версия "силичъ": весна 2009- есть выход для подключения реле. обсудим его назначение? [Архив]

MSM.Silich

07.02.2009, 22:41

В конструкции "силича", который выйдет из производства весной (опытные партии - февраль), заложена возможность управления внешней нагрузкой в режиме включить-выключить.

Это может быть:

1. реле управления помпой, тосол после остановки двс можно заставить циркулировать по кругу, вентилятор 20сек по умолчанию обдувает радиатор-двигатель.

2. реле управления вторым вентилятором для сложных условий, включаться будет крайне редко при условии, что основной не справляется и работает на полную мощность, актуально для джипов и машин с двумя вентиляторами.

3. реле для резервирования основного вентилятора (т.е. самого себя), при его включении полностью открытому транзистору будет немного полегче, появляется возможность резервирования при отсутствии штатной системы.

Для выбора типа реле появится меню, но есть подозрение, что это сильно усложнит управление и многие пользователи просто не справятся. может быть логичнее сделать только один вариант, за который проголосует максимальное число форумчан.

Резюме: 18.08.2009
В новой партии БУ ЭВСО (http://www.silich.ru/bu-evso.html)(модель 2010г.) потенциально есть функция управления внешним реле. Реле управляет либо электропомпой, либо вторым электровентилятором (можно включить и на первый, получится резервирование...).

Это реле включается при:
1. Аварии (любое срабатывание защиты),
2. Превышение 70% мощности на основном вентиляторе,
3. Выключении зажигания на 20 сек или на 1мин 20сек.(выбирается пользователем, см.инструкцию).

Реле рекомендуется на ток управления не более 0.2А, если нужно более мощное (стартерное, например), то его лучше включить через маломощное.

Выход управления поставляется только по спецзаказу желающим. В основной партии он не установлен. Причина: пока гарантий по нему дать не можем, надо время на обкатку.

андрей

28.03.2009, 23:11

Думаю,что установка релле для эл.помпы более чем оправданна.
Я давно подумывал об инсталяции эл.насоса от "Газели" в систему охлаждения двигателя.А именно в ветвь идущюю к радиатору отопителя ("печки"),дабы улучшить циркуляцию ОЖ и соответственно увеличить теплоотдачу оной на режиме холостого хода двигателя.
А работа эл.помпы установленной в другую ветвь и эл.вентилятора охлаждения радиатора в течении 20 сек. после остановки двигателя будет совсем не лишним в жаркую погоду.

Юрий-111

30.03.2009, 13:26

идея 3-ого пункта уже реализована в предыдущих моделях. в них ЭВСО лишь раскручивает вентилятор, но основная нагрузка (максимальный ток) должна идти через штатную систему. Так что п.3 считаю лишним. И использовать доп канал для других целей.

Sub

31.03.2009, 17:51

Насчет эл. помпы - идея хорошая, но гонять тосол через печку... А как быть летом?

андрей

31.03.2009, 21:57

Насчет эл. помпы - идея хорошая, но гонять тосол через печку... А как быть летом?

Эл.помпа должна включаться вместе с трёхпозиционным выключателем эл.вентилятора оной через разгрузочное релле.На движке управления тросиком (блок управления вентиляцией на передней панели) крана отопителя необходимо будет смонтировать концевой выключатель,прерывающий цепь питания эл.насоса,когда кран закрыт.Дабы не создовать пусть и не большое,но всё же избыточное давление ОЖ в патрубках и радиаторе печки.Тем самым продляем моторесурс эл.помпы и исключаем лишний эл.потребитель в тёплую погоду.
А MSM.Silich,как я понял,предлагает установить эл.насос в другую ветвь системы охлаждения двигателя.И БУ ЭВСО (http://www.silich.ru/bu-evso.html) СиличЪ будет включать его (через релле) на несколько секунд после остановки двигателя.Тем самым исключается возможность "теплового удара" остановленного горячего мотора в сильно жаркую погоду.
Но нам ни что не мешает установить два эл.насоса от Волги или Газели.:D

MSM.Silich

31.03.2009, 23:26

А MSM.Silich,как я понял,предлагает установить эл.насос в другую ветвь системы охлаждения двигателя.И БУ ЭВСО СиличЪ будет включать его (через релле) на несколько секунд после остановки двигателя.Тем самым исключается возможность "теплового удара" остановленного горячего мотора в сильно жаркую погоду.

Да именно: после остановки ДВС можно будет тосол десять-пятнадцать секунд двигать по открытому кругу, большому или малому неважно, лишь бы удалить из головки закипающий тосол.

Юрий-111

01.04.2009, 11:42

А MSM.Silich,как я понял,предлагает установить эл.насос в другую ветвь системы охлаждения двигателя.D

а в другую ветвь, это куда? дополнит. радиатор установить, что-ли? если предполагается через печку, то зачем вообще летом краник печки открывать? а с закрытым краником, ест-но жидкость циркулировать не будет. наверно, надо параллельный контур создать....

андрей

04.04.2009, 02:21

а в другую ветвь, это куда? дополнит. радиатор установить, что-ли? если предполагается через печку, то зачем вообще летом краник печки открывать? а с закрытым краником, ест-но жидкость циркулировать не будет. наверно, надо параллельный контур создать....
Ну например в разрыв тонкого шланга который идёт с нижнего патрубка на подогрев впускного коллектора.
А ещё один эл.насосик в подающий патрубок радиатора отопителя.Он к обсуждаемой теме не касается.Я предлагаю этот вариант как дополнительную дороботку штатной печки своими силами,без подключения БУ ЭВСО СиличЪ (http://www.silich.ru/bu-evso.html).Дабы увеличить теплоотдачу оной,особенно в режиме работы двигателя на холостом ходу.Эта эл.помпа включается только при открытом кране и включённом эл.вентиляторе отопителя.

