Просмотр полной версии : защита по току
Купил Ваш правильный блок. Установил по инструкции. Провел настройку срабатывания по температуре. Дал двигателю остыть. Включил зажигание - два раза крутит. Готово. Далее вроде все работает. Но при раскрутке вентилятора более чем на минимальные обороты, срабатывает защита по току. Мигает два раза, пауза. Постепенно двигатель нагревается до срабатывания биметаллического датчика в патрубке радиатора. Срабатывает реле, вентилятор крутится на полной скорости. Потом датчик отключает реле. В этот момент Силичъ хочет крутить вент с не минимальной скоростью, подхватывает еще вращающийся вентилятор, пытается крутить, но через несколько секунд опять срабатывает защита по току. Такое впечатление, что самонастройка по току несколько недооценивает рабочий ток вентилятора. По температуре настраивается корректно. Вентилятор - большой волговский бош. Что скажете.
Заранее благодарен.
Почитал по форуму. Не очень понял про длину проводов. У меня к вентилятору прилагался жгут проводов. Собственно к мотору идут два провода квадрата четыре минимум и сантиметров 80 длиной. Я на их конец обжал клеммы и подсоединил к колодке Силича. Остальные провода как есть подключил. Может в этом причина странной работы защиты по току. Дайте пожалуйста подробный комментарий, что делать в такой ситуации. Может запаять прямо на плату толстые провода? Менять расположение блока и прокладку проводов трудно. И еще вопрос. То что корпус железный - принципиально? Ведь можно посадить плату на нормальный радиатор и расположить блок подальше от источников тепла и движущихся частей. Что скажете?
Alv.Silich
17.06.2009, 09:47
Для мощных вентиляторов не очень точно расчитывается ток защиты. Это уже обнаружилось в конце продаж этой партии. Делалось это впервые и все точно рассчитать и проверить оказалось невозможным. Нужно прислать нам блок и мы заменим программу.
Спасибо за ответ. Хотя несколько странно посылать к вам Силича. Сколько времени это займет? А когда новая версия выдет? Или уже прошитые есть? Я бы купил второй, если скидку дадите. Цена божеская. Да и вы вроде опытные практики и ведете себя прилично.
По поводу проводов - все у меня нормально?
По поводу радиатора - вы не ответили.
Так я правильно понял, что Силичъ при тесте занижает рабочий ток моего вентилятора. Тогда скажите, пожалуйста, Силичъ в принципе програмно не в состоянии понимать токи более некоторого порога? Или из-за разницы в характеристиках моторов Силичъ проводя тест на малой мощности не может корректно вычислить характеристики при мощностях повыше. Я это вот к чему. Может просто увеличить нагрузку Силича при тесте. Например пальцем тормозить пропеллер. Или подключить активную нагрузку в параллель к вентилятору при тесте. Или поставить активную нагрузку в послед вентилятору после теста. Правда мощность упадет, но по моему ощущению производительность моего вентилятора вполне избыточна. Ваши коментарии.
Спасибо.
Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь. Проблема аналогичная, срабатывает преждевременно защита по току, замерял ток потребляемый вентилятором, старт 12А затем падает до 8.5А. Самообучение блока не дает раскрутиться выше 20-30% оборотов. Обучаю так: во время включения теста параллельно ключевому транзистору вешаю лампу накаливания 12в 55Вт, после такой хитрости вентилятор выходит почти на полные обороты (при имитации перегрева по ДТОЖ). Но вот что получается, при прогреве двигателя с "нуля" тест запускается вновь и все мои старания сводятся на нет. Получается, что блок всякий раз при неноминальной температуре двигателя проводит тестирование нагрузки? Нельзя ли заблокировать этот тест?
Спасибо!
Блок мне Андрей поменял. Все настроилось и заработало.
Значит дело в прошивке, которая не прожевала мой БОЛЬШОЙ БОШ.
Для будущих поколений, и с Вашего позволения, сообщаю, что старые версии прошивок не всегда корректно работают с мощными вентиляторами. Требуйте долива после отстоя пены. При заказе или покупке настойчиво укажите на мощность вентилятора и просите блок с нужной прошивкой. Так же, как я понял, имеется возможность перепрошить блок, отослав его производителю.
Еще раз спасибо за человекообразный подход к делу и клиентам! На все вопросы и запросы я получил немедленную реакцию. Вопрос был решен за один день, и не на словах а в железе. Приятно.
Alv.Silich
18.06.2009, 23:49
Спасибо!
Спасибо за понимание и терпение. В новых разработках сразу всего не учтешь. Стараемся исправить уже на ходу. Прошу конструктивно подходить к недостаткам блока. Все блоки с претензиями прошу прислать нам и мы их доработаем. В новой партии, которая в изготовлении, уже учтены все накопленные проблемы.
phantorn
16.07.2009, 13:12
Аналогичная проблема (. Покупал два блока в марте. Не могут раскрутить штатные сдвоенные пропеллеры Нивы. Подключение правильное - запитаны от АКБ, штатная система управления отключена. При каллибровке пытаюся крутить, но уходят в защиту по току. На заведенном двигателе не работают вообще. Кто виноват и что делать? )) Поможите.
На вентиляторах маркировка 30А, мощность 110Вт. (хотя ток в пике явно больше, мощность меньше)
Alv.Silich
17.07.2009, 21:22
Пришлите блоки нам. Мы поменяем программу.
мне заменили программу в новом блоке и теперь 2 моих вентилятора, суммарной мощностью 180-200 ВТ работают без проблем, глюков не наблюдаю уже 2 недели.
Спасибо разработчикам, оперативно реагируют!
В Августе оплатил два БУ ЭВСО... ждал их долгие полтора месяца... Ну да ладно это не проблема производителя что почта так плохо работает.
Наконцето получил Силычи и был сильно расстроен после установки.
Я использую два электровентилятора известной компании mishimoto вот таких характеристик:
CFM: 933.5
Fan Diameter: 280mm
Fan RPM: 2095
Number of Blades :10
Current: ~8A
Volts: 12.25V
Amps: 5.7
Velocity Ft/Min: 724
Ток всего 8А.
Однко силыч не может стартануть эти вентиляторы, срабатывает защита по току. Вентилятор начинает крутится и тутже срабатывает защита. Если вентилятор раскрутить с помощью замыкания на землю провода,который по инструкции должен был быть подключен к штатной системе управления вентилятором, раскрутить вентилятор, а потом отключить то силыч справляется с работой.
Есть ли какойнибудь сопсоб обойти защту по току. СИлычи я уже разобрал, на гарантию не рассчитываю, мне просто сейчас нужно решить мою проблему, обойти защиту по току которая видимо работает не корректно.
Отправлять их назад Вам и ждать еще три месяца пока они туда сюда сгоняют нет никаких сил. Пожалуйста подскажите как я могу обойти вашу хитрую защиту по току, она мне не сдалась ниразу на вентиляторах мощьностью 90 Ват. Очень не хочется сейчас самому собирать аналогичный прибор.
msm.silich:
>> >> Не должно так быть.
>> >> У меня стоит бош на 50А и нормально.
>> >>
>> >> Давайте подробно, где и что подсоединено, особенно чистая земля
>> >> (тонкая). При всех включенных фарах-печках сколько напряжение между
>> >> клеммой массы на аккуме и металлом ГБЦ? Померяйте..
>> >>
>> >> Опишите, что происходит при повторной настройке темп включения,
>> >> сколько крутится вент в этот момент?
>> >>
>> >> Как проходят после этого тесты при вкл зажигания на холодной машине?
Попробую поменять контакт чистой массы.
Промеряю напругу.
