Просмотр полной версии : Борей посадил аккумулятор :mad:
Разговор о Борей-В.
Намучился я с этим чудом неслыханно-подсоединения по инструкции, действия по инструкции, подключил на однопроводной датчик. С массами и контактами-всё в порядке,так как сам являюсь электриком и что-то в этом понимаю! Автоматическая настройка на Твкл на приборе не работает-выставил параметр вручную на 97гр-всё, заработало,аллилуйя! Проверил несколько раз-включается на 97гр на мощности 30% четко, скидывает температуру до 95 -и выкл. Если машина терпит нагрузки и не остывает- на 99 гр вкл. на 50 %-если и далее не остывает- на 101 гр-в работу включается штатное реле и 100% обороты карлсона способны охладить саму преисподнюю...
Всё просто изумительно и я безумно рад.
... Утром заводить - хрен на рыло.... Току нету, кина не будет-электричество закончилось как говорится.... После того,как машина остыла-вентилятор стал включаться на 30 % с паузой в 1 сек. И вертелся так всю ночь. Что это за глюк? Есть у специалистов данного барахла (иначе это не назовешь-слишком много с ним гемора) какие-то соображения по этому поводу?
Извините ,конечно, что нелестно отзываюсь, но, как вы написали в описании девайса: "Можно легко и непринужденно установить прибор самому" явно не соответствует действительности. Прибор за такие деньги должен быть просто безупречен! И не должен иметь столько нареканий от пользователя(обратите внимание на этот форум). Сижу, калякаю эту писульку, аккумулятор стоит на зарядке, на работу опоздал, короче мне жаль потраченных денег, нервов и времени-лучше бы не связывался-тем более не было особой нужды...
YKt.silich
25.06.2014, 17:16
Проверьте: если при выключенном зажигании и при замкнутом на массу сигнале датчика температуры блок также странно ведет себя (включает вентилятор с паузами), то блок неисправен - высылайте в гарантийный ремонт, а если эта проблема исчезает, то разбирайтесь с паразитным напряжением на датчике температуры (именно по наличию напряжения на ДТ блок определяет включение зажигания).
А если питание контроллера( тонкий красный провод 0.75 мм3) посадить на провод ,напряжение +12в на котором появляется после поворота ключа на зажигание. Тогда Борей-В не будет работать без включенного зажигания, правильно? А силовой + оставляем на клемме аккумулятора через 30А предохранитель. Так можно сделать- ниче в нем не сгорит?
YKt.silich
25.06.2014, 22:40
А если питание контроллера( тонкий красный провод 0.75 мм3) посадить на провод ,напряжение +12в на котором появляется после поворота ключа на зажигание. Тогда Борей-В не будет работать без включенного зажигания, правильно? А силовой + оставляем на клемме аккумулятора через 30А предохранитель. Так можно сделать- ниче в нем не сгорит?
Да, так сделать можно, но это не спасет - питание поступит через силовой диод в цепь питания блока и далее в цепь после замка зажигания.
Это что за режим? Когда глушу перегретую машину- включается вентилятор? Так , по-моему, штатная система сама включает вентилятор и немного охлаждает,даже после выключения зажигания.
Да, так сделать можно, но это не спасет - питание поступит через силовой диод в цепь питания блока и далее в цепь после замка зажигания.
Для чего тогда этот провод, если без него аналогично?
Да, так сделать можно, но это не спасет - питание поступит через силовой диод в цепь питания блока и далее в цепь после замка зажигания.
Очень интересно. Это через какой провод придёт питание? Напряжение будет только на минусе двигателя вентилятора.
У вас стоит диод с этого выхода на питание? А-а-а Шоттки для гашения ЭДС самоиндукции двигателя...
YKt.silich
25.06.2014, 23:48
Для чего тогда этот провод, если без него аналогично?
Этот провод необходим для отвода ЭДС самоиндукции от обмоток электродвигателя через мощный диод Шоттки.