андрей

04.04.2009, 02:32

Да именно: после остановки ДВС можно будет тосол десять-пятнадцать секунд двигать по открытому кругу, большому или малому неважно, лишь бы удалить из головки закипающий тосол.
А может разработать это в виде отдельного устройства.А то как то не правильно получается,покупать и монтировать новую версию БУ ЭВСО СиличЪ (http://www.silich.ru/bu-evso.html),а старую демонтировать.И куда её после девать?
Предлагаю просто собрать "чёрную коробочку (http://www.silich.ru/immo.html)",пусть она берёт информацию о температуре двигателя всё с того же штатного датчика на ГБЦ.И при выключении зажигания она примет решение о включении эл.помпы на 30 сек. в зависимости от температуры остановленного двигателя.
А с другой стороны,зачем такие сложности.Пусть устройство всегда,несмотря на температуру двигателя включает эл.помпу на 30 сек.В таком варианте схемотехника удешевляется до безобразия.Тут уж точно надо выполнять это устройство в самостоятельном исполнении.

MSM.Silich

05.04.2009, 16:27

Предлагаю просто собрать "чёрную коробочку... Пусть устройство всегда,несмотря на температуру двигателя включает эл.помпу на 30 сек.В таком варианте схемотехника удешевляется до безобразия.Тут уж точно надо выполнять это устройство в самостоятельном исполнении.

Да, это достаточно просто сделать, например, на NE555\КР1006ВИ1

Ну вот это как раз для отдельного раздела, назовем его "Самоделкин". Может быть народ начнет выкладывать удачные конструкции для самостоятельного повторения всеми желающими.

За мной:
1. схема, плата и некоммерческий дамп БУ ЭВСО, обещал уже на Уазбуке (http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=11384)
2. простой индикатор датчика кислорода без использования печатной платы.

Вопрос только наличия свободного времени...Отсюда - сроки.

андрей

05.04.2009, 18:52

Да, это достаточно просто сделать, например, на NE555\КР1006ВИ1

Ну вот это как раз для отдельного раздела, назовем его "Самоделкин". Может быть народ начнет выкладывать удачные конструкции для самостоятельного повторения всеми желающими.

Да,вполне согласен с организацией нового раздела "Самоделкин".И первым постом в нём не плохо бы разместить схему сего устройства.
Я с удовольствием бы его собрал себе.:)
Дело остаётся за малым - нет схемы.:(

Hagana

24.04.2009, 05:19

Интересует возможность подсоединения реле для второго вентилятора (http://www.silich.ru/bu-rele.html). Будет ли данная возможность в скором будущем реализована?

Destroerr

27.05.2009, 22:27

Пардонте, а ведь у блока есть конечная мощность, тобишь 2 карлсона не подключить никак, погорит блок? Я не понимаю, зачем реле на второй карлсон? По идее, нужно подключать оба карлсона паралельно, что бы работали от одного блока.

Реле нужно использовать для работы ЭЛ термостата. По идее, термостату не надо половинчатых положений, либо открыт, либо закрыт. Вопрос, как реализовать моторредуктор, для термостата?

Алексей

08.06.2009, 04:34

Здрасвтуйте!!

Я очень бы хотел версию с реле для помпы! очень хорошая технология-особенно для 2110 (к примеру) собираюсь ставить нагнетающую электро помпу для более эффективного циркулирования ОЖ,+ это даст хорошее охлаждения после остановки двигателя! (http://www.silich.ru/bu-rele.html)

PS почему выбрал 2110- т.к. у неё радиатор отопителя постоянно задействован!

когда выйдет опытная партия?

MSM.Silich

08.06.2009, 19:40

Опытная партия будет к середине июля с учетом опытной откатки у нас внутри. Всем желающим сделаем, цену установим по акции ниже на месяц в сравнении с серийными и, видимо, только для зарегистрированных на форуме. А иначе акция в разгар сезона - не очень логично...

Алексей

18.06.2009, 02:06

Здраствуйте!!

Сообщите когда будет опытная партия с дополнительным выходом!

Заранее спасибо)!

wladimir

24.06.2009, 02:40

Еще до установки був поборол тепловой удар на Волге таким способом:обмотку реле вентиятора прицепил к + на прямую (было с замка),дальше-датчик и -. А так же-провод в салон и выключатель на -.После остановки двигателя включал на минуту и все дела. Но суть не в этом.Установки силыча (строго по инструкции!) вся сия система работает в автономном режиме!!! Т.е. после выключения зажигания силыч плавненько сшибает температуру(если оная превышает заданную)!.
У всех так или у меня в схеме таракан? И вопрос к создателям -чего оно меряет? Напряжение на датчике или его сопротивление?

Алексей

04.07.2009, 00:31

Здраствуйте!

Я готов купить опытнй экземпляр с доп выходом!

vic740

16.07.2009, 04:07

Когда будет доступна новая версия? Какой мощности можно запитать основной и дополнительный вентиляторы? С дополнительного выхода напряхение также плавно подается? Возможно ли подключить импортный двух скоростной эл вентилятор?
Если понравится буду продвигать у нас в газель клубе:)

Alv.Silich

17.07.2009, 21:27

Экономические пробемы на заводе. Все делают с большим трудом. На той неделе начнут пайку плат и соберут пробную партию для тестирования.

Alv.Silich

17.07.2009, 21:28

DimSPb

18.08.2009, 15:10

Так сделана у всех, для уменьшения теплового удара при остановке горячего ДВС. Меряет напряжение на датике. Это указано в инструкции.
А есть повторное включение вентилятора при выключенном зажигании в случае продолжения роста t ОЖ заглушенного мотора? На какой мощности?