При повторной установке темпиратуры все повторяется. Вентилятор не
крутится и секунды. только подается на него напряжение тутже
срабатывает защита с каким-то звуком типа "Пип" и вентилятор еще немного крутится по энерции.
msm.silich:
>> Без прохождения первоначального теста он должен срабатывать по защите,
>> поскольку не изучил Ваш вент.
>> Сейчас надо понять почему он (тем более оба) не выходит на тест.
>> Куда подсоединена толстая масса и тонкая?
Т.к Аккумулятор у меня в багажнике подключить к нему не представляется возможным.
Двигатель у меня дополнительно заземлен 8 проводами сечением 6 GA
(американский стандарт сечения, простите не помню как его перевести
в квадратные сантиметры) на глаз где-то пол квадратного сантиметра.
Силовая масса подключена в месте крепления одного из таких проводов на впускной коллектор.
Чистая масса подключенна на болт который вкручивается в коллектор
совсем рядом с 1контактным датчиком темпиратуры.
msm.silich:
>>Тогда надо попробовать перенести массу несколько вариантов: на корпус,
>>на другой доппровод. Чистую массу после нормального теста тоже
>>поискать место крепления лучше. Но тест должен пройти. Установки лучше
>>сбросить на заводские (по инструкции)
>>Ситуация такая, блок измеряет падение напяжения от тока вента на своей
>>толстой массе, но если она подсоединена к аккуму еще каким-то
>>проводом, то падение на этом проводе от других токов и от своего тока
>>может либо суммироваться, либо вычитаться в зависимости от места
>>подсоединения тонкой массы.
>>Вот с этим рекбусом и надо разобраться.
Вчера я сделал так как описывал один из пользователей - подключл чистую и силовую массу в 1 месте, через 1 клему. однако это не дало результата... тогда я, незнаю по какой причине, сделал следующее... вскрыл блок, расковырял защитную перегородку рядом с диодом, которая должна перегорать при переплюсовке, счистил ее и напаял туда олово. После такой операции блок стал рабоать. Проделал тоже самое с другим и он тоже заработал. Прошли тесты и вентиляторы теперь работают.
Сегодня прошли боевое тестирование, выше 90 градусов темпиратура при поездке на работу не поднималась. Что радует.
msm.silich:
>Ключевая фраза здесь:
>"Прошли тесты и вентиляторы теперь работают"
>После теста блок установил нормальную защиту. Ранее была гораздо ниже и постоянно срабатывала. А вот
>что именно привело к такому результату - пока непонятно, цепь по "+" (защитная перемычка) в защите по
>току не участвует и влиять не может. Что-то было сделано одновременно с этим, но осталось за кадром. И
>это, видимо, критично для вынесенного далеко аккумулятора.
Вот уже год пользую ваш прибор.
Сам блок повесил на алюминиевый радиатор и разместил в салоне, все провода
запаял прямо в блоке. Работает пристойно. Но есть несколько приколов, и замечаний.
Иногда не проходит тест по току. Часто это связано с коротким временем от включения зажигания до теста. Машина на газу не всегда быстро заводится, тест начинается при включенном стартере. Но иногда просто не проходит тест без видимых причин. Лечится выкл двигатель потом вкл, но если он не успел прогреться. По этому случаю я вывел на кнопку приборки провод принудительного включения вентилятора а параллельно вентилятору стоит светодиод. Можно понять работает ли вент и даже примерно оценить скорость. Нажав на кнопку могу проверить прошел тест или нет, если не забуду.
Так вот, необходима индикация не пройденного теста по току - диод, пищалка, или отдельный выход для этой цели, нужен выход принудительного включения теста, и, наконец, необходимо сделать настраиваемым время задержки теста, или увеличить его. Все это реализуемо одним тумблером или кнопкой с светодиодом. Если тест не пройден переключение включает тест, если пройден включает режим кондиционера с 30% мощности. Диод при сработавшей защите, не пройденном тесте моргает какой-то код, когда все ОК - показывает работу пропеллера, либо просто отрабатывает сигнал с ШИМа, что создает терпимую пропорциональность свечения, либо моргает редко и пропорционально ШИМу, так будет прекрасно понятно чего на вент приходит. Кому не надо могут этих штук не использовать. Но я думаю ваши клиенты из тех, кто не откажется понимать, что происходит на самом деле.
Должен заметить, что у меня температура срабатывания несколько зависит от включения фар - с фарами она немного выше. Надо проверить все массы, наверное.
Интересно ваше мнение об сказанном.
Кирилл
Alv.Silich
13.06.2010, 21:38
Спасибо за отзыв.
Устройство автоматическое, поэтому выносить дополнительную индикацию в салон нерационально и дорого.
Все проблемы в версии 2010г устранены. см. описание на сайте.
Насчет дорого это вы зря. Если есть такая возможность, кто захочет тот разорится на кнопку с светодиодом и метр провода. У меня, например, несколько кнопок есть не нужных на торпеде.
Мне кажется, что пока ваше изделие и алгоритмы управления не доведены до совершенства, ничего плохого в возможности вмешательства пользователя и избыточной индикации нет. Наоборот поначалу ваш клиент, вернее всего, из тех кто знаком с паяльником и законом Ома. Этот клиент соберет много тестовой информации в процессе возни, компенсируя несовершенство изделия ручным управлением. Возможно часть этой информации дойдет до вас. Возможно такой клиент по достоинству оценит ваши успехи в доводке изделия и рискнет рекомендовать его установку клиенту не знакомому с законом Ома, потребителю то есть.
Если честно, я напрочь забыл про диод на самом мозге. Он вроде кажет, что надо. Может вытащу его на свет божий. Кстати режим теста включается при снятии контакта с датчика температуры. Думаю не с любым датчиком.
Вы правда победили окончательно проблему мощных пропеллеров?
А как купить в Москве новый блок и куда деть старый. Впрочем могу вставить в другую машину. Есть ли скидки упертым вашим клиентам?
Кирилл
Alv.Silich
14.06.2010, 10:59
На плате очень плотная компоновка с SMD монтажем. Применены элементы размерностью 0603. Очень трудно туда подпаяться без специального оборудования. Для того, чтобы вытащить 2 провода надо переразводить плату, заново делать испытания, что выливается в немалую сумму и ради чего. Водителю не надо отвлекаться во время движения на дополнительную индикацию.
Скидки клиентам уже приобретавшим наше оборудование предусмотрены.
Что бы купить версию 2010 со скидкой надо позвонить Андрею?
По поводу индикации и пр.
Описываю опыт моего общения с вашим изделием.
1. Покупаю, ставлю, не работает. Проблема с тестом по току на большом боше. Проблема была мгновенно признана и мне поменяли блок через день после обращения.
2. Все заработало. Но оказалось, что изредка, а иногда не по разу в день, тест по току не проходит. Значит нужно специально следить за этим, Благо я вывел на кнопку включение кондиционера и светодиод от пропеллера. Теперь я после запуска двигателя должен смотреть идет ли тест, или проверять работу вентилятора нажав на кнопку. Если к моменту осознания аварийной ситуации мотор прогрелся надо лезть под капот и сдергивать провод с датчика температуры. Один раз я закипел, когда сдохло реле вентилятора. Вы думаете что это отвлекает водителя меньше чем светодиод с кнопкой?
Если вы исходите из того что изделие сразу заработает как надо, то вам придется на стадии разработки потратить огромные средства на всесторонние испытания и кучу формальностей..... Я так понимаю задача практически неподъемная (при сохранении божеских цен и не гигантских тиражей). Если нет то мои соображения про дополнительные возможности индикации и ручного управления вполне к месту. Такие функции изначально заложенные, пойдут только на пользу. Теперь уже действительно смысла нет что-то переделывать.