Ув. atarus, возможно у вас действительно присутствует небольшое напряжение на термодатчике даже при выключенном зажигании, вот Борей и обманывается. Такое иногда бывает на негерметичном датчике из-за возникновения гальванической пары в жидкой среде. Попробуйте между датчиком и Бореем включить простой диод анодом к датчику и заново откалибровать температуру
Попробуйте между датчиком и Бореем включить простой диод анодом к датчику и заново откалибровать температуру
Спасибо, хорошая мысль,товарищ по гаражу сразу предложил такой вариант. Если не затруднит ,подскажите правильный номинал диода (какой покупать) чтобы не было конфликтов с Бореем.
Если не затруднит ,подскажите правильный номинал диода (какой покупать) чтобы не было конфликтов с Бореем.
Подойдёт любой кремниевый диод, например 1N4001-1N4006, SM4001-SM4007, FR102-FR107, . Ставить его желательно поближе к Борею, чтобы минимизировать помехи и наводки на высокоомный вход. Один такой диод в микротоковом режиме уменьшит напряжение на входе Борея на 0,5-0,6В. При необходимости можно включить 2 диода последовательно. Проблемы могут возникнуть, если Борей проверяет исправность цепи подключения датчика (что вряд-ли), либо сильные наводки самого Борея будут искажать сигнал на измерительном входе. Тут уже надо выспрашивать у производителя.
Ещё один способ снижения чувствительности Борея - включить последовательно по измерительному входу резистор, но его номинал очевидно придётся подбирать (предположительно в районе 200-500кОм).
Если все эти варианты с т.з. производителя неприемлемы, как альтернатива - можно добавить реле. НЗ контакты шунтируют измерительный вход, а на катушку подаётся сигнал включения зажигания.
YKt.silich
26.06.2014, 16:45
Мысль с диодом правильная, а вот резистор на 200-500 кОм подключать не стоит, так как это создаст дополнительный делитель напряжения на входе и изменит масштаб температурной шкалы.
Но я бы все же предложил сначала выполнить проверку блока, замкнув вход непосредственно на массу, так как может оказаться, что виноват все-таки сам "Борей".
Мысль с диодом правильная
Наводки на высокоомный вход через диод не будут создавать сильное положительное смещение входа? Тогда диод может помочь.
Ну вы, ребят, прям жжете не по-детски! :) Сейчас пока времени нет с Борей экспериментировать(в отключке он... :) )- как только смогу- первым делом проверю "Борю" как сказал ув. YKt.silich, ежели все в норме,то включу в схему диод,как предложил ув. ksiman и обязательно отпишусь-огромное спасибо за помощь!
YKt.silich
26.06.2014, 19:46
Так как диод включен катодом в сторону "Борея", наводки будут создавать положительное смещение (за счет накопления заряда на входной емкости фильтра). Насколько сильно будет сказываться эффект - не знаю.
Я думаю, что в первую очередь надо разобраться с проблемой по-существу: если неисправен блок - отремонтировать, если есть паразитная подпитка датчика - устранить.
Так как диод включен катодом в сторону "Борея", наводки будут создавать положительное смещение (за счет накопления заряда на входной емкости фильтра).
Это смотря с какой стороны диода будут наводки. Что-то подсказывает, что со стороны Борея наводок может оказаться больше, тем более вход высокоомный :) Проверка покажет что куда и как.
Если входная цепь Борея построена таким образом, диод может действительно помочь.
YKt.silich
26.06.2014, 20:46
Схема почти такая, только конденсатор один - после делителя.
Схема почти такая, только конденсатор один - после делителя.
Без конденсатора на входе схема с диодом получается очень чувствительной к внешним наводкам на проводник измерительного входа, которые будут добавлять положительное смещение на измерительный вход :(
YKt.silich
26.06.2014, 21:47
Так и с конденсатором будет практически так же, ведь сопротивление со стороны входа (диод) в зависимости от полярности сигнала отличается на порядки.
Так и с конденсатором будет практически так же, ведь сопротивление со стороны входа (диод) в зависимости от полярности сигнала отличается на порядки.