MSM.Silich

18.08.2009, 19:32

А есть повторное включение вентилятора при выключенном зажигании в случае продолжения роста t ОЖ заглушенного мотора? На какой мощности?

А блок не знает: крутится ДВС или нет, он на наличие зажигания смотрит. Т.е будет давить, пока не собьет температуру. Здесь электропомпа поможет, см. первый пост.

Александр К

18.09.2009, 16:52

У меня уже стоит СилычЪ (http://www.silich.ru/bu-evso.html) с дополнительным выходом на реле (http://www.silich.ru/bu-rele.html).
Идея-то отличная, т.е. когда первый Карлсон не справляется, то включается второй. Он, конечно, и так включится, но будет молотить до разницы в пять град. (у меня 97-92). А с дополнительным подключением от Силыча (подключил к плюсу этого ДТ) только по потребности.
Другое дело, что сейчас он включается, а, типа, штатный выключается (писал в своей теме), что совсем не Айс.

На счет помпы..., помпа есть и могу держать открытые две печки, но пока не привлекает. Достаточно поставить хорошую пробку на радиатор и кипеть ничего не будет (в штатном режиме). У меня, например, при любом нагреве уровень в бачке не повышается.

Помпу (от Газели-Волги) всем советую поставить, вещь, производительность, похоже, выше, чем штатной крыльчатки, по крайней мере на ХХ. Но это только как резерв на всякий случай и пробки из печек выбивать.

romeo_ig

25.03.2010, 15:19

Сейчас судя по форумам. многие пользователи переднеприводных вазов, ставят дополнительную помпу от газели на печку.
Ведь блок при остановки ДВС включается на 2 минуты, для предотвращения термоудара, по законам физики, теплая жидкость пойдет вверх, холодная вниз, т.е. обеспечится хоть небольшая но циркуляция, хотя ее мало. Можно ли дополнительный провод подключть к помпе, что бы она включалась, и печка отбирала часть тепла у двигателя (ведь многоие печкой летом сбивают температуру). Правдо при этом кран печки должен быть открыт. Но это тоже решаемо, если не ошибаюсь, на десятках кран постоянно открыт, он вроде электро.

Vermin

25.03.2010, 19:07

На десятках вообще нет крана. Там жидкость через радиатор постоянно циркулирует. А температура регулируется воздушной заслонкой, либо через радиатор, либо мимо него.

romeo_ig

07.04.2010, 09:55

А MSM.Silich,как я понял,предлагает установить эл.насос в другую ветвь системы охлаждения двигателя.И БУ ЭВСО (http://www.silich.ru/bu-evso.html) СиличЪ будет включать его (через релле) на несколько секунд после остановки двигателя.Тем самым исключается возможность "теплового удара" остановленного горячего мотора в сильно жаркую погоду.
Но нам ни что не мешает установить два эл.насоса от Волги или Газели.:D[/QUOTE]

Согласен. А можно поставить кран 2 позиционный и бросить шланг. 1-я позиция кран откр. поток ч\з печку, 2-е перекрывает печку, а открывает выход из входного патрубка печки по доп. шлангу на входной патрубок печки в блок. или сделать двойник в кран блока.
Т.к. после остановки ДВС при температуре срабатывания карлсона, термостат все равно открыт, циркуляция по блоку и радиатору будет.

romeo_ig

07.04.2010, 10:18

Поскажите пожалуйста, у меня ваз 21083 1998 г, старый монтажный блок, на катушке зажигания на контакте Б 2 провода. Будет работать БУ ЭВСО "СиличЪ" с доп каналом на помпу на моем авто ? Приходит лето, а судя по прошлому лету доходило до 43 гадусов, а постоянно включать кнопку не всегда успеваешь.

fmishel

07.04.2010, 12:40

А блок не знает: крутится ДВС или нет, он на наличие зажигания смотрит. Т.е будет давить, пока не собьет температуру. Здесь электропомпа поможет, см. первый пост.

У меня БУ ЭВСО при выключении зажигания включается почему-то всегда, независимо от температуры двигателя, секунд на 5. Это неправильная установка или что-то другое?

Alv.Silich

07.04.2010, 14:39

В старых версиях так было сделано. В дальнейшем эту функцию согласовали с включением вентилятора до выключения зажигания.

Alv.Silich

07.04.2010, 14:41

romeo_ig

07.04.2010, 14:48

конечно будет. Не понимаю в чем вопрос?

Спасибо, занчит будет заказ на блок для карлсона.
:):)

EugeneMP

08.04.2010, 02:04

Сергей Михайлович сотоварищи, подскажите как все-таки перенастроить чтоб при выключении зажигания режим предотвращения термоудара длился не 20 секунд, а 80? пробую в режиме программирования (предварительно сбросив к заводским настройкам) замыкать синий провод на массу, включается вентилятор и блок выходит из режима программирования. что я делаю не так?

по существу вопроса - сегодня доделал на бобика байпассную линию с управляемым электроклапаном и подключил электропомпу и оба шнифских электровентилятора к вопросу предотвращения термоудара.

http://new.icm-consult.ru/icm/download/klap1.jpg
на силыче часто срабатывает защита по току - это может быть связано с задействованием синего провода? реле обычное поставил.

Alv.Silich

09.04.2010, 08:56

У вас куплен вариант блока с входом на дополнительное реле?

EugeneMP

10.04.2010, 23:24

У вас куплен вариант блока с входом на дополнительное реле?

я не понял вопроса. блок изготовлен в 9 месяце 09 года. управляющая обмотка реле подключена на сине-черный провод, он же может быть использован для включения ЭВ на 50% мощности при включении кондиционера.

срабатывание защиты по току я победил, остался вопрос как увеличить время работы блока в режиме "предотвращение термоудара" с 20 до 80 секунд. по инструкции (замыканием на массу в режиме программирования температурной уставки) сделать это не получается.