Прошу понять правильно я ничуть не в претензии - изначально было понятно, что это изделие для "опытных практиков", что еще сыровато и возможны всякие неожиданности. Цена приемлемая, подход изготовителей человеческий. Так что я готов испытать версию 2010.
Успехов. Кирилл.
Alv.Silich
14.06.2010, 17:57
Я попросил Поваляева Андрея сделать для вас скидку.
michael063
15.06.2010, 11:05
решение по защите по току, мне помогло.
>При настройке блока нужно обмануть защиту по току, удлиняя силовой минус >проводом 0,5 метра 1.5мм кВ, при настроечном тесте, а потом убирать.
>В версии 2010г данный дефект устранен.
решение по защите по току, мне помогло.
>При настройке блока нужно обмануть защиту по току, удлиняя силовой минус >проводом 0,5 метра 1.5мм кВ, при настроечном тесте, а потом убирать.
>В версии 2010г данный дефект устранен.
То есть оно при первичной настройке проходит один тест по току. А потом каждый раз другой. И сопротивление минуса при первичной настройке влияет на прохождение ежепускного теста. Значит в памяти остается значение, на которое можно влиять таким танцем с бубном. Я правильно понимаю? Что скажут творцы?
Кирилл
Alv.Silich
22.06.2010, 21:56
Тест по току проходит один раз. Написано в инструции. Читайте внимательно.
Тогда почему, если защита по току сработала при раскрутке пропеллера в момент включения зажигания, то уже работать не будет. Но если сразу выключить зажигание и попробовать снова, то раскрутка проходит и работает без проблем до следующего холодного пуска. Это железно так всегда. Вот и создается впечатление, что тест по току имеет место при каждом холодном пуске. Что-то здесь не так.
Александр К
23.06.2010, 18:04
В порядке бреда :)
При разных включениях зажигания, кроме Силыча, может поразному работать, например, реле зажигания (плохой контакт и различное сопротивление при включении) или еще чего :)
Не в пользу этой версии говорит то, что между холодными пусками с прокруткой пропеллера могут быть и горячие пуски двигателя, которые никак не влияют на текущее состояние защиты по току. Но если на горячем двигателе сдернуть провод с датчика температуры и включить зажигание раскрутка идет. У меня на датчик приходят стабилизированные 5 вольт через спираль указателя температуры теплового типа а ля Москвич (микросхема стабилизатора в приборке стоит). Значит при снятой клемме (без тока) эти 5 вольт приходят на силич. Датчик с уменьшением сопротивления при нагреве, силич думает - холодно. Потом на работающем двигателе одеваешь клемму датчика на место - все работает как надо.
Александр К
23.06.2010, 19:50
Любопытно :), буду следить за ответами :)
Alv.Silich
23.06.2010, 21:16
Тогда почему, если защита по току сработала при раскрутке пропеллера в момент включения зажигания, то уже работать не будет. Но если сразу выключить зажигание и попробовать снова, то раскрутка проходит и работает без проблем до следующего холодного пуска. Это железно так всегда. Вот и создается впечатление, что тест по току имеет место при каждом холодном пуске. Что-то здесь не так.
Так было сделано в блоках 2008г выпуска
Сформулируйте поточнее пожалуйста.
Я так понимаю, что на моем блоке, купленом в начале июня 2009, тест защиты по току проходит каждый раз при включении зажигания на холодном двигателе, и никакие пляски с удлинением провода силовой массы при первичной настройке не дадут результата за пределами данного промежутка между холодными пусками.
Я прав?
Кирилл.
Alv.Silich
24.06.2010, 14:35
Да. Присылайте на доработку.
Спасибо. Сначала куплю версию 2010. Потом, если вам не лень возиться, пришлю блок на доработку. Скажите, а на обычном девяточном пропеллере эта проблема проявляется?
Кирилл.
Alv.Silich
25.06.2010, 11:51
Крайне редко.
Александр К
25.06.2010, 13:01
Крайне редко.
К сожалению, не так и редко :(
Просто многим лень или писать или, тем более, присылать.
Проблема, на мой взгляд, в наших Карлсонах, особенно в ЛУЗАР_овских, хотя, их-то, как раз, все и предпочитают :)
Делают их слишком мощными, с большой тяжелой крыльчаткой, короче инертными.
Угадать, какой ток ему потребуется для раскрутки...
Такой Карлсон никогда не сгорит, очень надежный, но сожжет все вокруг :)
Лучше вместо одной такой дуры поставить два плоских пластиковых по 7-10А максимум.
Здравствуйте! Приобрел БУ прошлой осенью, установить не было времени, командировки. Установил два месяца назад.Использую вентиляторы от шевинивы с двумя блоками упрвления. Настроил по инструкции, но работать не хотят. При достижении установленной температуры запускается на 3-5 сек. выключается и так 3-5 раз, потом срабатывает защита по току. Второй БУ настроен на 3-5гр. выше чем первый, работает так же.
К первому БУ подключен штатный датчик 82-87гр. После его срабатывания, через 1-1.5 минуты срабатывает второй БУ, они сбивают температуру, оба выключаются и процесс повторяется.
MSM.Silich
11.09.2010, 18:19
Для настройки блоков удлинните провод "силовой" массы на 0.5метра. Настройте. Удалите провод. В результате порог защиты сдвинется и она не будет ложно срабатывать.
Связано это с качеством э\двигателей. Пусковой ток у них значительно превышает паспортные значения.
Не лишне также пересобрать электродвигатели, частенько собраны они тоже не очень. При финальной затяжке четырех стягивающих винтов желательно измерять ток потребления, изменением усилий затяжки между винтами можно выставить минимальный ток, при этом втулка и подшипник будут максимально соосны. Выигрыш может составить до 10%, разница в пусковых токах получится гораздо большая.
Машина Калина с кондиционером. Все вентиляторы штатные.
Сегодня снял старый блок (2008 г. выпуска) и поставил недавно купленный образца 2010 года с доп.выходом на реле. Подключение без проблем,т.к. проводка по сравнению со старым блоком не изменена.
Ничего дополнительно не подключал,кондюк не включал.Т.е. пытался настроить только работу основного вентилятора.
Завел,прогрел,на 104 градусах блок запустил вентилятор.Погонял 4 раза,на 5-й стало автоматически срабатывать на 100 градусах.Но почему-то запускается на полную мощность вентилятор. И крутится на все 100% пока не сбросит до 96-ти градусов. Подержал нажатой кнопку,чтобы сбросить на заводские настройки. Движок прогрелся до 100 градусов,нажал на 1-2 сек. кнопку на блоке,мигнуло два раза,запомнило.Вроде все нормально,держит температуру 100 градусов,поработало так минут 15 и сработала защита по току (моргает по два раза). Ушел из гаража где-то на час-полтора.Пришел,завел,прогрелось до 100 градусов,а вентилятор даже не попытался запуститься,сразу срабатывает защита. Температура в гараже +26 градусов.
Ставлю старый блок,работает без проблем.
Что делать ?
MSM.Silich
12.09.2010, 18:58
подумать надо, сразу не отвечу.
И еще,может это существенно.
Чтобы не выдергивать провода питания из общего шлейфа (запрятал туда,чтобы на ТО у дилера не докопались) я разрезал их на расстоянии примерно 20 см от блока.
На старом блоке это красный и черный провода. На новом блоке также провода питания (зеленый и красный) отрезал на расстоянии 20 см от блока и сделал скрутку с теми проводами,что идут в шлейф и далее к АКБ.