Неа :) Для отрицательной полуволны напряжения наводки диод открыт и садит всё на термодатчик. Для положительной полуволны наводки нагрузки практически нет и она пойдёт на измерительный вход, повышая на нём потенциал. Конденсатор на входе ограничит величину напряжения наводки и значительно снизит сдвиг уровня :) Правда ёмкость надо-бы увеличить до 0,47-1,0 мкф
YKt.silich
26.06.2014, 22:14
Конденсатор сам по себе не может ничего ограничить - он будет накапливать заряд за счет разности сопротивлений в цепи заряда и в цепи разряда.
Конденсатор сам по себе не может ничего ограничить - он будет накапливать заряд за счет разности сопротивлений в цепи заряда и в цепи разряда.
Конденсатор будет ограничивать переменную составляющую и соответственно выпрямительную способность диода. Речь идёт о наводке на проводник между диодом и измерительным входом, т.к. наводку на низкоомную цепь датчика температуры можно не учитывать :)
YKt.silich
26.06.2014, 22:59
Не хочу дальше спорить - наверное 2 конденсатора лучше, чем один, но с фильтрацией переменной составляющей вполне справляется конденсатор после делителя (постоянная времени десятки мс).
Конденсатор после делителя не уберёт наводку на катоде диода с последующими проблемами.
Спорить о диодах тоже больше не буду :)
YKt.silich
27.06.2014, 00:12
А зачем нам убирать наводку на катоде, когда нам надо убрать ее на измерительном входе процессора?
Потому, что именно эта наводка будет детектироваться и в итоге сдвигать уровень постоянной составляющей на измерительном входе, а соответственно и на входе процессора
YKt.silich
27.06.2014, 14:54
Давайте закончим спор, тем более что ничего не мешает подключить и диод и конденсатор снаружи блока.
Сегодня подключился к двух-проводному датчику(мультиметром вызвонил на штекере + и массу и соотв.на них посадил сигнальный и изм.массу)-борис отказался совсем работать .На однопроводном оказалось паразитное напряжение в 1.3 v(ключа в замке нет), а именно на проводе который идет на комбинацию приборов от ДТ по отношению к массе.Диода под рукой не оказалось ,поэтому и стал пробовать на двух-проводном-там все было четко: при вкл. зажиг. показания в 4.8v, при выкл. по-нулям.Типы датчиков перепробовал на всякий случай все. Вручную выставить Твкл. возможно только на 1м ,который по дефолту- на остальных бесполезняк. Кстати проверил борю-с закороченным на массу проводом сигнала ДТ- все в-поряде, не включается . У меня на 11ой комбинация приборов(КП) установлена сторонняя, называется Flash!-цифровая и дискретная индикация тахометра ,спидометра,ур. топ. и тоз+борт.комп. У нас в Тольятти одна фирма их шлепает-удобная, пользительная и симпотная штука доложу я вам! Скорее всего от него и идет наводка.Что хочу предпринять-впаяю диод в разрыв штатного провода ДТ с пропуском в сторону КП, а сигнальный от борея припаяю перед диодом, таким образом от КП паразит не сможет попасть на сигнальный провод . Все это обратно на однопроводной возверну.Думаю, получится.
Что хочу предпринять-впаяю диод в разрыв штатного провода ДТ с пропуском в сторону КП, а сигнальный от борея припаяю перед диодом, таким образом от КП паразит не сможет попасть на сигнальный провод .
А как тогда будет подаваться смещение на датчик при включёном зажигании?