MSM.Silich

13.04.2010, 15:12

При установке температурной точки вход кондиционера должен быть заземлен. Тогда время послеобдува сменится на 80сек.

baXm

24.05.2010, 04:42

Просматривая инструкцию на предмет вариантов подключения провода управления обнаружил для себя непонятный момент:
http://i030.radikal.ru/1005/b2/fcbcae17f79a.jpg
При первом варианте, замыкая этот провод на массу (работа кондиционера), т.е. -12в, мы раскручиваем вентилятор на 50%. При втором варианте, через обмотку реле на этот провод подаем +12в и при этом по достижении 70%, обмотка реле почему-то сработает. Так вот непонятно, почему в первом случае мы на этот провод подаем "-", а во втором случае "+", и схема исправно срабатывает?

Alv.Silich

24.05.2010, 08:37

Все правильно. Управление происходит замыканием на массу в обоих случаях.

baXm

24.05.2010, 14:53

Все правильно. Управление происходит замыканием на массу в обоих случаях.
Видимо, я действительно чего-то не понимаю. Итак, давайте разберемся. В первом варианте при подаче +12в от системы кондиционирования на катушку реле подается питание, реле замыкает и дополнительный провод управления через контакты реле соединяется с массой. И как результат, вентилятор принудительно (независимо от температуры ОЖ) ракручивается на 50%. Это ясно.
Теперь, давайте перейдем ко второму варианту. Здесь провод управления подключен к катушке реле, ко второму концу которого подается +12в. Таким образом, чтобы реле сработало и запустило через свои контакты дополнительный вентилятор на 100%, провод управления должен сам стать массой.
Так вот, мне не понятна эта метаморфоза. Чтобы схема работала в первом варианте мы замыкаем провод управления на массу. А во втором варианте, чтобы схема сработала, сам провод управления вдруг становится массой?

littre

26.05.2010, 14:24

Alv.Silich
объясните пожалуйста как вращение пропеллера после остановки двигателя позволяет избежать теплового удара

А MSM.Silich,как я понял,предлагает установить эл.насос в другую ветвь системы охлаждения двигателя.И БУ ЭВСО (http://www.silich.ru/bu-evso.html) СиличЪ будет включать его (через релле) на несколько секунд после остановки двигателя.Тем самым исключается возможность "теплового удара" остановленного горячего мотора в сильно жаркую погоду.
Но нам ни что не мешает установить два эл.насоса от Волги или Газели.:D

Согласен. А можно поставить кран 2 позиционный и бросить шланг. 1-я позиция кран откр. поток ч\з печку, 2-е перекрывает печку, а открывает выход из входного патрубка печки по доп. шлангу на входной патрубок печки в блок. или сделать двойник в кран блока.
Т.к. после остановки ДВС при температуре срабатывания карлсона, термостат все равно открыт, циркуляция по блоку и радиатору будет.

из этого поста я все равно не понял, нужно ли для полноценной реализации устанавливать эл помпу, или все таки в двигателе после остановки жидкость все равно самотеком циркулирует?

еще такая версия у меня сейчас возникла:
может охлажденная в радиаторе жидкость опустится в низ и вызовет таки образом во всей системе некоторую циркуляцию?

littre

26.05.2010, 14:39

Помпу (от Газели-Волги) всем советую поставить, вещь, производительность, похоже, выше, чем штатной крыльчатки, по крайней мере на ХХ. Но это только как резерв на всякий случай и пробки из печек выбивать.

пытаюсь по каталогу найти - не могу, на газелях вижу только мех помпу
какой у эл помпы газели номер?

Александр К

26.05.2010, 17:28

А хрен его знает :)
В любой ГАЗовский магазин заходишь и спрашиваешь (бывают штуцера на 17и 19 вроде, в этом только и отличие Газелевской и Волговской) стоит примерно 500р. Плюс на черный день там же спросить эл. кран для газелевской печки (400р), если надумаешь делать обход печки.

littre

26.05.2010, 21:36

а когда он не включен, через него ОЖ свободно проходит?

Александр К

26.05.2010, 22:24

Я купил, но не ставил. Там разъем на 4 контакта, два плюса и два минуса.
Плюс на один - открывается, на другой - закрывается. Ставить его вместо штатного крана отопителя, я бы не стал (у него внутри проходное сечение в 2-1.5 раза меньше, для эл. помпы это чепуха, справится, а вот, типа самотеком...). Тут где-то в форуме были схемы обхода печки с этим эл. краном.
ЗЫ
А у вашего брата, вроде, тоже эл.кран, но уже за 1500р :) Так что, тебе тогда не нужен, главное, чтобы он открывался в момент включения помпы.

littre

27.05.2010, 14:34

А у вашего брата, вроде, тоже эл.кран, но уже за 1500р :) Так что, тебе тогда не нужен, главное, чтобы он открывался в момент включения помпы.
вот эту фразу чот не вкурил...
в смысле, для 10-ок делают электрокраны печки?
не совсем понятно, зачем
штатно же система совсем без крана, если только перекрывать печку, чтоб быстрее мотор прогрелся

совершенно точно нет никакого крана, я перебирал печку, менял сломанные заслонку и моторедуктор
оси были сопливые пласмаски у обоих, поставил с железными и заслонку и редуктор..
короче, крана замечено не было)))

Александр К

27.05.2010, 18:09

Я в магазине видел рядом с моторедуктором воздушной заслонки печки :).
Но не будем засорять чужую тему :)
ЗЫ
Если модератор сотрет все лишнее, а не обижусь :)

Alv.Silich

01.09.2010, 17:39

Уже обсуждали во многих ветках и давно даны рекомендации. Поиск рулит. http://silich.ru/forum/showthread.php?t=621

Константин Кишко

20.10.2010, 23:16

romeo_ig

23.05.2011, 09:19

YKt.silich

30.05.2011, 20:51

Вот и у меня дошли руки подключить газелевскую помпу к силычу.
:)
Ощущения приятные, раньше если глушиш двигатель с работающ, силыч крутил вентилятор 20 сек. И если ч\з 15-20 сек сново заводишь. продолжал работать до уменьшения температуры.
Теперь когда работают и вентилятор + помпа, двигателю хватает 20 сек что бы остудить двигатель, и теперь даже ч\з 10 сек. заводишь двигатель, а вентилятор уже не крутиться, температура сбита.
Очень нравится.
Появился вопрос, минус появляется после выключения зажигания, или в момент включения вентилятора тоже ?
Выходной сигнал управления реле дополнительного вентилятора может появиться в 3-х случаях:
- при выключении зажигания, если основной вентилятор работал, - для снятия теплового удара;
- при включении основного вентилятора на мощность более 90%;
- при срабатывании токовой защиты.

romeo_ig

09.06.2011, 16:15

Выходной сигнал управления реле дополнительного вентилятора может появиться в 3-х случаях:
- при выключении зажигания, если основной вентилятор работал, - для снятия теплового удара;
- при включении основного вентилятора на мощность более 90%;
- при срабатывании токовой защиты.

Ага, вот оно!
:)
Получается при резком ускорении, в жару, когда вентилятор работате на 95%, включается и помпа. Толку от нее ни какой.
Вот как бы научить в этом случае не включать помпу, если обороты двигателя больше 1500 ?
Можно релюхой отключить ее вообще на работающем двигателе, но тогда теряем помощь основной в стоянии в пробке, когда стандартная помпа гоняет тосол слабо.

romeo_ig

23.06.2011, 14:15

Судя по общению, у многих владельцев переднеприводных вазов, с двигателем 1500 возникает проблемма с выкипанием тосола. Ведь датчик включения вентилятора 99 гр. Спасибо конструкторам автоваза, убрали каналы охлаждения м\у цилиндрами, во благо увеличения рабочего объема двигателя с 1300 до 1500.
Многие ставят от 2106, там 92 гр. Но с родным термостатом и садко это мало, ведь садко нужно заставить сработать чуть раньше на 2-4 гр. тоесть примеоно 90 гр. А термостат начинает открыватьсяпри 87 гр. Т.к. родной датчик включения карлсона 99 гр и он в радиаторе, внизу,
можно представить какая температура самого двигателя, далеко за 100 гр. Вот тосол и испаряется, хоть и система как описано в инструкции работает под давлением, не спасает, а тем более если авто не новое, все равно есть щели.
Попробовал схитрить, пока получилось
Правда требует время и немного денег.
Либо купить цешку с возможностью измерения температуру, либо 2 датчика, ТМ-108для ваз 2106 еще зовут холодным, температура 92-87 гр, второй тм-108 камаз 97-93 гр.
Многие уже поменяли 99 гр. датчик на 92-87. у меня много таких знакомых.
Я поступил следующим образом.
Нажал кнопку настройки садко, когда сработал датчик 92-87 гр, таким образом получил в радиаторе 92 гр, в двигателе реально чуть больше. Термостат открыт больше, при срабатывании садко на полную мощьность.
Поменял датчик 92-87 на 97-93.
В итоге Садко при 92 начинает постепенно раскручиваться сбивая температуру, и дальше выхоит на полную мощьность, если это нужно. Если какой либо скачек тока и сработает защита то сработает штатный датчик, а его температура хоть на 2 гр да меньше 99 градусного.
Заметил, что тосол оспаряется меньше чем при 99 гр. датчике, и даже меньше чем при 92 гр. датчике без Садко.
:)

Alex3101

27.06.2011, 07:16

Садко занимается другим, ему не подсилу крутить карлсон

Rokrik

30.06.2011, 16:59

Всем привет)имею след.проблему:имеется ситроен с5 с дохлым электровентилятором,вентилятор идет с эл.управлением,вентилятор починить нельзя,бу стоит 8-10тыс и сколько он проработает неизвестно.На машине имеется климат,вентилятор только 1.В обход платы управления вентилятор включается если подать питание сразу на щетки.Реально ли поставить силич вместо родной платы?

miuaz

20.10.2011, 00:06

Где какой провод подключения к питанию "зелёный" это "+"или "-" если меняете провода то и инструкцию - помогите плиз
msm.silich: прикрепите фото блока - подскажем.

romeo_ig

10.04.2012, 11:56

Дошли руки настроить борея по как надо.
:)
(при включеной печке, магнитоле, свете, с удлинением провода "-")
перестал уходить в зашиту по току.
Подключил сново помпу, к доп проводу.
Но заметил одну особенность, помпа включается раньше, чем вентилятор.
:)
Как бы сделать так, что бы помпа включалась при 100% мощьности вентилятора.
И что бы помпа зависела от оборотов двигателя, на 2000 об. она не нужна, стандартная справляется успешно. А вот в пробке, когда 800 об. она в помошь.
Пока пустил "+" помпы ч\з реле, питание появляется при выключеном зажигании, т.е. когда борей срабатывает на вентилятор.
Может в новой версии это уже устранено,
у меня предпоследняя, вдруг кому пригодится.

YKt.silich

10.04.2012, 15:38

Сигнал включения дополнительного реле должен появляться в 3-х случаях:
первый - основной вентилятор включен на максимум, второй - сработала защита, третий - снижение теплового удара после выключения зажигания (при работающем вентиляторе).
Отслеживание оборотов двигателя пока не планируется.

Александр К

23.07.2012, 17:11

Давно тут не был, 2 года, извините, если не в той теме.
Решил рискнуть и поставить Силыча в Ховер Н3.
В принципе, нужно только, чтобы после выключения зажигания Карлсон иногда включался.
Вроде, в Силыче это есть?

Плюс вопрос: не может Ваш этот ШИМ - "модулятор" давать какие-нибудь наводки на ЭБУ или иммобилайзер.

MSM.Silich

23.07.2012, 18:56

После выключения зажигания, если двигатель горячий, то включится на 20 или 80сек (выбирается пользователем)

По наводкам - стоит индуктивный фильтр. Потом, щетки в моторе - такой же источник импульсных помех примерно в том же диапазоне частот. Но фильтр там гораздо слабже.

Помехи часто возникают также по причине "плохой" земли. При устранении этого даже рации работают устойчиво.

YKt.silich

23.07.2012, 18:57

После выключения зажигания на горячем двигателе вентилятор будет включаться с 70% мощностью на 20 сек. (можно настроить 1 мин. 20 сек.).
Для ослабления помех от ШИМ стоит LC-фильтр по питанию и ВЧ фильтр. Пока-что жалоб не поступало.

Александр К

24.07.2012, 11:21

Еще важные вопросы перед оплатой заказа.
1)Я написал, что у меня Новер Н3, мне в заказ положили российский разъем.
Но он-то точно не подойдет.
Но и с импортным есть вопросы:
На Карлсоне разьем трехконтактный (похоже с круглыми штырьками)
Потом на выходе из колодки один идет на мощный резистор и после него провод, я так понимаю, просто обжат с мощным плюсовым третьим проводом из колодки, который с минусом идет уже непосредственно на моторчик.
Т.е. колодка трехконтактная.
А у вас в комплекте с "импортным" набором идет двухконтактная колодка.
Т.е. сделать "по феншую" просто разъединив колодку и всунув тройник, похоже не получится.
Правильно ли я понял?
Спасибо.

2)Т.е. судя по всему, мне полюбому придется колхозить: снимать изоляцию с двух проводов непосредственно на моторчик, делать скрутку (может потом и запаять с канифолью) и выводить доп. колодку на ваш Борей, поэтому мне как раз росийский разъем и больше подойдет?

3)До кучи: 40А - это у вас сейчас на всех Бореях и с большим максимальным током нет? (помню, 2 года назад были проблемы с перегревом мощных Карлсонов)

4) Рынок "китайцев" в россии большой, все пересели с ТАЗов и любят "колхозить". Многих не устраивает, что Карлсон не включается после выключения зажигания и сильные колебания температуры (97 включение, 87 выключение, видно, правда, только по БК, стрелка стоит как вкопанная :) ), можно-ли расчитывать на комплект с 3-х контактным европейским разъемом?

Александр К

24.07.2012, 18:10

Прошу ответить до отправки заказа.
Спасибо
Потом эти вопросы можно будет перенести в тему по Ховеру

YKt.silich

24.07.2012, 18:28

Провода с трехконтактным разъемом не поставляются. Поэтому для вас лучше подойдет как раз Российский разъем, придется обжать и вывести дополнительную колодку на "Борей", либо самостоятельно приобрести трехконтактный разъем (это может быть затруднительно). У новых "Бореев" улучшен теплоотвод (корпус является радиатором), так что они успешно работают и с мощными вентиляторами.

Александр К

09.08.2012, 10:28

не удержался....
Ничего у вас за 3 года не изменилось. Оплатил заказ 3 недели назад, а еще даже и не отправили. :(
Нет слов. был совок, совок и остался.
"Готовь телегу зимой" называется :)

YKt.silich

09.08.2012, 16:19

Для Москвы и Санкт-Петербурга организована курьерская доставка со склада в Москве.

Александр К

09.08.2012, 20:45

Ну и что теперь, к новому году ждать или в эту "курьерскую" службу звонить?

YKt.silich

10.08.2012, 23:56

Раз вы заказали доставку по почте, сейчас придется ждать.

Александр К

16.08.2012, 18:06

Обьясните, пожалуйста, эту фразу:
Провод "силовой массы" - единственный, который нельзя ни укорачивать, ни удлиннять, ни увеличивать сечение
Она как-то противоречит тому, что провода можно у вас и не заказывать, а подбирать самому.
И какие тогда характеристики этого "единственного" провода?
Спасибо
.....
Характеристики провода 1.5* 80(100) прочитал в паспорте, т.е. делать его сечением 2.5 и короче нельзя?

Меня как-то очень смущает заявленный ток в 40А (а у меня так и будет) и проводок сечением в полтора квадрата и длиной в метр.
Для справки: у меня штатные провода к вентилятору 4мм2

YKt.silich

16.08.2012, 22:57

Можете поставить сечение 2,5. Ограничение связано с тем, что этот провод играет роль шунта при измерении тока вентилятора для организации защиты по току.

Александр К

16.08.2012, 23:43

Можете поставить сечение 2,5. Ограничение связано с тем, что этот провод играет роль шунта при измерении тока вентилятора для организации защиты по току.
Спасибо!
1) А длину можно уменьшить хотя бы до полметра?
ЗЫ
2) А в 4 квадрата никак? :)))))
А то у меня все будут по 4, а один 2.5, как-то не по феншую :)
У вас там как-то максимальный ток (для защиты по току) программно меняется. С этим сечение провода никак на связано?
Плюс у меня обязательно будет стоять предохранитель "пакетник", чтобы в случае чего вашего Борея отключить :)

Добавлю, что минимальная длина проводов вызвана также, некоторой напуганностью наводками от ШИМ на работу ЭБУ.
Многие сталкивались с этим на ДХО, правда, не вашего производства. Вы писали, что у вас стоят фильтры, но, если есть возможность, то почему не подстраховаться?

Да, еще вопросик.
3) Как ваш Борей в последней версии к сырости относится?
Хотел его за решетку перед радиатором поставить сбоку. Тогда возможно попадание капель. А самые сухие места - самые горячие :(

Александр К

17.08.2012, 12:30

И еще один вопрос:
Борей покупался, в первую очередь, для включения вентилятора после остановки двигателя.
Уточните, пожалуйста, алгоритм этого включения. Он всегда включается?
Например, еду 160км/ч (вентилятор, конечно, не работает, даже в 30% режиме), резко останавливаюсь, выключаю зажигание.
4) Включится вентилятор?

Александр К

18.08.2012, 09:16

5) У вас в заводской проводке на клемме подключения к Карлсону есть сопротивление. Должен и я его ставить на своей проводке и где?
У меня не будет клеммы - прямое подключение к блоку через скрутку.

YKt.silich

18.08.2012, 18:51

Отвечаю по пунктам:
1,2) Можете попробовать увеличить сечение провода и уменьшить длину. Если не будет срабатывать ложная защита по току, то ничего страшного. Проблема связана с тем, что при уменьшении длины и увеличении сечения, сопротивление этого провода резко уменьшается и падение напряжения тоже. Так как все потенциалы измеряются относительно провода "Измерительная масса", то при плохих "массах" в автомобиле возможно паразитное влияние посторонних потребителей - фары, дворники, отопитель и т. д. Проверьте разность потенциалов между минусом АКБ (точкой подключения минусового провода "Борея") и точкой подключения провода "Измерительная масса" (обычно головка блока цилиндров или "-" датчика температуры) при всех включенных потребителях энергии. Эта разность не должна превышать 0,1В, а в вашем случае 0,05В. Если превышает, придется вычистить все контакты по "массам".
3) Исполнение брызгозащищенное, лить воду прямо на устройство не рекомендуется. Можно закрепить на кузов где-нибудь в стороне, с хорошим тепловым контактом.
4) Нет, не включится. Включение будет происходить, если в момент выключения зажигания вентилятор работал, то есть двигатель горячий и температура выше точки включения вентилятора. На холодном двигателе включения продувки быть не должно.
5) Не понимаю - о каком сопротивлении идет речь? В поставляемом комплекте проводов никаких сопротивлений нет. Они и не нужны.

Александр К

19.08.2012, 01:12

4) Нет, не включится. Включение будет происходить, если в момент выключения зажигания вентилятор работал, то есть двигатель горячий и температура выше точки включения вентилятора. На холодном двигателе включения продувки быть не должно.
5) Не понимаю - о каком сопротивлении идет речь? В поставляемом комплекте проводов никаких сопротивлений нет. Они и не нужны.
Большое спасибо!
Уточню
4) очень жаль, т.е. получается, если быстро ехать, резко остановиться и выключить зажигание - температура начинает резко ползти в верх, а Карлсон не включится :(
Или надо на столько уменьшать температуру включения, чтобы Карлсон крутился всегда, даже на скорости :(
5) У вас это называется "защитный супрессор"

Александр К

20.08.2012, 18:57

Получил вашу посылку и офигел :((((
1. из 4-х болтиков крепления один лопнутый (прокручивается и выпадает)
2. какой стороной прижимать к кузову "для лучшего отвода тепла?
Вашей картинке прибор не соответствует, на одной стороне (где клеммы) у него 4 ушка под крепление
Для прижатия остается только сторона с бумажкой, на бумажку прижимать? :))))))

Остается сторона, где клеммы, два выступаюших болта (4-ре ( у меня 3) хоть почти не выступают.
Судя по всему к ней (и по ушкам крепления кажется)
Но это же, извините, МАРАЗМ если к этой стороне. А как управлять? А куда девать клеммы с проводкой - дырку для них в кузове делать (и еще для 2-х выступающих винтов)?

YKt.silich

20.08.2012, 20:24

Проще всего прижимать той стороной, где этикетка. Этикетку можно убрать или переклеить на боковую сторону. Для такого крепления как раз подойдут уши верхней крышки. Крепить можно на длинные винты.
Другой вариант крепления - через уголок, который крепится одной полочкой к кузову, а другой, с прорезью под устройство, - к верхней крышке.
Никакие дополнительные защитные супрессоры ставить не нужно.

Александр К

21.08.2012, 11:46

Cпасибо. Еще одна проблема.
Все установил, осталось подключить провода к вашему блоку.

Только сейчас дошло про ваши коммутации по "плюсу-минусу".
Я думал, что в любой нормальной эл. схеме идет коммутация по плюсу.
В моем понимании это значит, что напряжения на Карлсоне нет, а, при необходимости, оно подается.

У меня, как и у всех, тоже коммутация по плюсу (три провода с сопротивлением - 2 скорости Карлсона)

А у вас, блин, по минусу???
В прошлой жизни ставил Силыча на новый, нештатный Карлсон, а штатный управлялся плюс через реле и не заметил этого Катаклизма.
Поэтому и купил.

Т.е., если я сейчас все подсоединю, то Карлсон просто будет постоянно крутиться на максимальной скорости?

Машина новая, рвать провода для переделки коммутаций очень не хочется. Тройник к колодке (с тремя контактами) не подберешь.
Плюс вы пишете - избавляться от проводка с резистором (еще неизвестно, как отреагирует на это ЭБУ).

Есть какой другой выход или это тупик?
Т.е. просто тихо вставить Силыча-Борея на Ховер, чтобы он все дублировал и плюс работал после выключения зажигания не получится? :(((((

YKt.silich

21.08.2012, 20:49

Да, "Борей" работает с коммутацией на массу, плюс подан постоянно. Если включить параллельно с штатной системой, работающей по плюсу, получите постоянно включенный вентилятор на 100%. Выход из положения - подключить штатную систему через дополнительное реле, как показано на схеме в паспорте.

Александр К

21.08.2012, 22:21

Cпасибо, все это очень грустно.
Сразу все достоинства Силыча резко падают вниз.
Просто внедрить параллельнно основной системе - не получается :(((((
А переделки .... :((((
Короче, зря я его сильно в своих форумах хвалил.

Так из любопытства решил доделать, отключил пока штатную систему.

Вопрос: куда тыкать магнитик и как? Что такое южной стороной, как определить?

Полдня сегодня тыкал и штатным маленьким и другими, даже поисковым (хрен отдерешь) и тишина

На данный момент Карлсон включается, при включении зажигания, на несколько сек. на небольшой скорости, диодик мигает раз в сек.

Других способов управления нет? (например, замыканием на массу управляющих проводков на кондиционер или реле)

Еще раз: можно попродробнее: куда и как подносить магнит? (на схемке место нарисованно, но там рядом вкручен штатный винтик. Как определить какой стороной (если случайно снял с него штатную изоленту)?

YKt.silich

22.08.2012, 19:54

Александр К

22.08.2012, 22:33

Магнит подносится в указанное на схеме место, рядом с саморезом. Полюс можно определить экспериментально - поднести сначала одной стороной, потом другой. При включенном зажигании при поднесении магнита южным полюсом светодиод должен перестать мигать, а спустя 15 секунд должен выдать серию из 10 вспышек (процедура сброса).
Сожалею, что "Борей" не удовлетворил ваши желания. Работы по созданию блока с плюсовой коммутацией ведутся. По мере готовности можем заменить старый блок.

да было бы совсем другое дело, будем ждать!!!

Добавьте, пожалуйста, опцию - включение Карлсона всегда после выключения зажигания!

Кстати, посмотрите на фотку Силыча в паспорте на диффузоре.
В таком виде им вообще невозможно управлять :)))))

Установил тип датчика 4-й, хотя он одноконтактный, но напряжение 1-6В.
Точку включения установил на 93град (92-полное открытие термостата).
По БК Силыч держит до 95(полсекунды) и вниз до 90, хотя Карлсон уже на 92-х совсем не крутится.
Появился ваш писк, давно забытый :)))
Силовые провода питания дополнительно с двух сторон пропустил в ферритовые кольца. Все провода 4 квадрата, минусовой где-то 50см.

Наводок, пока не замеченно, только передний парктроник странновато себя ведет (показывает препятствие, хотя я стою на месте, а алгоритм там такой, что, если сигнал (расстояние) не меняется, то он молчит)
Жгут проводов от датчиков паркторника проходит совсем рядом со жгутами от Силыча :(

Может в выходные поезжу протестирую и отключу, вернусь пока к стоку.

Спасибо Вам большое за ответы. Очень жаль, что за три года отсутствия, почти ничего не поменялось в организации :)
А сама вещь хорошая. Будем ждать плюсовую коммутацию.

Несколько замечаний:
1. Минусовая коммутация - очень неудобно. - уже обсудили.
2. Управление магнитом вместо кнопки - с одной стороны, просто революция, куча плюсов: можно обеспечить герметичность, нет лишних контактов и др.
С другой стороны: герметичности все равно нет и не будет, и нужен удобный доступ к устройству. А тут и провода рядом и диод, короче, когда управляешь - ничего не видно, особенно диода, да и куда тыкать магнитом тоже.
У вас 4 управляющих проводка, логичнее было бы, для изменения установок, использовать какую-нибудь комбинацию их замыкания на массу, а потом лишнее отсоединить (в новой версии это просто)
Тогда приборчик можно будет ставить и в недоступное место.
3. Повторюсь - включение Карлсона после выключения зажигания всегда.
4. На счет дополнительного комплекта проводов: сейчас он, пожалуй, ненужен. Но, если вы перейдете на сечение 2.5мм2 (4 квадрата - совсем хорошо, но уже нетехнологично (собирать сложно) и места в посылке много занимает) и придумаете вместо ваших тройников простое, достаточно герметичное, изолирующееся и надежное средство подключения к силовым проводам Карлсона (снял немного изоляции, прикрутил на болтиках, изолировал - и спи спокойно. Не понравилось - снял, чуть обмотал изолентой - и все, как было в стоке, никто и не заметит :) ) - будет совсем отлично.

Ну на счет хорошего теплоотвода и чем прижиматься... тут уже ничего не изменишь, на корпусе вы уже остановились :)

Александр К

23.08.2012, 11:07

Добавлю отдельным постом.
Рынок и ваше место в (на) нем.

Ваш продукт пока интересен только на вторичном рынке:
1. Установка дополнительного вентилятора.
2. Замена вискомуфты.
3. Устанение страшного шума от высокоскоростных российских вентиляторов.

На счет термокачки, экономии бензина - .... сами понимаете :)))))

А вот, если обеспечить простое и надежное подключение к любой иномарке...
Плюсы, которых у них нет:
1. Устранение теплового удара после выключения зажигания (у них нет, у вас, я считаю, пока тоже нет :) )
2. Полное дублирование штатной системы (надежность на порядок вырастает)
3. "Рабочей лошадкой" - является Силыч, штатная система в резерве ( у меня, например, штатный резистор для пониженной скорости год вонял, пока все вокруг не обгорело, да и сам он часто перегорает)
4. Возможность охлаждения интеркулера, доп. помпы и другие прибамбасы для энтузиастов. У меня, например, на Ховере Н3, 2л, знакомый компрессор Итон поставил М65 (бюджет 57тыс) и время разгона до сотни с 23сек снизилось до 10!!! Но это уже другая песня :)

Минусы:
Наводки от ШИМ пока под вопросом, сейчас все электроникой напичканно, это не карбюраторные ТАЗы :)