Когда новый блок ушел в защиту и так и не заработал после остывания,то вернул назад старый блок,но уже с пом. скрутки по проводам питания. Работает.
Сегодня утром опять новый блок поставил. Сбросил на заводские настройки,выключил,включил зажигание,вентилятор не запустился.
Светодиод на блоке просто загорелся и не гас,так и продолжал гореть.
Снял этот новый блок,вернулся на старый блок (образца 2008 года).
Что дальше делать ?
MSM.Silich
14.09.2010, 14:32
Для начала фото внутренней платы сделайте и выложьте или пришлите.
положил вот здесь
http://zalil.ru/29678590
В архиве (zip) два файла.
Вроде ничего не подпалено,все цело.
MSM.Silich
15.09.2010, 23:11
Ну как это: не подпалено? Защитная перемычка сгорела. Она между впайкой плюсового провода и толстым одножильным проводом дросселя.
Давайте будем пробовать восстановить работоспособность. Есть возможность прозвонить тестером?
Да,все инструменты есть,мультиметр есть.
А Вы можете или на моей фотке или на своей (если есть более четкая) отметить эту перемычку ?
Я тут отметил,это она ?
http://www.silich.ru/forum/picture.php?albumid=35&pictureid=201
http://silich.ru/images/stories/BU_EVSO/vnutri/peremytchka.jpg
Если да,то каким проводом (проволокой) восстанавливать ? Критична ли длина этой перемычки ?
msm.silich: от 0.5 до 1.5кв.мм, длина - чтобы к точкам впайки проводов припаяться, не очень критично, эта перемычка уже точно не сгорит.
И еще. Старый блок больше года стоит прям на решетке вентилятора,обдувается.
Новый блок я туда же ставил. Могу поставить под планку которая держит АКБ на алюмин. радиатор.
Это пластинка размером с пачку сигарет и толщиной 5 мм. Может так лучше будет ?
msm.silich: если отводить тепло будет, то нормально. Контакт металла с корпусом надо обеспечить: прижать, по возможности смазать теплопроводящей пастой КПТ8(есть в комп.магазинах)
Для настройки блоков удлинните провод "силовой" массы на 0.5метра. Настройте. Удалите провод.
Вопрос касается последней фразы: "Удалите провод". Это надо так понимать: просто отключить массу аккумулятора, убрать излишек провода массы и снова подключить "-" клемму аккумулятора.
Т.к. в инструции четко расписана последовательность подключения проводов прибора возникает вопрос: А при этом, "+" клемму аккумулятора (или другие провода) отсоединять не нужно? Ничего в схеме при включенном "+12в" и измерительной массе не сгорит? В дальнейшем, при эксплуатации, отключение только общей массы аккумулятора (по каким-либо причинам), и повторном подключении "-" клеммы аккумулятора не приведёт в фатальным последствиям для схемы?
msm.silich: плюсовое питание тоже лучше снимать при этом. Но фатальности при снятии только одной земли не будет, ток через чистую землю не пойдет, там внутреннее сопротивление великовато для этого.
Разрешите и мне обратиться со своей проблемой.
Брал Силыч около года назад, сразу три штуки.
Блок себе поставил сразу, отъездил с ним без проблем всю зиму и начало весны. В мае блок начал глючить следующим образом: Вентилятор запускается как положено, работает несколько минут (5 - 10) потом отрубается и уходит в защиту по току. Соответственно вентилятор больше не запускается до тех пор пока не отключишь массу. После отключения массы ситуация повторяется.
msm.silich: такая глухая защита по току - признак того, что где-то резко испортилась масса. Нужно перебрать-почистить все контакты по проводу массы. После этого лучше бросить дополнительный толстый (16кв.мм и выше) провод массы с контакта аккумулятора на железо двигателя.
Второй блок товарищь взялся ставить только сейчас, у него блок сразу отказался работать, сразу уходит в защиту по току. Очевидно у него вентилятор помощнее чем мой.
msm.silich: будет свой блок на своей машине работать - проверьте блок товарища у себя, будет о чем думать.
Подскажите пожалуйста что нам делать? Прислать блоки Вам для перепрошивки хотелось бы рассматривать в последнюю очередь, все же живем мы в Амурской области.
Alex3101
13.11.2010, 15:37
Второй блок товарищь взялся ставить только сейчас, у него блок сразу отказался работать, сразу уходит в защиту по току. Очевидно у него вентилятор помощнее чем мой.
При настройке удленнить провод, тем самым обмануть защиту. После настройки провод убрать. Поищи, здесь эта тема уже не раз обсасывалась. Или может проблема с массой на автомобиле. В инструкции подробно описано, что и как сделать чтобы померять потенциал по массе.
Соответственно вентилятор больше не запускается до тех пор пока не отключишь массу. После отключения массы ситуация повторяется.
Может стала проблема с массой на автомобиле, потенциалы не меряли? Или может в блок влага попала, где стоит блок?
У меня смысла удлинять провод наверное нет, блок ведь отработал нормально год, хотя попробую. Другу тоже попробуем так сделать.
Вот массу на двигателе проверю, вполне возможно.
Блок стоит под капотом над правой фарой, но учитывая специфику езды (грязь, броды и т.п.) грязь попасть вполне могла. Проверю и этот вариант.
Спасибо.
Alex3101
15.11.2010, 09:02
Блок стоит под капотом над правой фарой, но учитывая специфику езды (грязь, броды и т.п.) грязь попасть вполне могла. Проверю и этот вариант.Спасибо.
Если будет грязь на плате, окислы, надо будет спиртом плату помыть
Подобная проблема, блок покупал в 2010 г. Подключил, вроде все работало, поездил - пошел перегрев. Открываю капот, идут 2 вспышки - "защита по току". Сбросил на заводские настройки, защита все-равно срабатывает сразу, причем даже с отсоединенным вентилятором (при замыкании контакта кондея на массу).
msm.silich: Скорее всего нарушена целостность провода земли. На нем за счет паразитного сопротивления и протекающего тока от других устройств появляется падение напряжения, которое больше, чем при токе защиты, запомненном в блоке. Блок это видит и сразу уходит в защиту. Надо искать и чистить плохие контакты, лучше дополнительно продублировать провод массы.
Что интересно, на обоих контактах разъема на вентилятор висит "плюс". Это нормально?
msm.silich: нормально. Один контакт - чистый плюс, на втором за счет утечек даже при выключенном транзисторе наводится тоже высокий потенциал
Чую не победить девайс(( Заново почистил-прикрутил обе массы, теперь вентилятор работает всегда! Не важно, включено зажигание или нет, на разъеме постоянно + и - висят, отключение питания не помогает, сброс к заводским настройкам тоже. Работает даже при наличии индикации "защита по току", энерджайзер просто)). Периодически идет странная индикация - долго горит диод, секунд 30-40, потом 7-8 частых вспышек. Что с ним делать-то?
Все решилось само собой - блок тупо задымил и видимо окончательно помер. Блин, так и машину спалить недолго.
http://i068.radikal.ru/1101/51/31d624b8737et.jpg (http://radikal.ru/F/i068.radikal.ru/1101/51/31d624b8737e.jpg.html)
http://s016.radikal.ru/i336/1101/bb/26e56d1a42a3t.jpg (http://radikal.ru/F/s016.radikal.ru/i336/1101/bb/26e56d1a42a3.jpg.html)
Ау, разработчики, что с блоком случилось-то?
msm.silich: после нового года куча дел накопилась, завтра посмотрим фото повнимательнее.
Alex3101
12.01.2011, 19:34
А на втором фото, что красный провод оплавился? Что случилось с изоляцией?