YKt.silich
04.07.2014, 18:01
Сегодня подключился к двух-проводному датчику(мультиметром вызвонил на штекере + и массу и соотв.на них посадил сигнальный и изм.массу)-борис отказался совсем работать. На однопроводном оказалось паразитное напряжение в 1.3 v(ключа в замке нет), а именно на проводе который идет на комбинацию приборов от ДТ по отношению к массе.Диода под рукой не оказалось ,поэтому и стал пробовать на двух-проводном-там все было четко: при вкл. зажиг. показания в 4.8v, при выкл. по-нулям.Типы датчиков перепробовал на всякий случай все. Вручную выставить Твкл. возможно только на 1м ,который по дефолту- на остальных бесполезняк. Кстати проверил борю-с закороченным на массу проводом сигнала ДТ- все в-поряде, не включается . У меня на 11ой комбинация приборов(КП) установлена сторонняя, называется Flash!-цифровая и дискретная индикация тахометра ,спидометра,ур. топ. и тоз+борт.комп. У нас в Тольятти одна фирма их шлепает-удобная, пользительная и симпотная штука доложу я вам! Скорее всего от него и идет наводка.Что хочу предпринять-впаяю диод в разрыв штатного провода ДТ с пропуском в сторону КП, а сигнальный от борея припаяю перед диодом, таким образом от КП паразит не сможет попасть на сигнальный провод . Все это обратно на однопроводной возверну.Думаю, получится.
Не торопитесь ставить диод - датчик получает питание по этому же проводу, соответственно при установке диода анодом в сторону датчика питание датчика пропадет.
Давайте все же разберемся с двухпроводным датчиком - он то работает без паразитного питания. Что значит "Борей" отказался работать? Установите тип датчика 2 или 4 (при выключенном зажигании) и включите зажигание - должен запуститься тест вентилятора (30% на 15 сек., светодиод горит). Обратите внимание на индикацию.
Что значит "Борей" отказался работать?
Мои действия:
1. Сброс на з/у
2. Ставлю тип датчика 4-получаю подтверждение и индикатор моргает короткими вспышками 4 раза с 10с. перерывом.
3. Прогреваю машину до 97 гр. и хочу в ручную(т.к. автоматическая настройка не срабатывает ни на одном типе датчиков!) указать момент вкл. вент. подношу магнит к ДХ на 2-3с.(машина тарахтит)-должна быть двойная вспышка и запуск теста-вместо этого борей предлагает выбрать тип датчика, при чем выбрать не получается-т.к. этот режим выбирается при выкл. заж. И такое поведение на всех остальных типах датчиков, кроме 1. Здесь всё получается,только при достижении заданной точки вент. не вкл.
Все варианты перебирал... Вот всё нормально вкл. когда сигнальный сидел на одно-проводном, но ,из-за паразитного напряжения(как его убрать-вообще ума не приложу!) надо аккумуляторов 5 задействовать,что бы завестись утром :D.
Иван Шмит
04.07.2014, 20:07
Аtarus, а у если замкнуть на массу провод кондиционера, вентилятор включается?
Аtarus, а у если замкнуть на массу провод кондиционера, вентилятор включается?
Только при настройке на 1ый дефолтный ДТ- это говорит о том ,что прибор настроен.
YKt.silich
04.07.2014, 20:48
Мои действия:
1. Сброс на з/у
2. Ставлю тип датчика 4-получаю подтверждение и индикатор моргает короткими вспышками 4 раза с 10с. перерывом.
3. Прогреваю машину до 97 гр. и хочу в ручную(т.к. автоматическая настройка не срабатывает ни на одном типе датчиков!) указать момент вкл. вент. подношу магнит к ДХ на 2-3с.(машина тарахтит)-должна быть двойная вспышка и запуск теста-вместо этого борей предлагает выбрать тип датчика, при чем выбрать не получается-т.к. этот режим выбирается при выкл. заж. И такое поведение на всех остальных типах датчиков, кроме 1. Здесь всё получается,только при достижении заданной точки вент. не вкл.
Все варианты перебирал... Вот всё нормально вкл. когда сигнальный сидел на одно-проводном, но ,из-за паразитного напряжения(как его убрать-вообще ума не приложу!) надо аккумуляторов 5 задействовать,что бы завестись утром :D.
Если вы попадаете в процедуру выбора типа датчика, то блок не видит включения зажигания. При сброшенной настройке точки включения после включения зажигания должен запускаться тест вентилятора. Это происходит? Если нет, дальнейшие действия бессмысленны - блок не видит напряжение на датчике. Надо разбираться с этим. Порог определения зажигания для датчика 2-го типа 0,2В, а для 4-го 0,5В.
При сброшенной настройке точки включения после включения зажигания должен запускаться тест вентилятора. Это происходит?
Да,только на одно-проводном ДТ
Надо разбираться с этим. Порог определения зажигания для датчика 2-го типа 0,2В, а для 4-го 0,5В.
Так что мне конкретно делать-то?:eek:
Так что мне конкретно делать-то?:eek:
Давайте рассуждать трезво :D
Итак, рассматривать будем одноконтактный датчик температуры.
Двигатель пока холодный.
Отключаем зажигание, отключаем датчик, измеряем напряжение на контакте из приборки относительно двигателя, записываем.
Включаем зажигание, снова измеряем напряжение на контакте из приборки, записываем.
Подключаем датчик к приборке, снова измеряем напряжение на контакте при включённом и выключенном зажигании, записываем.
Прогреваем двигатель до номинальной температуры. Повторяем измерения, записываем.
Какие результаты измерений получились (6 измерений)?
Какие результаты измерений получились?
так что это даст? паразитное напряжение от этого не пропадет, даже если мы узнаем эти показатели-на нем всё работает,только на холодном двигателе держится напруга в 1.3v которая гоняет постоянно вент. с интервалом в 1 сек. Надо ковырять двух-проводной,странно,почему борей его не видит? На горячую напряжение в штекере 4,9v при вкл. зажигании. А при выключении зажигания-напряжение полностью пропадает примерно секунд через 10. При остывании напряжение уменьшается. Значит этот датчик 4 типа. И что борею надо?
так что это даст?
Это может дать идею как обойти паразитное напряжение.
На горячую напряжение в штекере 4,9v при вкл. зажигании. А при выключении зажигания-напряжение полностью пропадает примерно секунд через 10. При остывании напряжение уменьшается.
Эти напряжения при подключённом двухпроводном датчике?
При остывании напряжение уменьшается. Значит этот датчик 4 типа.
Это уже не 4 тип, а скорее 3 тип
Эти напряжения при подключённом двухпроводном датчике?
да,выше я описывал как себя ведет борей с подключ. двухпровод. ДТ
Это уже не 4 тип, а скорее 3 тип
Все варианты ДТ пробовал
ksiman можно на "ты" ? У самого стоит борей?
У самого стоит борей?
Лежит в пакетике - ждёт установки :D
да,выше я описывал как себя ведет борей с подключ. двухпровод ДТ
Все варианты ДТ пробовал
Раз устройство нормально не работает, надо в начале убедиться в его работоспособности без датчика, затем выбрать правильный вариант подключения и настройки. Вот для этого и нужны измерения.
YKt.silich
04.07.2014, 22:36
Так что мне конкретно делать-то?:eek:
Для начала давайте проверим, что "Борей" реально изменяет тип ДТ. Это видно по индикации при выключенном зажигании (количество вспышек показывает тип ДТ). Далее надо проверить, что входное наряжение на сигнале ДТ относительно измерительной массы реально присутствует, желательно его измерить. Чтобы проверить сам "Борей", можно сымитировать входной сигнал обычным переменным резистором.
Уважаемый ksiman неправильно посоветовал 3-й тип - это датчик с положительной характеристикой, надо пробовать 2-й или 4-й.
неправильно посоветовал 3-й тип - это датчик с положительной характеристикой, надо пробовать 2-й или 4-й.
Возможно и неправильно, однако
При остывании напряжение уменьшается.
А значит при остывании сопротивление уменьшается. Или я чего-то не так понял...
YKt.silich
04.07.2014, 23:04
А значит при остывании сопротивление уменьшается. Или я чего-то не так понял...
Если при остывании напряжение уменьшается, а при росте температуры увеличивается, тогда, как раз правильно, - это 3-й тип с положительной характеристикой. Это я упустил из виду.
Лежит в пакетике - ждёт установки
Узнаешь еще по чем фунт лиха...
Если при остывании напряжение уменьшается, а при росте температуры увеличивается, тогда, как раз правильно, - это 3-й тип с положительной характеристикой. Это я упустил из виду.
Как я посадил провода на двух-проводной ДТ: измерительная масса борея припаяна на провод штекера ДТ, который звонится на массу, сигнальный провод борея припаян на второй провод ДТ. Правильное подсоединение? Может я не правильно замеры снял? Подскажите, как правильно замерить напряжение-нужно выдернуть с ДТ штекер и замерить в нем или непосредственно с проводов прямо на датчике?
Снимать штекер не нужно. Раз при выключении зажигания напряжение на датчике точно пропадает, значит осталось измерить напряжение при включёном зажигании на холодном и на прогретом двигателе. А заодно напряжение между измерительной массой и силовой массой.
Снимать штекер не нужно
значит у меня всё правильно,замеряю на холодную и на горячую?
значит у меня всё правильно,замеряю на холодную и на горячую?
Да :)
Узнаешь еще по чем фунт лиха...
Вполне возможно
Может все-таки питание контроллера (тонкий кр. пр-д) кинуть на провод после вкл. зажигания. Борей не должен крутить винт при остывшем ДВС как у меня было на однопр.ДТ-по-крайней мере, на нем работал и всё четко включал и выключал...
Может все-таки питание контроллера (тонкий кр. пр-д) кинуть на провод после вкл. зажигания.
Так делать нельзя ни в коем случае! Т.к. питание через вентилятор пройдёт через Борей на зажигание :(
Я имею ввиду на провод замка зажигания,на котором +12v появится только после вкл. зажигания-каким это образомпитание через вентилятор пройдёт через Борей на зажигание
Силовой красный + и питание контроллера должны быть раздельными в борее- иначе их бы не делили-просто садятся оба на + АКБ. Питание контроллера включает интеллект. управление и только управление. Силовая часть с +клеммы АКБ проходит сквозь борю для интеллект.управл. ЭВСО и для штатного. Если управление не вкл.,то ничего не будет работать от бори, а на штатном управлении это никак не отразится -оно само по себе. Пусть не будет защиты от термоудара-с ним неплохо штатная система справляется и не надо больше выносить себе мозг :D
Внутри Борея между силовым выходом и питанием управления есть электрическая связь через диодную сборку, которая прекрасно пропустит +12V с вентилятора на цепи зажигания. Дело в том, что провод питания борея не только питает сам модуль, но и гасит выбросы напряжения с вентилятора. В итоге у тебя будет постоянно включено зажигание даже без ключа.
Откуда такие подробные познания об устройстве борея? Зачем тогда делить провода,когда это всё можно комутировать внутри и обойтись без мелкого провода?
Можно легко это проверить ,отсоединив провод питания контроллера от + АКБ и относительно него и общей "массы" автомобиля мультиметром измерить: есть ли в этой цепи +12v. Если напряжения нет,то можно смело перебрасывать и больше не заморачиваться, тем более кто-то здесь так уже делал -что я завтра и попробую.
Откуда такие подробные познания об устройстве борея?
Э-э-э... м-м-м... Считай, что производитель мне информацию на ушко нашептал :D
Зачем тогда делить провода, когда это всё можно комутировать внутри и обойтись без мелкого провода? Не понял, это про Массу?
Можно легко это проверить ,отсоединив провод питания контроллера от + АКБ ,взять мультиметр и относительно него и общей "массы" автомобиля проверить,есть ли в этой цепи +12v -что я завтра и сделаю
Правильно, проверять надо обязательно всё и всех :)
Не понял, это про Массу?
Нет, это про силовой толстый красный + и тонкий красный питание контроллера-которые оба садятся на + АКБ
Речь про Борей-В, который сейчас в продаже или какой-то другой? Если есть раздельное питание силы и управления самого блока, то действительно надо проверять. Если имеется в виду отдельное питание на фильтр, то всё правильно - силовой толстый вообще не идёт в Борей, он идёт через фильтр на вентилятор
Речь про Борей-В, который сейчас в продаже или какой-то другой? Если есть раздельное питание силы и управления самого блока, то действительно надо проверять. Если имеется в виду отдельное питание на фильтр, то всё правильно - силовой толстый вообще не идёт в Борей, он идёт через фильтр на вентилятор Да, речь именно про него- Борей -В, с коммутацией по "массе", в брызгозащищенном исполнении ,со жгутом проводов,выходящих из металлического корпуса через разборный сальник. Приобрел это ЧУДОвище 3 недели назад и до сих пор не могу дать ладу! :mad:
В соответствии со схемой подключения силовое питание идёт на фильтр и вентилятор
http://silich.ru/boreas-v.html
Иван Шмит
05.07.2014, 11:08
Только при настройке на 1ый дефолтный ДТ- это говорит о том ,что прибор настроен.
Это скорей говорит о правильном подключении, а не о настройке. Если прибор не видит нужных ему измерительных подключений, тонкие провода, то и тест с кондиционером не пройдет.
Видимо что то с тонким плюсом. Это же подтверждает, то что прибор не входит в режим выставления точки включения, как уже выше писали, потому как не видит включенного зажигания.
Если просто, как предлагаете, кинуть тонкий плюс на плюс акб, то это приведет к включению зажигания на автомобиле. Такое подключение надо делать через реле, я в этом убедился на подобном приборе гиперборее. Только мне не понятно, как в таком случае будет отслеживаться температура двигателя?
Если никак не получается подключиться к двухпроводному датчику, может рассмотреть вариант с установкой дополнительного однопроводного датчика?
кинуть тонкий плюс на плюс акб, то это приведет к включению зажигания на автомобиле
По-всей видимости на форуме никто не догоняет что я хочу донести...
Прочитайте внимательно пост #53
Веселая картинка для тех, кто не поймет о чем речь:
http://s020.radikal.ru/i718/1407/f7/9ad28142bad3.jpg
Конечно понятно :)
Повторяю ещё раз, силовое питание и питание Борея просто так разделять нельзя.
Вы лучше сами проверьте, как обещали :D
Иван Шмит
05.07.2014, 12:43
Atarus, если так уверены, то попробуйте. Практика лучше теории )
Вот в помощь моя темка с пройденным этапом:
http://silich.ru/forum/showthread.php?t=1723
Там правда гиперборей, но в этом вопросе разницы не вижу. Там и разработчики пояснили откуда возьмется плюс.
силовое питание и питание Борея просто так разделять нельзя
Дико в этом сомневаюсь-но спорить не буду, как проверю -отпишусь.
Иван Шмит
05.07.2014, 12:54
Если оба плюса пустить через реле управляемое замком зажигания, то получится что задумано.
Но только вся система будет зависить от этого реле.
Если оба плюса пустить через реле управляемое замком зажигания, то получится что задумано.
Но только вся система будет зависить от этого реле.
Штатная система тоже вся на реле завязана-что в этом ужасного?
Иван Шмит
05.07.2014, 13:02
Штатная система тоже вся на реле завязана-что в этом ужасного?
Ужасного ничего. Просто отсутвие реле в схеме борея это плюс, потому что реле не очень надежно.
А я не нахожу сам прибор надежным-поэтому ни за что не доверил бы ему охлаждать ДВС без штатной системы-кто-то тут так делал. Только совместно.
Да, а как замутить одно-проводной датчик дополнительный-куда его ставить,откуда брать питание, и смысл?
Да, а как замутить одно-проводной датчик дополнительный-куда его ставить,откуда брать питание, и смысл?
В инструкции это написано
Иван Шмит
05.07.2014, 13:30
Например можно поставить трубку с вваренной резьбой под датчик в патрубок от термостата, или в сам термостат врезать датчик, тут всё зависит от конкретного двигателя.
Как подключать есть в инструкции к борею.
А смысл в том, что это будет независимый датчик без паразитного влияния приборки, в данном случае.
А смысл в том, что это будет независимый датчик без паразитного влияния приборки, в данном случае.
Вот к чему надо стремиться!
Кто-нибудь так делал? Есть фото?
Иван Шмит
05.07.2014, 14:16
идея вот такая например:
http://www.drive2.ru/l/982864/
или еще:
http://www.drive2.ru/l/288230376152497720/
Одно только отличие. В сылках сделано гнездо под контактный датчик для релейной схемы. А вам надо сделать под аналоговый датчик показомерта, тоесть под меньшую резьбу. Идея вобщем одна и та же.
Потом эта трубка ставится а разрыв патрубка идущего от термостат к радиатору.
Но в любом случае все зависит от конкретного автомобиля. Это самый универсальный вариант. На каких то автомобилях можно врезаться и в сам корпус термостата.
Действительно, вариант врезки очень прост,всё доступно и понятно,а если ещё и заводской вариант найти как на фото то вообще заморачиваться не надо-порезал патрубок ,вставил трубу в разрез,охомутал с герметиком ,вкрутил датчик какой надо,кинул провод через резистор на клемму замка,второй на массу-действительно независимый датчик,всегда можно подкорректировать на нем температуру вкл. А главное не надо ничего переделывать в устройстве борея
Мда люди.... что-то я наверное поторопился купить это произведение исскуства... Хотел было поставить сам, а тут такое на форуме, вообщем лежит в пакетике.
И еще, провод кондиционера куда мостырить? У меня его нет... (не дорос я до него)))
Иван Шмит
05.07.2014, 18:03
Если кондиционера нет, то просто и провод никуда подключать не надо.
Можно использовать при желании как принудительное включение вентилятора на 50%
http://s019.radikal.ru/i634/1407/73/81b8ec20a44d.png
Нубовский вопрос: Правильное ли положение переключателя на мультиметре для измерения Ом? Получается измеряемый резистор сопротивлением в 92 Ома, надо еще 208 ОМ? Все-таки врезал я в выходной патрубок термостата трубку с однопроводным дополнительным ДТ типа ТМ-106, но схему еще не перекомутировал. По инструкции нужен резистор 300 Ом. Если сделать резистор составной-ничего в этом страшного? Какова допустимая погрешность +/- ? Где целесообразнее установить сопротивление-возле датчика или возле замка-или без разницы?
По инструкции нужен резистор 300 Ом. Если сделать резистор составной-ничего в этом страшного? Какова допустимая погрешность +/- ? Где целесообразнее установить сопротивление-возле датчика или возле замка-или без разницы?
Можно и составной, но соединяйте их пайкой. Номинал может отличаться на +-50 Ом. Место установки некритично.
По мультиметру вопрос повис в воздухе-правильное положение переключателя?
Правильное :)
Для чего необходим этот резистор и почему в мурзилке не указаны его ватт- параметры? Неважно?
Для чего необходим этот резистор и почему в мурзилке не указаны его ватт- параметры? Неважно?
Через этот резистор идёт питание на датчик. Мощность резистора 1-2Вт
Народ, а можно мне как нибудь поподробнее разжевать как его подключать? Вопрос еще возник по поводу массы датчика температуры который на блоке. Его можно на любую массу подключить? У меня с датчика идет один провод...
YKt.silich
15.07.2014, 18:17
Подключение выполняется в соответствии со схемой в паспорте. Провод "Измерительная масса" должен быть подключен к в случае одноконтактного датчика к массе двигателя с хорошим электрическим контактом (по возможности ближе к массе датчика), а в случае двухконтактного датчика - к минусовому проводу датчика (он должен прозваниваться на массу).
Создал новую тему (http://silich.ru/forum/showthread.php?p=12171#post12171) с решением - здесь обсуждать уже нечего.
PetrMoto
22.12.2020, 14:58
если замкнуть на массу провод кондиционера, вентилятор включается?
SuperSergey
23.12.2020, 11:41
Подключение выполняется в соответствии со схемой в паспорте. Провод "Измерительная масса" должен быть подключен к в случае одноконтактного датчика к массе двигателя с хорошим электрическим контактом (по возможности ближе к массе датчика), а в случае двухконтактного датчика - к минусовому проводу датчика (он должен прозваниваться на массу).
Спасибо! :)
(https://www.streetdrive.ru/)
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot