается второй, мощный

В принципе оба варианта устраивают, температура держится как задана, но второй мощный орет, конечно, еще как, для него Силычъ и покупался, но с ним он сразу уходит в защиту по току :( (первое сообщение)

[Alv.Silich]

В защиту не должен уходить. Сделайте повторно настройку для повторного тестирования параметров вентилятора.
Какие вентиляторы стоят?

[Александр К]

Мощный, для которого Силыча и покупал: Лузар с маркировкой 21 03, значения тока и мощности отсутствуют, постоянно была защита по току.
Слабый, на котором сейчас стоит Силыч и он тоже иногда уходит в защиту, но уже на оборотах ближе к мах: какой-то пластиковый, импортный мощностью 80вт.

Может быть связь с Генератором (его работу описывал выше)?

[Alv.Silich]

Может быть. Перенастрой еще раз блок на хорошо прогретом ДВС, когда напряжение на АКБ 14В.

[Александр К]

Попробую в конце недели.
Но отношусь скептически. Даже, если получится.
Тут много писали, что при запуске каждый раз проходит самодиагностика. И опять...
А у меня в это время 15-14.5в, а после прогрева, во время включения Карлсона - 14.1
Хотя, самому любопытно :)

Да, и можешь уверенно сказать, что снятие (и наоборот) клеммы с АКБ не сбивает настроек?
(у меня много набралось постоянных потребителей и после еще 4.5 мА, клемму в гараже начал снимать, а когда одеваю, уже искра (25мА))

[MSM.Silich]

Да, и можешь уверенно сказать, что снятие (и наоборот) клеммы с АКБ не сбивает настроек?


Каждая перенастройка блока записывает значения в ЭППЗУ, данные там не зависят от наличия питания. Программа в блоке ведь не стирается при откл питания...

Лучше бы постадийно все настраивать:
1. Один основной вентилятор без доп реле. Отъездить достаточное время.
2. подсоединить выход к доп реле (можно вместо реле временно подсоединить светодиод через 1-3кОм и вывести в салон для наблюдения).

[Александр К]

Следующий "экскремент" :)
Опять подключил к Силычу мощный Карлсон. Сначала прогрелся до включения второго (штатно у меня один, второй был механический, под него своего ДТ и реле нет), потом выключился, включил зажигане и обнулил настройки, потом включился и нажал на кнопку. Третий провод не подключал (хотя, это единственное, что 100% работает :))
Опять все было идеально. Минут 10 подождал, выключился и сразу включился - два мигания
Потом включился второй, отработал свое и опять одно мигание, и включение, потом все Ок.

Генератор в тот момент выдавал уже твердые 14.1в, а во время прогрева от 14.8 до 14.1 и колебания в 0.1в

[Alv.Silich]

Мы послали письмо на вашу почту, чтобы разобраться с проблемой.

[Александр К]

Можно попросить сделать доступными фотки в теме
Самое интересное для чтения с форума на Е1.РУ
Хочу заглянуть под крышку, терять нечего :)

Дело в том, что, когда у меня появились первые проблемы с зашитой по току, я не дочитав инструкцию, подумал, что дело в полярности подключения.
Т.е. когда ставил клемму АКБ была искра (оказалось, Силычъ не виноват, просто добавил свои 4.5мА к тому, что было и искра появилась (до этого не было))
А, т.к. провод был зеленый и красно-синий (не по инструкции), то я задумался (а мне этого делать нельзя!!! :) :) :)) и чуть прикоснулся к плюсу АКБ зеленым. Там искра была гораздо больше :). Но, вроде, ничего сгореть не успело.
Где там находятся диод с перемычкой? У вас рисунки не открываются.

[Alv.Silich]

Выслали фото на почту.

[Александр К]

спасибо

[Александр К]

Докладываю :)
Снял крышку с блока.
На плате, в районе пайки трех управляющих проводов следы электролиза.
На корпусе, где толстый скрученный провод касался корпуса: лак исчез и тоже следы электролиза:
В первом сообщении это заметно - машину помыл и на следующий день началось - попала вода (в инструкции про возможное попадание влаги... не помню)
Плату почистил, под провод подложил изоляцию.
С диодом и перемычкой все Ок.
Но, это не помогло :(.
Симптомы одинаковые, то все Ок, то при включении Карлсона ( в основном, на большую мощность) защита по току.
При включенном зажигании, но выключенном движке - все Ок
При включенном движке и неактивном (отключена обмотка возбуждения) Геныче - опять тоже самое.
Напряжение на ДТ прыгает на 0.1- 02в, где минус не бери: на корпусе или рядом с ДТ. Похоже, из-за катушки зажигания.

Короче, переставил силовой минус на головку блока цилиндров ( в одном месте с управляющим минусом) и день отлично отъездил. Все работает как обещали и двух миганий не видел (тьфу-тьфу-тьфу :))

ЗЫ
Спасибо за Силыча, скучно не было, плюс все эл. контакты в машине проверил и зачистил :) :) :)

Добавлю,
и среднее поколение меня поймет :), при Горбачеве день протаскаешься по Москве за пивом, км. так 20, вечером купишь ящик уже рядом с домом, вот это, действительно, кайф :). Не то, что сейчас, хоть домой привезут.
Правда, это не для всех :)

[Alv.Silich]

Я рад что разобрались с проблемой. Токовая защита построена на измерениях относительно провода измерительной массы. Пока другого способа не нашли.

[Александр К]

Несовсем понятно, долго объяснять не надо, все равно не пойму.
Так что, соединив два массовых провода, я защиту по току вообще убрал?

[Alv.Silich]

Нет она осталась.

[Александр К]

Такой вопрос.
Напомню, СилычЪ 2009 года. Подключен к 20А Карлсону, дополнительный сигнальный провод подключен через реле к 7А Карлсону.
В принципе, на всех режимах в городе устраивает. Как задал 93град., так и держит. Хотя бывает проскакивает режим с двумя миганиями диода. Но тогда включается маломощный Карлсон и температура держится заданная.
А вот на трассе, когда скорость больше 150, а обороты больше 4600, температура начинает подниматься до 97-98градусов (штатный датчик стоит на 98 включение).
Выводить диоды неохота (чтоб понять что там включается).
Вопрос: в таком режиме (мощный поток воздуха на большой скорости) Карлсоны просто незаметны или по какой-то причине не включаются?

[Alv.Silich]

На таком режиме система охлаждения работает на пределе и вентиляторы уже большой роли не играют.

[Александр К]

Спасибо. Тоже, думаю, что СилычЪ тут невиноват. Но обидно, если Карлсоны зря крутятся.
А при включении крана на две салонные печки температура падает с 97 до 90

[littre]

А, т.к. провод был зеленый и красно-синий (не по инструкции),.

так какой из них плюс, а какой минус?
ставил пару лет назад первую версию силыча - встало все без проблем, цвета проводов соответствовали инструкции
а сейчас - вот так же, как у автора темы
один красно синий - при том что по инструкции красный - плюс, а синий - минус!!!!! - вот и гадай(((((((
а второй зеленый...

все остальные провода по форме колодок клемм отличить можно
а самые главные, про которые даже в инструкции сказано, что переполюсовывать нельзя - одинаковые

пробовал тестером мерить сопротивление между этими проводами и массой датчика - на обоих около 1 ком.. видимо полупроводники закрыты, пока устройство выключено, в общем - ахтунг

[Александр К]

Забыл уже, смотреть надо :)
Красно-синий минус (на 100% не уверен)
Можно подсоединить к АКБ, искра д.б. слабая.
Если полярность перепутал, то, считай, короткое замыкание (сильная искра), но при кратковременном контакте ничего не сгорит, но лучше не пробовать!

[littre]

не..
я так пробовать не хочу
пусть Alv.Silich ченть скажет...

[littre]

в соседней ветке на мой вопрос ответили
красно-синий - ПЛЮС
зеленый - МИНУС

все имейте в виду!

[Александр К]

Взял на себя смелость чуть поломать СилычЪ :)
Разобрал, отодрал :) (одну теплопроводящую таблетку потерял, вместо нее вставил отпиленный наконечник свечки.
И прикрутил к процессорному радиатору.
Вот, что получилось.
http://i055.radikal.ru/1005/ce/5f13db18f83d.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s44.radikal.ru/i104/1005/71/238159985fa1.jpg (http://www.radikal.ru)
Работа Силыча изменилась,
если раньше часто бывало, что при выходе на полную мощность он давал два сигнала (защита по току) и Карлсон не включался, а по этой защите через реле включал второй Карлсон,
то теперь он действует по инструкции: включает на полную мощность оба (блин, громковато стало :))
Т.е. получается, что перегрев Силыча на моем приборе (прошлого года выпуска) можно спутать с защитой по току.

Вопрос: а штатная пленочка между радиатором и "транзисторами" обязательна? (конечно, поставил, раз была :))

ЗЫ
Но этот радиатор и разогрелся!!! не дотронуться, прям надо штатный Карлсон от Компа на него ставить :)

[Александр К]

Добавлю, что штатный корпус Силыча грелся слабо и я поначалу не обращал на перегрев внимания. Похоже, штатное прижатие "транзисторов" к корпусу слабовато.

[littre]

Александр К
о!
у меня только вчера такая же идея возникла!
хотел отписать сюда, но не успел
ну очень не рабует меня перспектива размещать устройство под капотом, где вода и грязь.
на 10 семействе как раз есть нормалдьное пространство между капотом и моторным щитом, закрытое войлочным щитом, там где печка и вакуумник. но оно не продувается. Вот и кумекаю уже насчет кулера..

..правда я вскрывать прибор не думал, идея витала где то около того, чтобы зачистить от краски корпус прибора и притянуть его к компьютерному кулеру стяжкой

зы, не вижу следов КПТ между радитором и транзюками

если раньше часто бывало, что при выходе на полную мощность он давал два сигнала (защита по току) и Карлсон не включался,

вово!!!
я описал свой глюк в соседней ветке (http://silich.ru/forum/showthread.php?t=528&page=3) про "Самару" - там сказали, что это по току
2 Сработала защита по току. Причин может быть несколько. При разгреве вентилятора пусковые токи возрастают. Защита автоматически сбрасывается через 30сек. Штатную систему необходимо подклюсить параллельно, как указано в инструкции для таких случаев.

и не только при разогреве вентилятора, а и самого прибора!
так что все, решено
дорабатывать прибор на предмет теплоотвода, однозначно!

[Mike_K]

Насколько я понял в качестве датчика тока Вы используете провод "-" на участке от АКБ до блока управления. В этом случае было бы уместно объеденить силовой провод "-" и провод измерительной массы под одну клемму. Отсюда вопрос, почему так не сделано?

[Александр К]

Насколько я понял в качестве датчика тока Вы используете провод "-" на участке от АКБ до блока управления. В этом случае было бы уместно объеденить силовой провод "-" и провод измерительной массы под одну клемму. Отсюда вопрос, почему так не сделано?
У меня-то они как раз объединены и прикрученны к голове б.ц.
Прикрученные в разных местах они сразу давали защиту по току. Скорее всего, это (было) связанно с моей штатной проводкой: при включенном зажигании, но выключенном движке все было Ок, а при запуске напряжение на ДТ начинало скакать из-за работы катушки зажигания.
ЗЫ
Если это вопрос к разработчикам, то лучше создать отдельную тему, а то в этой теме могут проигнорировать :) :) :)

Лирическое отступление :)
С одной стороны, разработчики всячески поддерживают форум и стараются все проблемы с Силычем решить (и им это на 99% удается).
С другой стороны, (и они сами разрешили снимать крышку и ремонтировать самим :)) народ начинает разбирать, ломать и задавать лишние вопросы :).
Вот их они и игнорируют :), хотя, молги бы и просто написать, что это, типа, не ваше дело.
ЗЫ
У них, в конце концов, конкуренция и отвечать на лишние вопросы означает разбазаривать технические "ноу-хау" :) :) :)

[littre]

а по этой защите через реле включал второй Карлсон,

можно немного уточнить?
что за машина ваз 21-20 - это типа минивена которая?
там уже стояло два карлсона?
и если нет, то от чего они?
тоже хочу себе (на 2111) два карлсона и реализовать на него бекапный выход
кроме шнивовских пока из штатного ничего не нашел
второй вариант - брать просто два отдельных карлсона без диффузора и тулить их на радиатор самостоятельно
но сначала хочу узнать, может делают сразу двойные на 10ки

зы
у меня был ниссан примера 92гв, на нем стоял один вентилятор, я на разборке нашел к нему двойной, причем крепление все родное, а в проводке нашелся второй разьем, чтобы подключить второй вентилятор

[Mike_K]

Да, в общем это вопрос к разработчику..))) по логике измерительную массу надо соединять с силовым "-" и пустить их в одном жуте, после чего безболезненно наращивать этот "-" поскольку силовых проводов до АКБ всё равно не хватает. И ещё хотца алюминиевый корпус с оребрением :)

[Alv.Silich]

Логика измерения тока заложена в существующую конструкцию. По другому не получается.
Изготовим хоть золотой корус по вашему капризу, если купите за такую цену.

[Александр К]

можно немного уточнить?
что за машина ваз 21-20 - это типа минивена которая?
там уже стояло два карлсона?
и если нет, то от чего они?

Да, это 7-и местный минивэн на базе длинной Нивы.
В моей модификации (их минимум две: с круглыми и десяточными фарами)
штатно был один эл-кий и один механический (на помпе).
Механический меня достал (и доступа никуда нет и помпы раз в два года менялись из-за лишней вибрации). Присобачил второй эл-кий (у меня можно поставить только внутри моторного отсека) и начал думать куда подключить второй датчик (термореле) для его включения. Посоветовали СилычЪ, т.к для него новых датчиков не нужно.
Кстати, пока он полз по почте (а точнее, даже еще недополз до почты с той стороны :) :)), я уже придумал и вставил (в движок!!!) второй датчик, сейчас он в резерве.

На счет Карлсонов: спаренные Нивские или Шнивские (помощнее) можно всунуть только с внешней стороны радиатора и не факт еще, что в десятку влезет. У меня стоит шестерочный, их несколько модификаций, ставятся внутрь, если снаружи, то только с самодельным диффузором и выступать будет сильно (менять полярность бесполезно).
Есть еще классный импортный (штатный у меня): плоский, легкий, весь корпус пластиковый, можно ставить с обеих сторон, переворачивая крыльчатку. Но сразу такой не нашел.

[Mike_K]

Логика измерения тока заложена в существующую конструкцию. По другому не получается.
Изготовим хоть золотой корус по вашему капризу, если купите за такую цену.

С этой логикой никто и не спорит - основа электротехники, измерение падения напряжения на отрезке силового провода. Я спрашивал почему провода: измерительная масса и силовой "-" не объединили, чтобы не было погрешностей за счёт разных точек подключения (клемму бы сэкономили :)). А корпус можно делать любой (хоть золотой, хоть медный, хоть алюминевый), но только не стальной !!! и краски под пятаками силовых элементов быть не должно.

[Александр К]

А корпус можно делать любой (хоть золотой, хоть медный, хоть алюминевый), но только не стальной !!! и краски под пятаками силовых элементов быть не должно.

Mike_K, может ты тогда объяснишь :):
под пятаками не только краска, там сначала идет алюминиевая таблетка (т.к. "транзисторы" припаяны к плате, то эта таблетка - переходник между ними и корпусом, чуть больше толщины платы), а потом пленка (судя по всему, чтобы не было эл. контакта между "транзисторами" и, плюс с самим корпусом).
Тем не менее, на моем примере (с таблетками и с пленкой) большой процессорный радиатор все равно бешенно разогрелся.
Правда плюс 50град. это температура в моторном отсеке.

А на счет измерительной массы (мое "чайниковское" мнение :))
1. думаю они хотели достичь идеала в измерении падения напряжения на датчике температуры и, соответственно, самой температуры. Особенно важно при изменении нагрузки (включении всех потребителей).
2. это дублирующая цепь, для измерения падения напряжения в силовой цепи Силыча (защита по току)

[Mike_K]

Mike_K, может ты тогда объяснишь :):
под пятаками не только краска, там сначала идет алюминиевая таблетка (т.к. "транзисторы" припаяны к плате, то эта таблетка - переходник между ними и корпусом, чуть больше толщины платы), а потом пленка (судя по всему, чтобы не было эл. контакта между "транзисторами" и, плюс с самим корпусом).
Тем не менее, на моем примере (с таблетками и с пленкой) большой процессорный радиатор все равно бешенно разогрелся.
Правда плюс 50град. это температура в моторном отсеке.


Распределение температуры аналогично распределению напряжений, существует понятие температурного сопротивления, чем выше теплопроводность материала и плотнее прижаты детали (по большей площади) тем ниже это сопротивление, а значит лучше передается тепло от одной точки к другой. Используемые здесь термопрокладки имеют низкое тепловое сопротивление, а вот контакт металл-краска-металл имеют большое сопротивление и кристаллы транзисторов имеют значительный перегрев относительно температуры радиатора. На своём экземпляре я краску зачистил и поставил дополнительный алюминиевый радиатор.

[Александр К]

Ты не ответил :) С теплоотводом все и так ясно :)
Вот с электрикой - нет :)
Зачем нужна пленка, м.б. ее убрать? :) Силочевцы молчат, а сам не рискнул. Схему нужно понимать :)
а фотку можно?

[Mike_K]

А на счет измерительной массы (мое "чайниковское" мнение :))
1. думаю они хотели достичь идеала в измерении падения напряжения на датчике температуры и, соответственно, самой температуры. Особенно важно при изменении нагрузки (включении всех потребителей).
2. это дублирующая цепь, для измерения падения напряжения в силовой цепи Силыча (защита по току)

Для ясности начну с примера: как из стрелочного вольтметра сделать амперметр - Берём вольтметр параллельно ставим низкоомный резистор, по резистору течет ток, вольтметр меряет падение напряжения на нем.
В Силыче меряется падение напряжения на сопротивлении силового провода на участке от клеммы "-12В" до точки его запайки на плате, по которому течет ток потребления вентелятора, напряжение снимается в двух точках: 1- на плате внутри блока, 2- клеммой сигнального провода с "массы", при этом по проводу от АКБ до массы протекают токи других потребителей, что вносит погрешность. Чтобы этого не было, как я и писал, измерительный провод нужно заводить на клемму "-12В" питания прибора. Всё просто и ничего не надо придумывать.

[Mike_K]

"Для отсутствия электрического контакта между силовыми элементами, цилиндрами и ступенькой проложена слюда,..." см. тут: http://silich.ru/forum/showthread.php?t=7
убирать её не надо. Фотика под рукой нету, может чуть позже.

[littre]

Александр К
за объясниение про карлсоны спасибо
глянул в автокаталог с картинками, на всех нивах, начиная от 213, коротких, удлинненных, шнивах и належдах - везде судя по картинкам ставили сдвоенные пропеллеры. причем разновидностей конструкций - тьма. тот, что в надежде, был нарисован как раз со шнивовским (2123) пропеллером, и мне он показался маскимально похожим на одинарный десяточный. то есть, яб сказал наоборот, десятый - это укороченная версия шнивовского. те же ухи с одного бока и сверху/снизу. На шнивовском сверху и снизу ухи вышли посередине, а с удлинненого конца есть еще пара боковых креплений, которых может быть нет на десятом радиаторе. вот их придется как то прислюнявить. а остальные должны совпасть. короче буду мерить

насчет пленки и изоляции от радиатора у меня мысль есть только одна - массы обоих "транзисторов" не должны совпадать, вот их и заизолировали
решение конечно спорное
если я буду повторять этот эксперимент со вскрытием и радиатором, я сделаю так: таблетки фтопку, на каждый "транзюк" свой радиатор
в качестве донора беру старый компьютерный БП, там радиаторы очень высокие и плоские в силу экономии места, бывают очень развитые но компактрные
режу из них пару радиаторов, шириной по сантиметру, но высотой с ладонь, прикручиваю каждый из них к своему транзюку. Через пасту КПТ. все. электрического контакта нет, теплоотдача максимальная. пропеллерчик ко всему этому прикручиваю общий. он пластиковый, электричество не проводит, при этом придаст всей конструкции прочность как единому модулю

[Александр К]

Таблетки - цилиндры хрен выбросишь :(
Они транзистор с диодом к плате припаяли, отпаивать и разворачивать я не решился.
Другое дело, что и диод можно в топку :)
Mike_K дал ссылку, скрипач не нужен :), если в полярности уверен :)
Тогда совсем просто: "транзистор" отогнуть и на радиатор, без таблетки и пленки. Радиатор от земли изолировать и посадить на него свой маленький Карлсон.
Короче действуй, потом расскажешь, а я повторю :)

[Alv.Silich]

Таблетки - цилиндры хрен выбросишь :(
Они транзистор с диодом к плате припаяли, отпаивать и разворачивать я не решился.
Другое дело, что и диод можно в топку :)
Mike_K дал ссылку, скрипач не нужен :), если в полярности уверен :)
Тогда совсем просто: "транзистор" отогнуть и на радиатор, без таблетки и пленки. Радиатор от земли изолировать и посадить на него свой маленький Карлсон.
Короче действуй, потом расскажешь, а я повторю :)

Ну ну. Доэкспериментируйтесь. Тут нет ничего лишнего.

[Александр К]

Ну ну. Доэкспериментируйтесь. Тут нет ничего лишнего.
Странный ответ :) :) :)
Разработчик и производитель должен поощрять такие "экскременты" :) :) :)
1. Опыт - сын ошибок трудных :)
2. Спрос падает, т.к. СилычЪ редко ломается, надо ему помочь :) :) :)

[Mike_K]

Граждане, прекратите варварские эксперименты, на пятахах присутствует напряжение +12В и их ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно изолировать.
Сажать напрямую на радиатор, а потом изолировать весь радиатор некорректно т.к. его легче случайно замкнуть на массу. Желающим поэкспериментировать предлагаю поставить радиатор с вентилятором от видеокарты.

[Александр К]

На обоих +12? :) :)
Т.е. можно соединить пятак транзистора с пятаком диода? :)
ЗЫ
Mike_K, с возможностью коротнуть радиатором о корпус полностью согласен, по крайней мере, во входной цепи Силыча обязательно должен появиться предохранитель (который (скорее, его контакты) тоже может быть инициатором защиты по току)

[Mike_K]

Не надо придираться к словам :D Измерял вольтметром при рабочем режиме стабилизации температуры, +12 был на обоих пятаках.
Может быть в разных режимах там разные импульсы, надо осцилом смотреть.
Как и обещал фотка, лишние резистор с емкостью - регулировка порога срабатывания защиты.

[Александр К]

Спасибо !!!
ЗЫ
На счет резистора с емкостью несовсем понял (емкость вижу, резистор нет :)).
Но вот, что транзистор с диодом прикручены нормальным болтом (а не слабеньким штатным) сразу бросается в глаза :)

[Mike_K]

Переменный резистор СП3-19, круглый, со шлицом, как же его на заметить :)

[Александр К]

Блин, я смотрел-смотрел, думал, ты что-то обвел в редакторе :) :)
Спасибо.
ЗЫ
Про тонкости твоей схемы не спрашиваю, все равно не пойму :) :)
У меня единственная тройка (зачет с оценкой, слава богу :)) в МИФИ была по электронике :) Только закон Ома со школы и помню :)

[littre]

Ну ну. Доэкспериментируйтесь. Тут нет ничего лишнего.

если бы не было - система работала бы без отказов
а она все таки через раз отказывает
позавчера ездил через всю москву в другой конец - просидел все пробки
таки скажу вам, тенденция отказов прослеживается совершенно отчетливая
если просто сидишь себе тихонечно в глухой пробке, стоишь или ползешь еле еле как черепаха на первой - силыч работает согласно алгоритмя. держит температуру. скорость вентилятора постоянно меняется ступенчато вверх вниз, с салона слышно хорошо, вентилятор довольно шумный
но стоит из пробки немного вырваться, проехаться нормально с квартал и снова сесть - все, силыч немедленно поднимает лапки и отказывает. ОЖ прогревается до температуры включения, заданной в БК и врубается штатка со щелчком релюшки под рулевой колонкой...

в точности как описывает Александр К
я еще не знаю, буду ли поступать настолько варварски, возможно будет достаточно, как я изначально собирался сделать, не вскрывая корпус, прислюнявить к нему в точку крепления транзюков, на ступеньку, кулер через пасту...
у меня как раз был где то кулер тоже со ступенькой под выступ на 370ый сокет - они должны друг к другу плотно прилечь. паста тоже есть

если этого будет недостаточно, тогда будем дальше думать
насчет двух отдельных изолированных радиаторов я потом понял, что не так все просто, когда рассмотрел внимательнее фотки внутренностей в ветке про "интересное на е1.ру". Действительно, они ж припаяны к плате термопластинами. тоже решение спорное. через текстолит там тепло особо не очень то пройдет до таблеток...
или в плате есть отверстия и таблетки проходят сквозь плату прямо до транзюков?

хочу еще заменить крутилятор на радиаторе. может от него перегрузки идут, стоит счас обычный, громно шелестящий и несбалансированный, вибрирующий
на предыдущей машине, на оке, где тоже силыч работает без проблем (правда старая версия) - там я покупал новый крутилятор, с где то 8-10 лопастями и по кругу соединенными обечайкой. (вроде шнивовский) он очень тихо крутится, совершенно не вибрирует, и стартует очень плавно

да, как вариант, надо бы попробовать махнуть оба силыча местами
новый поставить на оку с хорошим крутилятором, а старый беспроблемный - на 2111
может на этом и успокоюсь, если обе машины станут стабильно работать. точно, сегодня же так и сделаю

[Mike_K]

Пятаки вставляются в отверстия в плате, контачат непосредственно с транзистором/диодом, вынимаются при необходимости свободно.
В описанном случае срабатывает защита по току, при раскрутке вентилятора с "нуля" его пусковой ток скачет ампер до 30, потом устанавливается на 10-11 А., проверяли на шниве. Проблемы в первую очередь не с охлаждением, а с алгоритмом работы схемы защиты по току, разработчикам нужно над этим подумать.

[Александр К]

В описанном случае срабатывает защита по току, при раскрутке вентилятора с "нуля" его пусковой ток скачет ампер до 30, потом устанавливается на 10-11 А., проверяли на шниве. Проблемы в первую очередь не с охлаждением, а с алгоритмом работы схемы защиты по току, разработчикам нужно над этим подумать.
Я бы согласился на все 100 и даже добавил, что некоторые наши здоровые и инертные Карлсоны, да плюс перегретые, да плюс с вытекшей из-за перегрева смазкой из подшипника могут дать и 100А при пуске (при номинале 15-30) :) :) :)
Но!!! Так как у меня два Карлсона и один маленький, легкий 7-и амперный (начало темы), то я, конечно, переставлял и получал тоже самое :(

Посмотрим, пока статистика с новым радиатором маленькая. Защиты по току пока не было (тьфу-тьфу-тьфу).

Добавлю, что любой, даже самый мощный Карлсон, при небольшом толчке крыльчатки должен делать один-три полных оборота.
Крутиться, короче :). Если не крутится, то смазывать или менять подшипник, а лучше выбрасывать :)

[Александр К]

Вопрос:
Если я посажу вентилятор (штатный от компа, процессорный) на мой доп. радиатор к Силычу и запитаю его от Силыча, он будет работать?
Или его сразу лучше запитывать от второго Карлсона (подключен к Силычу через реле и доп. выход)?

Да и до кучи :)
У процессорного Карсона три проводка : красный (посередине в колодке), синий, черный
Подсоединять плюс на красный или синий?

[Александр К]

Все прикрутил, на землю посадил, повторяю вопрос :):
1. Можно подключить маленький процессорный Карлсончик к Силычу или нельзя (он, небось, бесколлекторный ЭД с встроенной схемой управления)?
2. У Карлсончика три проводка: красный (посередине в колодке), синий (бывает белый), черный
Подсоединять плюс на красный или синий? Или оба?

Не дождался :( :)
Подсоединил ко второму Карлсону красный

[Александр К]

Еще один вопрос к разработчикам. Надеюсь, хоть на этот ответят :)

"Транзистор и диод" охлаждаются корпусом Силыча.
Т.к. на их пятаках находится плюс, то между ними и корпусом есть непроводящая ток пленка.
Что будет, если пленка по какой-либо причине порвется?
Такое развитие событий допускалось при проектировании защиты по току?
Может перестаховаться и поставить между АКБ и Силычем предохранитель?

[Alv.Silich]

Все прикрутил, на землю посадил, повторяю вопрос :):
1. Можно подключить маленький процессорный Карлсончик к Силычу или нельзя (он, небось, бесколлекторный ЭД с встроенной схемой управления)?
2. У Карлсончика три проводка: красный (посередине в колодке), синий (бывает белый), черный
Подсоединять плюс на красный или синий? Или оба?

Не дождался :( :)
Подсоединил ко второму Карлсону красный

Это не к нам вопрос.

[Alv.Silich]

Еще один вопрос к разработчикам. Надеюсь, хоть на этот ответят :)

"Транзистор и диод" охлаждаются корпусом Силыча.
Т.к. на их пятаках находится плюс, то между ними и корпусом есть непроводящая ток пленка.
Что будет, если пленка по какой-либо причине порвется?
Такое развитие событий допускалось при проектировании защиты по току?
Может перестаховаться и поставить между АКБ и Силычем предохранитель?
Дополнительную защиту поставит никогда не мешает.

[Александр К]

Понял :), спасибо :)

[Александр К]

Последний вопрос к разработчикам :)
Не Силыча, а просто, как к специалистам в электронике.
Могу я поставить в эл. сеть автомобиля не штатный 30А предохранитель, а, типа, житейский, домашний пакетник на 32А?

Вот стандартная схема пакетника, контакт (справа) есть и в машине будет :)
http://s60.radikal.ru/i168/1005/4b/c00a790f4dba.jpg (http://www.radikal.ru)
Вот от большого тока средняя левая пластинка нагрелась, вытянулась и соединение разошлось, контакта нет, и в машине не будет :)
http://s50.radikal.ru/i130/1005/f1/74632e75b744.jpg (http://www.radikal.ru)
ЗЫ
Похоже, сам себя я убедил :)
Вот только надо еще про косинус вспомнить :) для перехода от переменного к постоянному току, вроде, был какой-то в школе :)

[littre]

Александр К
я кажыся сегодня понял, в чем проблема
я правильно понимаю, что судя по инструкции, сила должна быть 1.5 квадратов??
6.2.2 Жгут питания устройства состоящий из двух проводов сечением 1.5мм2
я был сегодня в автомагазине, хотел подобрать потолще кабель на доп массу и зарядку с гены на аккум прямую квадратов по 12... или как стартерные, но не нашел подходящей длины

так вот, подержал в руках моток провода 1.5 квадрата...
мужики, полтора квадрата это очень толстый провод, в машине таких немного
и на силыче силовые провода ТОЧНО не 1.5 квадрата!!! от силы 0.8
отсюда косяки с перегрузкой
далее. измерительная масса 0,5кв. тут не уверен. но мне кажется, что тоже меньше провода, чем 0.5....
авторы говорят, что девайс чует нагрузку как на силовой, так и на измерительной массе. и спроектировано все именно под паспортные сечения
а на заводе сборщики халтурят, паяют из отходов, отсюда и результат
авторы, вы вообще, когда свою продукцию в последний раз в руках держали?
Все 100% блоков должны проходить контроль по ТУ при сборке на заводе. Я ведь не стоял над рабочими при проверке каждого блока. Такой случай у нас первый.и напрасно. надо иногда за ними приглядывать, иначе растеряете всех клиентов. Я лично больше никому не посоветую. Как раньше было хорошо, и как сейчас стало плохо. провода левые паяют, я даже не про цвет сейчас говорю, сечение - это же ключевой настроечный момент, сами же в каждой ветке твердите
на плату забывают элементы допаять...
советую вообще крепко задуматься о смене сборочной базы. эти себя уже достаточно проявили с негативной стороны


короче, надо подобрать все провода согласно мануалу и счастье должно прийти...
авторы, огласите пожалуйста сейчас весь список критичных к сечению проводов и их номиналы

[Александр К]

На счет квадратов ты ошибаешься :) У них честные 1.5
Толщина часто вся уходит в изоляцию.
Я везде делаю 2.5, а провод по толщине похож не 1.5

[littre]

дык ну неужели из за изоляции такая визуальная разница?
я для сравнения и 0.8 смотрел
с торца разглядывал - ну блин точно такой как на силе силыча стоит
по крайней мере у меня
надо бы грамотному электрику показать мой экземпляр, чтоб сечение идентифицировать....

[Alv.Silich]

Провода сечением 1.5. Цвета проводов было разрешено заменить на производстве, всязи с отсутствием требуемых. Малыми партиями провода нужной расцветки не продают. У нас вышли накладки с инструкциями. Уже исправили.

[Александр К]

Опять про меня забыли, блин :)
Повторяю вопрос, могу я я вместо штатного автомобильного предохранителя 30А поставить пакетник 220В 32А?
И необязательный ответ: какое соответствие, 30А постоянного тока -...А переменного (50Гц)

[Читатель]

Опять про меня забыли, блин :)
Повторяю вопрос, могу я я вместо штатного автомобильного предохранителя 30А поставить пакетник 220В 32А?
И необязательный ответ: какое соответствие, 30А постоянного тока -...А переменного (50Гц)

Лично я возражать не буду! Ставь! Думаю остальные участники форума тоже непротив.

[Александр К]

Спасибо, пошел :) :) :)

[Александр К]

Ну вот, что получилось:
http://i020.radikal.ru/1005/3e/d2cc0b081dc1.jpg (http://www.radikal.ru)

Там виднеется СилычЪ, надо еще для него новый корпус придумать, чтобы возможная влага не попадала

http://s61.radikal.ru/i174/1005/f8/81945a328fe9.jpg (http://www.radikal.ru)

А тут соединение доп. выхода Силыча со штатным термореле второго Карлсона (и сам 7А-й Карлсон, еще бы такой где достать) - белого цвета, и красного - плюс Карлсончика на радиатор Силыча (соединен со вторым Карлсоном

http://s005.radikal.ru/i209/1005/d2/5851176df13a.jpg (http://www.radikal.ru)
Погонял на месте в разных режимах (с оборотами 4000 и резким сбросом до 600), все Ок (тьфу-тьфу-тьфу :))

Добавлю, что потом всуну пакетник в штатный боксик и, посмотрим, как он себя поведет при долгой езде (он же как термореле, а плюс 50град. добавит движок под капотом)

[Alv.Silich]

Пробовать надо. Скорости нагрева при 12В и 220В сильно отличаются из-за разного вклада активных сопротивлений проводов.

[Mike_K]

Небыл тут несколько дней, по некоторым постам мысли..
- У автоматов две характеристики срабатывания: от превышения рабочего тока с коэфф. 1,45 (при 20 град. цельсия, с ростом температуры падает, примерно до 1,1 при 60 град.) и от сверхтоков, для группы "С" от 5 до 10 раз. Самый быстродействующий сработает за 0,005 с. Так что всё это слишком медленно и спасёт только проводку, транзистор успеет сгореть. Мощность на термопластине P=I^2*R, где R- её сопротивление, от U не зависит, это к конструкции расцепителя относится, чтобы дуга гасла.
-У компьютерного вентилятора красный - "+", чёрный - "-", последовательно не помешает поставить резистор на 30-60 ом.
-Если замкнёт транзистор на корпус, то ничего страшного, просто будет вентилятор постоянно крутиться на полную, если замкнёт под диодом, то будет коротыш через дроссель фильтра в Силыче, что- то сгорит :)
-Когда говорите о сечении провода - меряйте провод штангелем, чего на глаз изоляцию мерить :)
-Паять провода можно сколько угодно, но без кислотных флюсов, лучше простой канифолью.

[Александр К]

Небыл тут несколько дней, по некоторым постам мысли..
- У автоматов две характеристики срабатывания: от превышения рабочего тока с коэфф. 1,45 (при 20 град. цельсия, с ростом температуры падает, примерно до 1,1 при 60 град.) и от сверхтоков, для группы "С" от 5 до 10 раз. Самый быстродействующий сработает за 0,005 с. Так что всё это слишком медленно и спасёт только проводку, транзистор успеет сгореть. Мощность на термопластине P=I^2*R, где R- её сопротивление, от U не зависит, это к конструкции расцепителя относится, чтобы дуга гасла.
-У компьютерного вентилятора красный - "+", чёрный - "-", последовательно не помешает поставить резистор на 30-60 ом.
-Если замкнёт транзистор на корпус, то ничего страшного, просто будет вентилятор постоянно крутиться на полную, если замкнёт под диодом, то будет коротыш через дроссель фильтра в Силыче, что- то сгорит :)
-Когда говорите о сечении провода - меряйте провод штангелем, чего на глаз изоляцию мерить :)
-Паять провода можно сколько угодно, но без кислотных флюсов, лучше простой канифолью.

Спасибо, в принципе, со всем согласен. Так, для общего образования, зачем третий провод на комп-х Карлсончиках?
На счет пакетника, то нужен только для того, чтобы короткого замыкания с пожаром не было (тьфу-тьфу-тьфу), спасти что-то из приборов не расчитываю.
Кстати, на Ваз 21-20 есть цепь без предохранителя на датчик скорости. У некоторых уже выгорала проводка, я пока только собираюсь поставить предохранитель. Место, где перетирается провод точно известно.
Хотя, на ночь, после установки Силыча, в гараже стал снимать с АКБ клемму. Связанно, скорее с тем, что много уже потребителей набралось в обход реле зажигания :)
На счет пайки... сам доказывал тут, что, особенно на высокотоковых проводах пайка после скрутки не помешает (можно и 1в потерять на окислении меди). Но убедили примерами - отваливается в месте конца пайки. Конечно, если весь открытый провод проканифолить... :)

[Mike_K]

Компьютерные вентиляторы бывают двух, трёх и четырёх проводные:
два провода - питание, третий - датчик скорости вращения, четвёртый - регулировка скорости вращения.
По поводу пайки. В нашей обширной практике отгнивания проводов не наблюдалось, бывает, что провод отламывается у места пайки из-за того, что пропаянный провод жёсткий и на месте зачистки может быть надрез. Повторяюсь, что паяем только канифолью, а любимый всеми ЛТИ 120 откладываем в сторону :). Пропаянный провод желательно заизолировать (например термоусадкой) и зафиксировать (пластиковыми хомутами), чтобы снизить вибрацию.

[Александр К]

На текущий момент :) все прекрасно, СилычЪ работает по инструкции, защит по току после установки доп. радиатора ни разу не было.
Но один вопрос остался не решен и мучит :)
Понимаю, что разработчитки тут не помогут
Напомню, при длительной скорости 150-170 (макс. для этой машинки 135 :)) температура движка доходит до 95-97.
Меня бы это совсем не смущало, но Силычь настроен на 93 и значит два Карлсона молотят абсолютно зря. Приходится чуть приоткрывать печку, ясно, что лишнее тепло появляется в салоне, что не айс :(
Сегодня пытался чуть изменить внешний поток на радиатор, пока не помогло :(

Добавлю, что, с другой стороны, до 140км/ч температура движка 90град, поэтому, если настраивать Силычъ на 97, то разница пробка-движение будет слишком большой.

Сам пока вижу только выход хорошенько помыть радиатор и может быть увеличить входное сечение воздуха (хотя это врядли поможет, раз Карлсоны не помогают)

[Александр К]

Не знаю причины, давно не было и ничего не делал
(пожалуй, только капот был открыт при очень слабом дождике),
но Сегодня утром Силычъ выдал защиту по току.
Заработал второй Карлсон, который подключен через реле к доп. упр. провоку. И не выключался (хотя, давно было пора). После выключения зажигания и сразу опять пуска, второй Карлсон затих. Но потом при остановках его опять было слышно (раньше времени).
Думал уже расстаться с Силычем, наигрался уже :), но, по приезде в Москву, опять все заработало правильно.