скорее всего тарнзистор сгорел, ну и обвязка этого транзистора
Ну как что - оплавилась в следствии неизвестных процессов, происходивших внутри блока :D Она и дымила, я так предполагаю. А почему он мог сгореть, там же типа куча всяких защит?
Ау, разработчики, что с блоком случилось-то?
msm.silich: после нового года куча дел накопилась, завтра посмотрим фото повнимательнее.
Можно узнать, когда наступит "завтра"?:confused:
Alex3101
17.01.2011, 16:43
Вообще то странно, изоляция оплавилась, а защитная перемычка не сгорела. Но по фото видно что нагрелась, аж текстолит чуть потемнел под ней. Посмотри изолирующую прокладку на предмет продавливания, может из за этого все произошло, а может и нет... Вообще трудно так на расстоянии сказать почему... Если в электронике понимаешь попробуй сам восстановить, если нет тогда обращайся к производителям или к дилеру если имеется в Вашем городе
MSM.Silich
17.01.2011, 18:01
grandzj
Надо посмотреть в первую очередь состояние вентилятора на предмет искрения.
Вот почему. Не сгорела защитная перемычка, т.е. не было КЗ в нагрузке. Сгорела дорожка около Диода25CTQ справа, это говорит об сильном искрении, которое подавляется этим диодом. После того, ка сгорел диод, пропала защита по перенапряжению транзистора и он выгорел окончательно, перед этим сильно грелся на искрах, но был жив достаточно долго, чтобы в уголь плату превратить. В выгоревшем состоянии он не сильно греется.
Восстановить едва ли получится, там кроме сгоревших силовых долен сгореть и превыходной каскад. Непонятно, почему провода оплавлены, это смотреть на месте нужно.
Вопрос по защите был, защита основана на интегрировании текущего тока, а искры в интеграл вносят не очень большое увеличение, у них площадь импульса невелика, но вся энергия их идет на нагрев. Защита их не может видеть.
Посмотрите вентилятор, в темноте обычно видны искры на работающем через вентиляционные отверстия.
Ладно, попробую продолжить с новым экземпляром. Но что меня смущает - блок не работал практически, т.к. сразу срабатывала защита по току. После переподключения массы блок отработал в этом режиме: "теперь вентилятор работает всегда! Не важно, включено зажигание или нет, на разъеме постоянно + и - висят, отключение питания не помогает, сброс к заводским настройкам тоже. Работает даже при наличии индикации "защита по току"." от силы минут 5, причем явно не в штатном режиме.
MSM.Silich
17.01.2011, 23:40
grandzj
Можно ли перед новой установкой попросить сделать некоторые измерения, а после этого пошагово описать подключение каждого провода?
Ситуацию, когда срабатывает защита без подключения вентилятора, пока без наличия дефекта в проводе массы объяснить не могу. Надо бы докопаться до истины...
MSM.Silich
18.01.2011, 16:53
напряжение между ГБЦ и клеммой массы аккумулятора при максимальной нагрузке, включить все электроприборы.
это же между корпусом и клеммой массы аккумулятора, между ГБЦ и корпусом.
Ок, только я не понял, как померить напряжение
между ГБЦ ("-") и массой АКБ (тоже "-")?
MSM.Silich
18.01.2011, 19:53
Это все три точки масса.
Но между ними есть провода и на них падает напряжение порядка долей вольт при больших токах.
Если будет 0.05В - это нормально
если будет 0.1В и выше - это плохо.
Мерить так. Одним щупом - на клемму аккумулятора, другим - к металлу ГБЦ.
напряжение между ГБЦ и клеммой массы аккумулятора
это же между корпусом и клеммой массы аккумулятора, между ГБЦ и корпусом.
0.02
0.02
0.00
Вообще утомляет блок Ваш, вчера поставил новый - работает, сегодня приехал на работу - не работает. Ошибок не моргает, сброс в заводской режим тоже не помог, вентилятор не крутится ни при включении зажигания (после сброса), ни при выключении, ни при росте температуры, при замыкании кондейного провода тоже. При включении зажигания диод горит секунд 20, потом начинает моргать 1 через 2 сек. Что с ним теперь? Мне одному так везет с его глюками?:mad:
msm.silich: у себя блок стоит три года, ни разу не лазил, хотя вент на 50А. Иногда только рокируем блоки, чтобы проверить что-то новое. Странная ситуация, при выставленной точке по кондейному проводу должен крутиться всегда. Индикация нормальная, он перешел в раб режим. Значит температуру видит. Если не крутится, значит нет рабочей точки. Посмотрите, какой тип датчика температуры выставлен? Выставьте еще раз одноконтактный и установите еще раз рабочую точку.
Танцы с бубнами не помогают. Несколько раз сбрасывал/переустанавливал, но результата ноль - вентилятор не крутит ни в сброшенном, ни в настроенном состоянии. При замыкании на массу фишки "-" штатной системы начинает крутить. Датчик стоит правильный, индикация работы моргает. Да и работал же он при первом подключении, значит дело не в установках! При замыкании кондейного тоже не крутит, но через замыкание-два срабатывает защита по току. Мне бы очень не хотелось, чтобы в итоге он сгорел, как и первый. Если у Вас решение проблемы отсутствует, то забирайте его назад, прыгать вокруг уже второго блока за свои же деньги это слишком.
msm.silich: Снимите крышку с блока, сделайте фото платы, лучше при дневном солнечном освещении. Надо посмотреть, что внутри, прислать в ремонт не проблема, в любой момент можно.
Конечно не проблема, вот только вентилятор у меня вместо вискомуфты стоит и параллельного Силычу управления не имеет :mad: Да и после 2-х неудачных попыток желания оставлять Ваш блок сильно поубавилось, зато возникло желание вернуть его и забрать деньги.
vladimir
08.02.2011, 21:30
Приобретал год назад, установил на Ваз-21213 , вместо штатного механического вентилятора установлены сдвоенные электрические от 21214,Правый по ходу вентилятор управляется от "Борея", а левый дополнительным выходом "Борея" через развязывающее реле, Подсоединял и настраивал по инструкции, работает нормально, Главное "масса" на двигателе должна быть нормальная!
Фото
http://img-fotki.yandex.ru/get/5900/grandzj.0/0_5e513_c3788081_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/5901/grandzj.0/0_5e50c_9df67e24_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/5700/grandzj.0/0_5e50d_194cd957_orig
Alex3101
11.02.2011, 10:08
Из Ваших фото видно, что дорожка справа от ножки транзистора или диода, не помню на память, похоже сгорела. Что то там аж покрытие и лак вздулись. Поэтому вентилятор и не работает.
А вто почему сгорела нужно разбираться и начать непосредственно с вентилятора. Может в нем межвитковое замыкание, может подшипник закис... Если есть чем замерять ток потребления если к аккумулятору подключить, то замерять и сравнить с паспортным.
Кстати! Вам же подсказали почему предыдущий блок сгорел
grandzj
Надо посмотреть в первую очередь состояние вентилятора на предмет искрения.
Вот почему. Не сгорела защитная перемычка, т.е. не было КЗ в нагрузке. Сгорела дорожка около Диода25CTQ справа, это говорит об сильном искрении, которое подавляется этим диодом. После того, ка сгорел диод, пропала защита по перенапряжению транзистора и он выгорел окончательно, перед этим сильно грелся на искрах, но был жив достаточно долго, чтобы в уголь плату превратить. В выгоревшем состоянии он не сильно греется.
И этот блок у Вас сгорел точно так же...
Замените вентилятор наконец то, что блоки покупать и палить...
Так может сразу машину поменять, а то потом найдется что-нибудь еще, что будет мешать Силычу работать. Может искрит, может клинит... а может лучше блок качественно делать? Я не нарушал требований инструкции по подключению и эксплуатации, блок должен либо работать, либо должна срабатывать защита, которой там так много, а не тупо выгорать по неизвестным причинам. Вентилятор от обычного датчика температуры работает нормально, а с этим мегаинтелектуальным устройством я уже задолбался.:mad:
MSM.Silich, что будем делать?
Alex3101
11.02.2011, 12:57
Защита пытается бороться с искрением коллектора, но если оно вызвано коротким замыканием то никакие суперпупермегазащиты не помогут, все равно сгорит элементная база
Ну раз оно у Вас от обычного датчика температуры работает, так зачем же тогда его покупали? :confused:
и еще, если бы были штатные защиты в автомобиле и они срабатывали, тогда б точно пришлось машину менять... :D
У большинства пользователей, если вентилятор технически исправный, работает нормально и не один год
Alex3101
11.02.2011, 13:01
что будем делать?
для начала заменить вентилятор!!! :p
Ну раз оно у Вас от обычного датчика температуры работает, так зачем же тогда его покупали? :confused: Датчик температуры я был вынужден поставить после отказа 2-го блока. От MSM.Silich я хочу услышать, как мы будем решать вопрос с гарантией на эти блоки.
MSM.Silich
11.02.2011, 23:35
Справа на краю платы стоит защитный диод. Включен он параллельно с индуктивной нагрузкой. В его функции входит защита силового транзистора от тока самоиндукции коллекторного электромотора. Ток самоиндукции возникает при:
1. выключении транзисторного ключа,
2. размыкании щетки,
3. искровые размыкания щеток.
Если этого диода не будет, то при разрыве тока в цепи индуктивности напряжение будет расти до тех пор, пока не произойдет искровой пробой размыкающего контакта. При этом напряжение свободно превышает 100вольт.
Ток самоиндукции достаточно большой, но действует он чрезвычайно малые промежутки времени (т.е. только на фронтах разрываемого тока), поэтому энергии в тепло преобразуется немного. Эффективный средний ток в нормальном режиме не превышает единиц ампер. Но это в случае действия п.1 и 2.
В случае сильного искрения ситуация может измениться в худшую сторону.
На вашем фото сгорела дорожка к диоду справа на самом краю платы. Она расчитана на сгорание при среднем токе более 50А. Эксплуатировать такие вентиляторы с током искрения в 50А не нужно.
После того, как выгорела дорожка и перестала действовать защита транзистора от тока самоиндукции, напряжение на транзисторе вышло за пределы 40-50Вольт и он выгорел по перенапряжению "в разрыв".
Скорее всего корпуса и диода и транзистора не имеют следов перегрева. Возможно диод может оказаться целым, если не успел перегреться до момента сгорания дорожки. Транзистор однозначно сгоревший, можно проверить сопротивление между его ножками. Сопротивление нужно промерять со сменой местами щупов омметра (полярности). Третья ножка и у диода и транзистора - подложка, она же "обрубок" между двумя запаянными ножками.
Можно заменить силовые элементы с восстановлением сгоревших дорожек проводами. Вероятность восстановления высокая. Она значительно выше, чем вероятность восстановления после выхода из строя при перегреве.Но с этим вентилятором работать ни один блок не будет.
С защитами. Блок имеет защиту по рабочему току вентилятора. Блок имеет защиту от переполюсовки и превышения рабочего питающего напряжения выше 18-20В.
Ток искрения замыкается вовне блока на плюсовой провод, он не должен попадать в блок. Диод - сам защита, защищать защиту еще не придуман способ.
Вы меня извините, но я не очень силен в электротехнике, поэтому у меня нет сомнений, что Вы мне изложите не одну объективную причину, повлекшую гибель блока. У меня есть один, но вполне практический вопрос - у меня есть два блока, у которых не нарушены изложенные в инструкции условия эксплуатации, целы перемычки, разрушение которых лишает гарантии, но тем не менее, оба блока неисправны. Отсюда вопрос: Вы готовы восстановить мне оба, поменять оба хотя-бы на один, еще какие-то варианты? Я больше не планирую ставить Силыч на машину, но и просто выбросить два блока, не видя своей вины в их разрушении, у меня желания нет.
MSM.Silich
12.02.2011, 11:16
Присылайте, адрес в личке.
Новую тему решил не создавать, т.к. думаю, что есть связь между защитой по току и тем, что у меня произошло.
Итак:
Силичъ Борей приобретен 03.02.11 г
Установлен 05.02.11 г.
а/м ВАЗ-21214 "Нива4х4" 2002 г.в. инжектор
Подключение строго по инструкции к одноконтактному датчику, настройки заводские, на одноконтактный датчик. Вентилятора два, Силичъ подключен к одному, питание второго штатное без изменений. Установлено по этому варианту, далее цитата: "После подключения силового жгута возможны две ситуации. а) Электровентилятор включился. Отключение разъема штатной системы управления от блока ЭВСО приводит к остановке электровентилятора. Это свидетельствует о том, что в штатной системе применена схема включения электровентилятора замыканием на "плюсовую" клемму аккумуляторной батареи. В этом случае при установке БУ ЭВСО необходимо задействовать дополнительный жгут проводов с использованием дополнительного реле." Устанавливал вечером в гараже, тест в коридоре гаражного комплекса без освещения, это я к тому, что искрение вентилятора на которое ссылались выше было бы замечено.
В машине есть борт.компьютер, температура вкл/выкл вентиляторов до установки Силича 96/93 соотв. Тест показал замечательную картину. На холостых в помещении, т.е. без ветра при -15 гр. при подходе температуры ОЖ к 90гр. плавно включается Силичъ, температура оч. медленно поднимается. При достижении 96 гр. подключается второй вентилятор, который охлаждает до 93 гр. В общем тестом остался крайне доволен. Переходим к полевым испытаниям.
За неполные две недели эксплуатации порог 96 градусов достигался только один раз в пробке. В остальном справлялся Силичъ. Ежедневный пробег 50-60 км. в городском цикле. За это время успел нахвалить его всем друзьям, знакомым и коллегам. В итоге могла сгореть машина...
Вчера во время движения наблюдаю, что температура по борт.компьютеру приближается к 95 гр., чего с момента эксплуатации Силича при движении не случалось, 96 гр. - характерный звук включения вентилятора - включился второй в штатном режиме. Останавливаюсь. Вижу, что работает только один, тот который управляется ЭБУ, открываю капот и ... нецензурная лексика на непереводимом диалекте.
Сразу скажу что Силича не снимал и не разбирал, всю коммутацию на свой страх и риск оставил как есть, дабы подъехать к представителям за разъяснениями и избежать при этом вопросов о снятии с гарантии по причине того, другого, треьего. Итак, фото в студию, комментарии как говорится излишни -
http://fotki.yandex.ru/users/kvo-82/view/369785/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/kvo-82/view/369783/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/kvo-82/view/369784/?page=0
Еще фото
Если по фото не понятно то краткое описание такое:
Оплавлена на протяженном участке до полного разрушения изоляция "+" провода Силича, сам провод просто перегорел и оплавился как предохранитель
http://fotki.yandex.ru/users/kvo-82/view/369785/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/kvo-82/view/369784/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/kvo-82/view/369783/?page=0
msm.silich: Выберите время и подъедьте, только предварительно позвоните 912-6000-172. Провода ведь, сами понимаете, обычно горят в случае КЗ.
Общение с изделием закончилось после двух случаев самопроизвольного включения вентилятора на полную мощность на машине мирно стоящей на стоянке. Разбираться не было сил - просто откусил провода питания от греха, работает биметалл и реле. Это был именно силыч, я проверил.
Справедливости ради, должен напомнить, что у меня изделие пересажено на радиатор. Может быть проблема в пробое слюдяной изолирующей прокладки в охлаждении транзистора.К производителю однозначно никаких претензий не имею. Цена смешная, подход человеческий, техническая поддержка нормальная, косяки исправляются.
Кирилл.
MSM.Silich, писал в личные сообщения, но ответа не получил, так что спрошу здесь: как ситуация с моими блоками?
MSM.Silich: прочитал одновременно, отправляем завтра.
YKt.Silich: Если не трудно укажите пожалуйста мощность вашего вентилятора и схему включения. Случай во-многом уникальный.
YKt.silich
12.04.2011, 23:09
Уважаемый grandzj, Ваши блоки отремонтированы и переданы на отправку.
Наиболее вероятная причина отказов в обоих случаях - наличие короткозамкнутых витков в обмотках вентилятора, что приводит к повышенным импульсным токам, особенно в момент включения. Электронная защита в этом случае может не спасти, так как работает по среднему току.
Другая возможная причина может быть в большом сопротивлении вращению из-за скопившейся грязи или плохой смазки. Это также может приводить к повышенным импульсным токам при старте.
YKt.Silich: Если не трудно укажите пожалуйста мощность вашего вентилятора и схему включения. Случай во-многом уникальный. Мощность точно не знаю, думаю не больше 300 Вт - вентилятор кондиционера от БМВ Е39 (обычный), схема была простая, вентилятор подключен только на Силыча. Прислушавшись к советам здесь, на всякий случай вентилятор я заменил на другой, предварительно разобрав, почистив и смазав. Схему охлаждения тоже поменял, так что Силыч будет востребован и, надеюсь, в этот раз все будет хорошо. Со своей стороны, очень рекомендую вам указывать в инструкции необходимость подключения Силыча через предохранитель, в подобных моему случаях это позволит избежать серьезных потенциальных проблем.
Подключил по схеме, с выводом на доп реле второго вентилятора..
Практически сразу возникла проблема, до определенного момента силыч нормально управляет вентилятором, при достижении заданной мощности включает второй вентилятор, но через некоторое время выключается полностью,.
Оба вентилятора не крутятся, при том, что можно пол дня проездить нормально...
Мигает раз в восемь секунд, через некоторое время на запущенном двигателе запускается снова,... Я в шоке,.. т.к как установлен взамен вискомуфте, двигатель сразу же начинает греться,..
Понятно, при низкой стоимости о надежности не может быть и речи, жалею, что сразу не почитал форум на предмет проблем. Для меня такое обилие сложностей с готовым продуктом, это вчерашний век.
msm.silich: Мигает раз в восемь секунд - это не видит включенное зажигание, "спит", т.е. нет контакта с датчиком температуры, плохо соединен желтый провод к датчику.
Уважаемый grandzj, Ваши блоки отремонтированы и переданы на отправку.
Номер квитанции можно узнать, посмотреть, где они, а то что-то почта не торопится.
21й встречный
18.05.2011, 23:13
Что бы не плодить тем отпишусь тут.
Недавно купленный Борей ведёт себя следующим образом:
Настроился, протестировался нормально.
При заведённом двигателе, по достижении температуры срабатывания уходит в зашиту по току.
При включенном зажигании, но с незаведённым двигателем - включается, раскручивается без проблем.
Гуру, куда копать?
Единственная мысль, которая есть у меня - не может ли на это влиять генератор? Он у меня на 90А.
YKt.Silich, MSM.Silich, а что сделали с моими блоками, они стали другими внутри, провода дополнительные появились ;)
Что бы не плодить тем отпишусь тут.
Недавно купленный Борей ведёт себя следующим образом:
Настроился, протестировался нормально.
При заведённом двигателе, по достижении температуры срабатывания уходит в зашиту по току.
При включенном зажигании, но с незаведённым двигателем - включается, раскручивается без проблем.
Гуру, куда копать?
Единственная мысль, которая есть у меня - не может ли на это влиять генератор? Он у меня на 90А.
массы проверяйте. там в мануале про это есть.
YKt.silich
19.05.2011, 14:56
YKt.Silich, MSM.Silich, а что сделали с моими блоками, они стали другими внутри, провода дополнительные появились ;)
Дополнительные провода установлены взамен выгоревших участков и для увеличения пропускаемых токов. На работоспособность блоков это не скажется.
21й встречный
20.05.2011, 12:46
массы проверяйте. там в мануале про это есть.
Спасибо, помогло. Разница потенциалов на минусе аккумулятора и массой двигателя при работе была 0,2В.
Спасибо, помогло. Разница потенциалов на минусе аккумулятора и массой двигателя при работе была 0,2В.
у меня так-же, но работает :)
error_404
09.06.2011, 15:15
http://www.silich.ru/images/stories/BU_EVSO/vnutri/peremytchka.jpg
а не подскажете номинал защитного диода?
батя что то накосячил при подключении и в итоге перемычка и диодик выгорели :\\\
версия платы с 2мя большими диодами (те что под радиатором), фотку привел просто шоб блоы понятно про какой элемент идет речь, он расположен там же
Добрый день.
После настройки все работает. После длительной поездки - все не работает.
Два свежекупленных борея 2010, по одному на каждый вентилятор от 21214.
Подключения:
- Измерительная масса объединена на одном болту ГБЦ.
- Измерительные провода объединены, добавлен провод около метра примерно 0.75, подключено к одноконтактному ДТ.
- силовые провода подключены стандартно.
- плюсы питания удлинены проводами 2.5 квадрата, потом объединены и через метровый провод в 4 квадрата заведены на + АКБ
- один минус питания через провод 2.5 квадрата длиной 30 сантиметров заведен на кузов спереди. Второй минус питания через провод 2.5 квадрата длиной около метра заведен на кузов сзади.
Когда температура двигателя поползла, остановился и открыл капот. Один борей моргал защитой по току, второй просто моргал без перерыва. Вентиляторы не крутились.
Что необходимо сделать, чтобы нормализовать работу?
Alexbosh
08.08.2011, 21:56
Все просто как в аптеке:
1) Не соединять силичи в одних точках!
2) Защита по току - однозначно плохая масса, либо чистить, либо вешать доп. провод на движок и оттуда запитываться.
3) Обязательно изучить инструкцию к силичу на предмет миганий
1. Что именно имеется в виду? Сигнальная земля, + АКБ, силовая земля?
2. Как насчет удлинить силовую массу до АКБ? По проводу 2.5 кв. на устройство?
3. Что я там должен увидеть? Судя по инструкции, постоянное моргание при заведенном зажигании возможно только после нажатия на кнопку. Да и моргание в этом случае вроде должно быть почаще.
MSM.Silich
09.08.2011, 14:47
Я бы порекомендовал проблемы по мере поступления решать, а не все сразу.
1. Поставил бы один борей, второй вент оставил бы на штатной системе или на реле борея.
2. Отладил на холостом ходу.
3. Убедился, что на полной нагрузке тоже все работает.
4. Эксплуатировал бы пару недель.
5. добавил второй блок так, чтобы он не помешал первому.
1. Штатной системы нет. Перешел с вискомуфты на электровентиляторы. Да и какой смысл вешать сначала один блок, потом второй, переделывая проводку?
2. На холостом ходу все работало.
3. Не совсем понимаю, что имеется в виду под полной нагрузкой, очевидно нормальное передвижение автомобиля в полном диапазоне скоростей. После программирования обоих блоков была небольшая, получасовая, но весьма динамичная поездка. Оба блока справлялись. После выключения зажигания - вентиляторы крутились сколько-то секунд. Т.е. по факту все работало без сбоев.
5. Каким образом второй блок может помешать первому?
P.S. Я так и не дождался практических рекомендаций по нормализации работоспособности системы в моем случае.
MSM.Silich
09.08.2011, 18:49
5. например, по общей земле. При неудачном соединении и плохой земле блок будет видеть ток обоих блоков и уходить в защиту. Промеряйте падение напряжения на земляных проводах от аккумулятора до двигателя при всех включенных нагрузках(фары, печка, обгревы и т.д).
Вывел минусы питания проводом в 2.5 квадрата на минус аккумулятора.
Померял разность потенциалов. Везде 0, что и неудивительно, на двигатель с аккумулятора ведет, в т.ч. и силовой провод квадратов в 8.
Поездил. Спустя какое-то время опять аналогичная ситуация. Один борей в защиту по току, второй отключился по перегреву.
Отключил по питанию тот борей, что перегревался, чтобы исключить взаимное влияние двух устройств друг на друга.
Второй борей так и не завел вентилятор.
Что мне сделать, чтобы устройства, изготовленные Вами, нормально работали?
P.S. Видимо на время ваших раздумий придется скоммутировать "дополнительный выход" на "-", чтобы вентилятор крутился постоянно. Я ведь правильно понимаю, что плюс на вентиляторе всегда, а управление происходит по "-"?
YKt.silich
15.08.2011, 19:12
После изменения проводов "Силовой массы" необходимо перенастроить точку включения, чтобы каждый блок мог правильно настроить порог срабатывания защиты по току. В противном случае возможны ложные срабатывания защиты.
Странно, что во втором блоке срабатывает защита по перегреву. Это достаточно редкая ситуация, которая может возникнуть только в условиях плохого отвода тепла от блока (индикация состояния - 4 мигания светодиода). Необходимо установить блок в потоке воздуха от вентилятора.
В рабочем состоянии светодиод мигает постоянно одиночными вспышками с периодом 1 - 3 сек.
Плюс на вентилятор заведен постоянно. Минусовой провод можно коммутировать на "массу", блоку это не повредит.
Вскрыл оба борея. В одном из них обнаружил нарушение изоляции на 3-х проводах.
1. На красно-синем к аккумулятору.
2. На красно-синем к вентилятору.
3. На черном, который на плате, с торца, около кожуха, закрывающего силовые элементы.
Красно-синие вылечил термоусадкой, черный не трогал.
Вчера вечером перепрограммировал, по утренним пробкам температура была в рамках. Но, после парковки автомобиля был обнаружен невыключающийся вентилятор. Отключил разъемом. Похоже на КЗ "-" вентилятора на массу. Разъемы все нормальные, борей моргает как и должен моргать при выключенном зажигании.
Подозреваю КЗ внутри борея. Разобрать смогу не ранее понедельника. На что обратить особое внимание?
P.S. Фотки есть, конвертировать лень, если хочется посмотреть - укажите мыло.
YKt.silich
19.08.2011, 18:29
Если после выключения зажигания вентилятор работает дольше заданного времени охлаждения ДВС (20 сек. или 1 мин. 20 сек.), то возможны следующие причины такого поведения:
- обрыв провода "Измерительная масса" (черный тонкий провод);
- КЗ минусового провода вентилятора на провод "Силовая масса" внутри блока или снаружи;
- КЗ силового транзистора внутри блока.
В последнем случае потребуется замена транзистора. Гарантии действуют.
Вскрыл блок. Оказался тем самым, на котором уже восстанавливал изоляцию проводки. Сейчас результаты плачевнее:
1. Черный провод с торца платы обуглен практически по всей длине.
2. Шестиногая деталь отвалилась вместе со слоем платы. Какие там дорожки оторваны - не разобрать без вдумчивого изучений.
Восстанавливать ЭТО нет никакого желания.
Постараюсь приобрести борей в Москве, т.к. ждать еще месяц - также нет никакого желания.
Буду рад, если поспособствуете с приобретением в сжатые сроки.
P.S. Фото есть, могу выслать.
Купил в Москве Борей 2010г, не последний вариант, а предыдущий, где клеммы на вентилятор без колодки.
Перепаял клеммы, установил, запрограммировал.
Пока - никаких глюков, работает.
Протестировано в рабочих условиях, все работает.
Какие варианты возмещения моих неудобств вы предложите?
Если неудобно при всех - прошу в личку.
P.S. Как рекомендация. Сделайте на борее 1 стандартный разъем (почти как сейчас) и продавайте в комплекте с бореем разные наборы проводов. Желательно универсальный жгут, а также специализированные под различные машины.
Здравствуйте! Приобрел у вас пару месяцев назад блок версии 2011. Проблема такая у меня хантер дизель я снял гидромуфту и установил винтелятор волговский 240Вт. Если не настраивать точку включения то вентилятор автоматически от блока запускается при достижении 60градусов и выключаетсятолько когда температура будет ниже 60, настраиваю точку вкл. 80 градусов не проходит тест уходит в защиту по току, збрасываю на заводские настройки опять сам вкл. при 60 и недаёт машине прогреться. Я перепробовал все что описано на вашем форуме даже вентилятор установил заводской перед радиатором 80 Вт и он также вкл при 60гр. при настройке точки 80гр. срабатывает защита по току и не идет тест. НО на обоих винтах работает продувка (снижение теплового) без проблем всегда при выключении зажигания. К вам отправлять мне неохота т.к. я его по почте месяц ждал. Что можете порекомендовать? Я даже дополнительны датчик ставил таже беда.
YKt.silich
13.03.2012, 18:46
Скорее всего у вас не проходит сброс настроек на заводские, а порог защиты по току сохранен какой-то старый. Имейте ввиду, что для сброса на заводские необходимо длительное нажатие кнопки настройки (поднесение магнита на 15 секунд) при включенном зажигании. После начала десятикратного мигания светодиода (подтверждение сброса) кнопку необходимо отпустить (удалить магнит).
Проконтролировать сброс настроек можно по запуску начального теста вентилятора (включение на 15 сек. с 30% мощностью) после включения зажигания. После настройки температуры включения начальный тест запускаться не будет.
Скорее всего у вас не проходит сброс настроек на заводские, а порог защиты по току сохранен какой-то старый. Имейте ввиду, что для сброса на заводские необходимо длительное нажатие кнопки настройки (поднесение магнита на 15 секунд) при включенном зажигании. После начала десятикратного мигания светодиода (подтверждение сброса) кнопку необходимо отпустить (удалить магнит).
Проконтролировать сброс настроек можно по запуску начального теста вентилятора (включение на 15 сек. с 30% мощностью) после включения зажигания. После настройки температуры включения начальный тест запускаться не будет.
Да сбрасывается на заводские установки правильно, после включения зажигания начинается тест вентилятора (проходит гладко) все работает пока я не устанавлю точку вкл. начинается защита по току, а если ездить после сброса на заводские (без установки Твкл.) тогда вентилятор включается при 60 градусах и не дает двиглу нагреться. Датчик температуры у меня ТМ106 есть также датчик для свечей накалевания он не реостатный промерял тестером и работает от блока управления (БУДС)
YKt.silich
28.03.2012, 20:53
Проверьте качество подключения проводов "Силовая масса" и "Измерительная масса". Подключить провод "Силовая масса" лучше непосредственно на минус АКБ. В любом случае при включенных других потребителях разность потенциалов между этими точками не должна превышать 0,1В.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot